Правильная заточка столярных инструментов. Как самостоятельно заточить нож до бритвенной остроты

Подготовка инструмента к работе ( заточка лезвий рубанков и стамесок ).

Перед началом работы изучить охрану труда при заточке инструмента.

Выравнивание лезвия на точильном станке.

(рис. 1) (рис.2)

Подводим лезвие перпендикулярно к точильному камню до соприкосновения лезвия с камнем и делаем горизонтальные движения. (рис. 1, 2)

(рис. 3) (рис. 4)

Периодически проверяя угольником результаты своей работы. (рис. 3, 4)

(рис. 5)

Конечным результатом работы является получение угла 90 о между боковой гранью лезвия и режущей кромкой. (рис. 5)

Заточка лезвия под нужным углом.

(рис. 6) (рис. 7) (рис. 8)

Подводим лезвие к точильному камню под нужным углом (рис.6) и делаем горизонтальные движения (рис.7)периодически охлаждая лезвие в воде не допуская перегревания лезвия (рис.8).

(рис. 9) (рис. 9 а)

Если лезвие все-таки перегрелось признаком этого является темное пятно на лезвии (рис. 9),придется вернутся к п.1 для устранения тёмного пятна.

Конечным результатом работы на заточном станке является заточка лезвия рубанка под нужным углом. Угол заточки рубанка 30 о , стамески 30 о - 35 о (рис. 9 а)

(рис. 10) (рис. 11)

Во время работы периодически проверяйте уровень заточки лезвия незаконченную работу можно узнать по светлой полосе на лезвии (рис. 10). Когда пропадет светлая полоса, заточка на станке будет закончена (рис. 11)

Доводка лезвия на точильных камнях.

(рис. 12)

Берём камень с грубой зернистостью, смачиваем его водой (заточку производим на специальной подложке), (рис.12)

Не правильно (рис.13) Правильно

(рис. 14)

ставим лезвие фаской на камень (рис. 13) и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали. (рис. 14)

(рис. 15) (рис. 16)

Лезвие держим двумя руками, прижимая его к камню, (рис. 15) заточку производим до тех пор, пока на противоположной стороне фаски не появятся заусенцы, их можно нащупать пальцами (рис. 16), заусенцы должны идти по всей ширине лезвия.

(рис. 17) (рис. 18)

Получив заусенцы переворачиваем лезвие рубанка и прижимая обратную сторону к камню (рис. 17) делаем два горизонтальных движения, для того чтобы убрать образовавшиеся заусенцы (рис. 18)

(рис. 19) (рис. 20)

Затем берём камень с более мелкой зернистостью, смачиваем водой ставим лезвие фаской на камень и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали (рис. 19) до получения заусенцев на обратной стороне лезвия (рис. 16), затем убираем заусенцы (рис. 18), после этого уменьшая нажим лезвием на камень делаем по одному движению по переменно как на (рис. 19, 18), с каждым движением уменьшая давление на камень избавляемся от крупных заусенцев, не забывая проверять наличие заусенцев с каждой стороны лезвия (рис. 16 и рис. 20). Действия производим до тех пор пока на каждой из сторон не будет заусенцев.

(рис. 21) (рис. 22) (рис. 23)

Для окончательной заточки лезвия необходимо взять доводочный камень с самой мелкой зернистостью, на ощупь он гладкий, смачиваем его водой (рис. 21) и повторяем движения как на (рис. 22, 23) постепенно уменьшая нажим на камень и делаем это да тех пор пока не пропадут все заусенцы. Проверить остроту лезвия можно несколькими способами:

1) проведя нежно пальцем по лезвию, если лезвие на ощупь гладкое и не имеет шероховатостей значить оно заточено

2) срежьте лезвием часть древесины, если на срезе появились полосы и резать было трудно, лезвие ещё не наточено, если срез получился чистым и резать было легко, значит лезвие заточено.

К атегория:

Столярное дело

Заточка и наладка строгального инструмента

Заточка инструмента. Железки с прямолинейной или овальной режущей кромкой затачивают на мокром точиле, на мелкозернистом бруске; окончательную наводку (правку) производят на оселке. Эти точильные инструменты представляют собой естественные или искусственные камни, содержащие в себе зерна абразива. Абразивами называются материалы большой твердости, которые при мелком дроблении образуют зерна с острыми гранями. Зерна абразива своими острыми гранями точат другие менее твердые материалы, в частности металлы. Точильные инструменты содержат зерна абразива разной величины. Наиболее крупнозернистым является точильный круг мокрого точила. Поэтому применяют это точило для заточки железок новых, выщербленных - в тех случаях, когда нужно сточить значительный слой металла.

Затачивание железки на точиле считают законченным, когда на лезвии не остается следов щербин или других изъянов, а на тыльной стороне железки по режущей кромке образуется сплошная линия заусенцев, т. е. тонкого валика разрыхленного металла. Заусенцы обнаруживаются на ощупь большим пальцем правой руки при соскальзывании его с тыльной стороны железки за режущую кромку, а также при просматривании на свет тыльной стороны железки по направлению к режущей кромке. Лучи света при этом должны быть направлены вдоль железки к режущей кромке, а железку нужно медленно повертывать вокруг режущей кромки.

Камень мокрого точила оставляет на лезвии следы от крупных зерен. Поэтому наточенную на нем железку дополнительно затачивают на бруске. Железки, затупленные при работе, начинают затачивать сразу на бруске, минуя мокрое точило.

При заточке: на мокром точиле железку держат правой рукой неподвижно или слегка перемещают ее по ширине рабочей поверхности точильного круга. Ближе к режущей кромке железку прижимают к кругу пальцами левой руки. На бруске железку затачивают прямолинейными и круговыми движениями. Для удобства брусок помещают на дощатую подставку в специально выдолбленное для него гнездо. При заточке нужно все время держать железку под одним и тем же углом к рабочей поверхности точильного инструмента; она должна прилегать к этой поверхности всей плоскостью фаски. Фаска должна быть ровной и иметь одинаковую ширину. Для этого при заточке на круглом точиле часто применяют приспособления, например хомутик с роликом и винтовым зажимом, рычажный шаблон (рис. 1),

Рис. 1. Приспособления для затачивания железок на мокром точиле: а - хомутик с роликом и винтовым зажимом: б - рычажный шаблон

При заточке не следует очень сильно нажимать железкой на точильный инструмент: от этого образуются грубые крупные заусенцы. Крупные заусенцы удаляют путем вдавливания железки лезвием в гладко выстроганный торец плотной древесины. Однако и после этого приходится затачивать железку на бруске и править на оселке. При правильном и хорошем затачивании железки заусенцы должны быть совсем незначительными и выступать в виде тонкого ровного волоска.

При заточке железок в корыто точила наливают воду, а брусок часто смачивают. При сухой заточке железка нагревается и в результате этого ее закалка отпускается. Кроме того, вода смывает сточенные мельчайшие частички металла, которые без этого заполняли бы поры на рабочей поверхности точильного круга или бруска.

Правку железки производят круговыми движениями фаски по оселку; для окончательной доводки железку повертывают то тыльной, то лицевой стороной. Можно править железку и круговыми движениями оселка по фаске; железка при этом должна быть неподвижна. При правке оселок смачивают водой или слегка промасливают маслом. Еще лучше оселок смачивать смесью глицерина (1 ч.) с денатурированным спиртом (2 ч.).

Остроту заточки можно проверить, проведя по лезвию поперек к нему то в одном, то в другом месте большим пальцем правой руки; палец нужно предварительно смочить водой. Можно делать проверку и другим путем: просмотром лезвия на свет с некоторым поворотом железки вокруг поперечной оси. При повороте фаска выводится из освещения в затемнение. Если этот переход происходит сразу по всей фаске, значит, лезвие имеет достаточную остроту. Если же при переходе фаски из освещенного положения в затемненное на режущей кромке наблюдаются блики (световые штрихи) или тоненькая светлая полоска, то это говорит о затуплении лезвия.

По окончании заточки и правки следует с нажимом провести железку острием лезвия по твердой древесине или по сучку. После этого снова делают доводку на оселке. Этим предупреждается образование у заточенной железки так называемого «ложного жала», вызывающего затупление лезвия в самом начале работы инструментом.

Прямолинейность лезвия проверяют наложением на него линейки кромкой; прямой угол между лезвием и ребром железки проверяют угольником. Плотно приложив железку ребром к колодке угольника, передвигают ее по перу угольника до совпадения лезвия с кромкой пера. При отсутствии прямого угла или в случае непрямолинейности лезвия оно будет выступать за кромку пера не на всю длину. Концы прямолинейного лезвия должны быть несколько заовалены, чтобы при строгании они не задирали древесины и не оставляли на ее поверхности следов.

Угол заточки (заострения) проверяют шаблоном (рис. 2).

Рис. 2. Шаблон для проверки угла заточки

Рабочую кромку цикли затачивают на точиле и бруске под прямым углом к полотну; допускается заточка цикли напильником с мелкой насечкой. При заточке напильником циклю зажимают в верстаке, а напильник держат за концы перпендикулярно к цикле и протачивают кромку цикли вдоль. Заточенная кромка должна быть перпендикулярна к щечкам (боковым сторонам) цикли. Даже незначительное заваливание ребер лишат возможности навести у цикли жало. Если на ребрах цикли при заточке образуются заусенцы, то их снимают на оселке, проводя циклю по оселку плашмя так, чтобы заусенцы стачивались на боковую сторону цикли. Рабочую кромку цикли нужно делать несколько выпуклой (горбатой): циклей с такой кромкой удобнее работать.

Жало (заусенец) наводят у цикли ребром стамески при сильном и равномерном нажиме. Стамеску держат с небольшим наклоном к проточенной кромке цикли; при большом наклоне жало получается заваленным и цикля не работает.

Старую наводку цикли перед заточкой снимают напильником с мелкой насечкой. Применяют также такой прием: ударом киянки вдавливают циклю рабочей кромкой в торец твердой древесины (бука, граба).

Заточку железок ручного строгального инструмента столяры обычно предпочитают делать вручную на бруске и оселке для обеспечения высокого качества заточки. Иногда на производстве, в особенности там, где организована централизованная заточка инструмента в пилоточной мастерской, железки точат на точильном корундовом круге, работающем от электродвигателя. Точильный круг делает значительное число оборотов в минуту, очень быстро стачивает металл, причем затачиваемый инструмент сильно нагревается. Лезвия железок могут нагреваться докрасна и совершенно утратить закалку, как говорят, «сгореть».

Чтобы не сжечь железку, ее затачивают мокрой, т. е. периодически от точильного круга отрывают и погружают в воду. Следует иметь в виду, что намоченную железку нужно держать при заточке лезвием книзу. При таком положении железки вода с нее будет стекать к лезвию и на нем задерживаться, так как вращающийся навстречу лезвию круг будет отбрасывать ее обратно. На лезвии будет виден пенящийся валик как бы кипящей воды. Когда такой валик исчезнет, железку нужно снова окунуть в воду. Если намоченную железку держать вверх лезвием, вода с него стечет, будет происходить сухая заточка и железка «сгорит». При заточке железок на точильном круге нужно надевать защитные очки.

Наладка строгального инструмента. Перед строганием весь отобранный для работы инструмент налаживают, т. е. устанавливают железки на требуемую толщину стружки. Только у шерхебеля можно выпускать лезвие железки за плоскость подошвы на величину до 3 мм. Некоторая свобода в установке железки допускается в одинарном рубанке в зависимости от глубины ложбинок, оставленных шерхебелем. Во всех остальных инструментах для строгания нужно выпускать лезвие на очень небольшую величину с таким расчетом, чтобы снималась самая тонкая стружка. В особенности это важно в двойном рубанке и шлифтике.

Рис. 3. Приемы наладки и разборки рубанка: а - правильное положение рубанка в левой руке при наладке; б - прием разборки рубанка; в - первый способ подачи железки вперед; г - второй способ подачи железки вперед; д - закрепление клинка; е - проверка наладки рубанка на толщину стружки

Правильность установки железки проверяют просмотром на глаз. Лезвие при этом наблюдается, как тонкая ровная нитка, выступающая из подошвы на 0,2 - 0,3 мм. Перекос железки необходимо устранять при ее установке. Если это не удается, значит, лезвие неправильно заточено.

При сборке, разборке и наладке инструмента для строгания, в частности рубанка, его нужно держать в левой руке, поддерживая железку большим пальцем через клинок (рис. 3). Выколачивают железку легкими ударами киянки по заднему торцу колодки. Выпускают железку такими же ударами молотка по ней сверху. Закрепляют железку легкими ударами молотка по торцу клинка.

Железку фуганка выколачивают легкими ударами молотка по ударной кнопке в передней части колодки.

В процессе работы режущие кромки инструментов тупятся, что приводит к снижению качества обработки деталей и заготовок, к уменьшению производительности труда, а также к износу самих инструментов. Правильная заточка решает все вышеуказанные проблемы. Начинающему мастеру следует изучить рекомендации по правильной заточке инструмента различными способами.

Для того чтобы привести режущую кромку любого инструмента в пригодность для дальнейшей работы, необходимо выполнить следующее.

Формирование первичной фаски

Процесс заключается в обработке лезвия с помощью заточного станка или плоского камня таким образом, чтобы сформировать первичную фаску (скос под углом 25 или 30 градусов). При этом важно соблюдать определенные правила.

1. Электрический инструмент для заточки будет более эффективен, если необходимо устранить глубокие зазубрины и сколы.
2. Частота вращения абразивного круга не должна превышать 2000 об/мин, зернистость круга выбирается в пределах 100-120 ед.
3. Рекомендуется проводить заточку абразивом на основе оксида алюминия, так как они (в отличие от обычных кремниевых) способны обеспечить должное качество обработки металла. Кроме того, такие круги не перегревают металл.
4. При ручной заточке используют наждачную бумагу или абразивный камень с зернистостью в пределах 100-320 ед.
5. Чтобы не допустить перегрева и окисления поверхности кромки (что ведет к смягчению металла), в процессе затачивания следует периодически остужать лезвие, опуская его в холодную воду.

Важно: форма первичной фаски зависит от способа заточки. Вручную формируют плоскую фаску, а с помощью электроточила – вогнутую.

Формирование режущей кромки

После того, как первичная фаска будет готова, необходимо довести лезвие до требуемой остроты. В процессе доводки выполняется следующее.

1. Затачиваемый инструмент подводится к плоскости абразивного круга под углом, увеличенным на 4-5° от предыдущего положения. Край лезвия необходимо обработать так, чтобы получить узкую микрофаску.
2. Для заточки используется наждачная бумага 600-8000 ед. зернистости. Важно вовремя остановить процесс, чтобы не допустить ухудшения характеристик режущего инструмента.
3. Эффективная шлифовка кромки выполняется в два этапа: вначале абразивом зернистостью 1000-4000 ед, а затем – 5000-8000 ед.
4. Делаем правильную форму режущей кромки с помощью «тележки» — заточного приспособления, в котором инструмент устанавливается и фиксируется под необходимым углом. Этот метод заточки пригоден для узких (минимум 6 мм) и широких (до 73 мм) лезвий, таких какие используются в рубанках. Ролик позволяет свободно перемещать лезвие, установленное под выбранным углом, вдоль поверхности абразива. В процессе работы следят за положением ролика: он не должен отрываться от опорной поверхности.

Важно: ширина микрофаски не должна превышать 1 мм. В процессе доводки следует регулярно проверять, на какой стадии находится затачиваемый инструмент. В противном случае необходимо будет заново формировать фаску.

Как применяется наждачная бумага для заточки инструментов

Для работы на заточном станке применяется наждачная бумага 220, 320, 600, 1200 грит, для доводки – в пределах 2000-4000. Доводка (полировка) имеет большое значение для инструментов по дереву: острая кромка качественно обрабатывает материал и не так быстро тупится. Методика заточки заключается в следующем.

1. Выбирается материал с твердой и плоской поверхностью (это может быть кусок гранитной плиты, толстое стекло, ламинированная ДСП или обычный деревянный брусок). Удобнее использовать брусок размером 75×200 мм.
2. Наждачная бумага наклеивается на брусок. Изготавливается несколько брусков с различной зернистости абразивами.
3. Приспособление укладывается на верстак поверх резиновой прокладки (для устойчивости).
4. Затачиваемый инструмент устанавливается под углом 25-30° для формирования фаски. С умеренным нажимом лезвие перемещается вдоль плоскости бруска.
5. Выполняется доводка лезвия с другим номером абразива.
6. Полируется тыльная сторона режущего инструмента (плоскость возле режущей кромки шириной 10-12 мм).

Следует знать все плюсы и минусы данного способа:

• дешевизна: наждачная бумага и клей для изготовления приспособления не потребуют значительных расходов;
• доступность: необходимые материалы есть в любом строительном магазине;
• после затачивания инструмента не будет грязи на верстаке;
• быстрый износ наждачной бумаги требует ее периодической замены.

Заточка инструментов с помощью водного камня

Для работы необходимо иметь в своем распоряжении абразивы зернистостью 1000, 4000, 8000 грит. Технология предусматривает обработку режущей кромки с помощью трех камней.

Совет: уменьшить затраты можно, если приобрести комбинированные камни, стороны которого имеют различную зернистость.

Особенности метода заключаются в следующем:

• перед затачиванием инструмента абразив необходимо замочить (погрузить в воду на 15-20 мин);
• в процессе работы камень следует периодически увлажнять;
• доводка начинается обработкой лезвия камнем 1000 грит, после чего переходят к зернистости 4000, а затем – 8000 грит.

Важно знать: абразивы зернистостью 1000 и 4000 грит можно держать в воде длительное время, но более мелкие могут прийти в негодность.

Чем плох, и чем хорош метод.

1. Срок службы водных камней невелик. Поверхность абразива необходимо периодически выравнивать, чтобы ликвидировать борозды.
2. Для доводки инструмента на водном камне требуется много времени.
3. Воду для смачивания камней нужно периодически менять во избежание загрязнения верстака.
4. Влажные камни после работы следует хорошо высушить в теплом помещении. На морозе они могут разрушиться.

Подробнее с процессом заточки инструмента на водном камне можно ознакомиться, просмотрев видео.

Заточка инструментов алмазными пластинами

Алмазные пластины предназначены для заточки режущих кромок инструментов, изготовленных из твердых марки сталей. В практическом применении удобны пластины двусторонние, длиной 190-200 мм зернистостью 600/1200 грит. Работают с ними по определенным правилам.

1. Плоскую фаску формируют с помощью пластины зернистостью 600 грит, доводку выполняют абразивом 1200 грит.
2. Пластина смачивается водой.
3. Лезвие затачиваемого инструмента располагается по отношению к абразиву под углом и перемещается вдоль его плоскости. Сточенные частички металла скапливаются в специальных отверстиях стальной подложки.

Совет: специальное масло хорошо зарекомендовало себя в качестве антикоррозионного средства, но для смазки оно не эффективно. Рекомендуется заменить масло водой (поверхность абразива будет не так быстро загрязняться). После использования алмазные пластины необходимо просушить.

В процессе работы слесарные и столярные инструменты тупятся, и работа с ними становится менее эффективной. Ухудшается и качество обрабатываемых ими поверхностей. Необходимо своевременное и правильное затачивание режущих кромок.

Как заточить топор своими руками

Топоры с прямым лезвием требуют затрат сил, и они подламывают щепу. Чтобы рабочий инструмент привести в порядок, во время заточки необходимо учитывать следующее.

1. Сферу использования: топор может быть плотницким, рыбацким или может применяться в качестве колуна.
2. Материал, для обработки которого нужен топор (порода и сорт древесины, ее влажность).
3. Марку металла, из которого изготовлен топор.

В зависимости от этого, выбирается форма кромки лезвия топора, которая может быть:

• овальной (для колки и обтесывания древесины);
• бритвенной (для точной плотницкой работы);
• клинообразной (универсальный вид кромки для топора, пригодного для колки и для выравнивания поверхности древесины).

Технология заточки топора, использующегося в быту, предусматривает обработку лезвия в два этапа.

1. Первичная заточка: формируется фаска с углом 15°.
2. Доводка: формируется режущая кромка с углом 25° (для бытовых инструментов).

В процессе затачивания следует избегать:

• перегрева лезвия;
• смещения заточного инструмента;
• перекоса и слабой фиксации абразивного круга;
• использования круга с неравномерным износом;
• биения вала электродвигателя точила.

Нюансы заточки пилы

Прежде чем затачивать пилу, необходимо проверить разводку зубьев. Если необходимо – развести их так, чтобы через один зуб наклон их был в разные стороны. После этого зубья затачиваются с одно стороны. Режущая кромка должна быть направлена в сторону рукоятки.

Затачиваем сверла своими руками

Быстрее тупятся сверла, которые используются для обработки металла. Режущую кромку такого сверла можно восстановить.

Основные моменты, на которые нужно обращать внимание:

• затачиваемая кромка должна находиться в одной плоскости с осью абразивного камня;
• во время работы следует умеренно прижимать сверло к абразиву;
• необходимо следить за формированием кромок: они должны быть одинаковой длины.

Существует два вида заточек.

1. Одноплоскостная (для сверл диаметром до 3 мм). Сверло передвигается параллельно рабочей поверхности заточного круга.
2. Коническая (двухугловая). Сверло подносится к абразиву под углом и покачивается из стороны в сторону. Метод пригоден для сверл диаметром более 3 мм.

Доводка выполняется на мягком камне.

Совет: для затачивания сверл пользуются специальными приспособлениями (станками), позволяющими надежно зафиксировать инструмент под нужным углом.

Как заточить стамеску и рубанок

Для того чтобы выполнить работу быстро и качественно, следует воспользоваться некоторыми советами.

1. Перед затачиванием абразивный круг или брусок нужно поместить на несколько минут в керосин.
2. Лезвие стамески или рубанка выдерживают до 30 мин в растворе поваренной соли.
3. Для доводки можно использовать самодельную шлифовальную машинку, которую можно изготовить из старой электробритвы. Для этого вместо ножей устанавливают металлическую пластину с наклеенной шлифовальной бумагой.

Ошибки при заточке инструмента

Во время заточки инструмента, выполняемой разными способами, следует избегать ниже перечисленных ошибок.

1. Необходимо периодически прерывать процесс и охлаждать лезвие в воде. В противном случае перегревшийся металл (это можно распознать по изменению цвета) становится хрупким. В результате, заточку приходится выполнять заново, а это ведет к преждевременному износу инструмента.
2. Фиксации затачиваемого лезвия недостаточно. Важно, чтобы станок был установлен на массивной, хорошо укрепленной станине (верстаке), которая должна оставаться неподвижной во время работы.
3. Абразивный круг должен плотно сидеть на валу электроточила. Не допускаются его перекосы, чрезмерный и неравномерный износ, а также биение вала.
4. Не рекомендуется затачивать мелкий инструмент на круге, предназначенным для широких лезвий. Узкие борозды на абразиве будут мешать качественной обработке металла.

В завершение – видеоурок по заточке столярного инструмента.

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

• Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.



• Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.



• Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.



• Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.



• Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)


Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка


Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка


Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат


Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»


Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки


Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:




Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:


Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.




Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:


Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:




Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:


Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:




Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:




Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:


Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.


Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

Обеспечение остроты режущей кромки столярного инструмента – дело первостепенной важности. По сравнению с тупым инструментом, работа с действительно острыми стамесками или рубанками не только позволяет получить идеально поверхность, но и выполняется с легкостью и сопровождается чистым хрустящим звуком разделяемых древесных волокон. Работа с деревом острым инструментом – наслаждение, а тупым – трудная и неприятная задача.

Нож рубанка или полотно стамески поступают с завода с готовой заточкой, но острыми их назвать нельзя. Поэтому, перед их использованием режущую кромку необходимо выправить или «довести», на точильном камне – оселке, а как только качество их работы станет ниже приемлемого уровня – точить снова.

Как только на режущей кромке появилась щербинка или она деформировалась после многократного затачивания на оселке, необходимо восстановить ту форму, которая была ей придана при изготовлении, на наждачном кругу или крупнозернистом точильном камне.

Остроту деревообрабатывающих инструментов поддерживают путем образования режущей кромки при постепенном стирании металла на специально обработанном абразивном камне. Лучшие из натуральных точильных камней достаточно дороги, но очень неплохие результаты можно получить и с помощью более дешевых синтетически материалов.

Точильный брусок во время заточки должен быть смочен водой или смазан маслом – в зависимости от природы камня, из которого он изготовлен. Это защищает металл от перегрева и создает суспензию, в которую переходят мельчайшие частицы камня и металла, тем самым предохраняя оселок от засорения абразивной поверхности.

Точильные камни следует держать на отдельном рабочем столе рядом с верстаком, чтобы они всегда были под рукой. Хранение камня в упаковочной коробке предохранит от скапливания пыли на его поверхности.

Разновидности точильных камней и брусков: комбинированный брусок с масляным смачиванием, алмазный точильный камень, фасонный точильный камень резчика по дереву, японский точильный камень с водным смачиванием, черный твердый арканзасский камень, твердый арканзасский камень, мягкий арканзасский камень

Точильные камни с масляным смачиванием

Большинство деревообработчиков затачивают свой инструмент на прямоугольных блоках или брусках из точильного камня, смоченных маслом. Натуральные арканзасские камни обычно считаются самыми тонкозернистыми из общедоступных видов. Крапчато-серый мягкий арканзасский камень имеет достаточно крупное зерно для быстрой заточки, твердый арканзасский камень (белого цвета) придаст приемлемую остроту режущей кромке, но для окончательной правки используйте черный твердый арканзасский камень. Синтетические эквиваленты этих камней, сделанные из крошки оксида алюминия или карбида кремния, имеют три категории: крупнозернистый, среднезернистый и тонкозернистый.

Некоторые мастера устанавливают камни каждой категории непосредственно на верстаке, чтобы можно было быстро перейти от одного к другому. Однако более экономично покупать бруски, склеенные из камней двух видов зернистости. Обычно объединяют грубое и среднее зерно или среднее и мелкое. Можно приобрести такую же комбинацию из натуральных и искусственных точильных камней.

Фасонные точильные камни и оселки для резчиков по дереву

Камни с водным смачиванием, имеющие различную форму в соответствии с типом инструмента резчика, выпускаются трех категорий: грубая, средняя и тонкая.

Для правки полукруглых стамесок и долот или инструмента резчика по дереву требуются небольшие камни различной формы. Для этого используются натуральные и искусственные камни различных категорий зернистости, увлажненные или промасленные. Оселки с каплевидной формой поперечного сечения и конические камни наиболее распространены, но также существуют специальные прямоугольные и ножевидные модификации плюс большой выбор «напильников» из точильного камня квадратного, круглого и треугольного сечения. Комбинированные бруски с увлажнением используются для заточки скобелей, топоров и садового инструмента.

Алмазные точильные камни

Прочные, износостойкие точильные камни делаются из алмазной крошки, распределенной в пластмассовой основе. Они выпускаются трех типов – экстракрупное зерно, крупное и тонкое. Такие камни могут использоваться даже при выравнивании плоскостей камней с водным смачиванием и натуральных камней с масляным покрытием.

Заточка с помощью алмазного напыления

Напыление алмазных частиц из баллончика с особым составом на специальную керамическую пластину-подкладку создает точильную смесь для всех инструментов. Баллончик с частицами размером 15 мк предназначается для общей заточки. Имеются и баллончики с размерами частиц 14 мк (тонкая заточка) и 6 мк (экстратонкая), но для каждой категории существует отдельная керамическая подкладка.

Японские камни с водным смачиванием

Увлажненные японские камни, как натуральные, так и синтетические, точат очень быстро и имеют мелкозернистость намного выше, чем у промасленных камней. Она бывает от 800 единиц для грубой категории, 1000 единиц для средней и/или тонкой и до отделочных категорий в 4000, 6000 и 8000 ед.

Натуральные камни с водным смачиванием непомерно дороги, и только наиболее изощренные мастера имеют такие камни высоких категорий. Большинство умельцев, занимающихся деревообработкой, удовлетворяются искусственными камнями, имея один — два натуральных камня такого класса. Комбинированные камни представлены обычными парами. Чтобы повысить качество работы, создайте на его увлажненной поверхности «точильную смесь», натерев ее мелоподобным камнем нагура. Прием особенно эффективен при использовании какого-либо твердого камня экстратонкой зернистости.

Уход за точильными камнями

Храните точильные камни так, чтобы на их поверхности не собиралась пыль. При использовании точильного камня в конечном итоге его поверхность становится засоренной, забитой смесью масла и металлической пыли. Как только он перестает нормально точить, натрите его парафином и обработайте грубой мешковиной.

Пропитка камней с водным смачиванием

Перед использованием такого камня его следует пропитать водой путем погружения. Грубозернистому камню потребуется для насыщения 4 — 5 минут, а твердому тонкозернистому — немного меньше. Храните такие камни в специальных виниловых коробках, чтобы из него не испарялась влага, и он всегда был готов к применению. Другой способ хранения — держать камень в воде. Ни в коем случае нельзя допускать замораживания такого камня — он почти наверняка треснет.

Восстановление точильных камней

После определенного срока работ на точильном камне появляется выработка — впадина, откуда стерлись его частички. Выравнивайте камни с масляным смачиванием шлифовкой карборундовым порошком, смешанным с водой или маслом на стекле. Восстанавливать поверхность камня с водным смачиванием можно шлифовкой на карбидокремниевой наждачной бумаге № 200, прикрепленной к стеклу.

Категории точильных камней

Таблица демонстрирует разнообразие точильных камней и позволяет сравнить эффективность различных способов заточки. Каждому деревообработчику необходимо иметь хотя бы по одному камню средней и тонкой категории.

Ремни для правки

Наведя инструмент на оселке, применяйте ремень для правки, чтобы удалить остатки заусенцев и довести режущую кромку до остроты бритвы. Для этого можно воспользоваться просто куском толстой кожи или готовым приспособлением — комбинированным ремнем для правки, у которого с одной стороны находится точильный камень, а с трех других — грубая, средняя и гладкая кожа. Смажьте все поверхности, кроме последней кожаной, тонкой шлифовальной пастой.

Процесс заточки на заводе-изготовителе оставляет на ноже рубанка или стамеске тонкие царапины на тыльной стороне лезвия и плоскости заточки. В результате режущая кромка получается зазубренной и не способна на очень чистую работу. Как плоскость заточки, так и тыльная сторона должны быть выправлены на камнях со средней и тонкой категорией зернистости, чтобы удалить царапины заводской заточки и добиться идеально острой кромки.

Выравнивание тыльной стороны нового лезвия

Смажьте камень и положите лезвие всей поверхностью тыльной стороны на камень плоскостью заточки вверх. Водите лезвием по оселку, нажимая на него кончиками пальцев, чтобы оно перемещалось ровно в плоскости, без покачиваний. Повторите операцию на камне тонкой правки, пока сталь не заблестит.

Выровняйте тыльную сторону нового лезвия

Правка режущей кромки

Полотна ножа столярного рубанка и стамески заточены пол углом порядка 25º. Некоторые мастера под этим углом делают и правку для работы с мягкими породами древесины, но этот угол слишком слаб для твердых пород. Вторичный скос в 35º точится при выправлении лезвия с тем, чтобы укрепить режущую кромку. Этот процесс заметно ускоряет заточку, так как снимается очень мало металла.

Дополнительная плоскость режущей кромки под углом в 35

Возьмите в правую руку полотно скошенной частью вниз, положите указательный палец вдоль его края. Кончики пальцев свободной руки положите поверх лезвия, а большой палец расположите поперек него снизу, как показано на рисунке ниже. Поместите плоскость заточки на смазанный камень средней зернистости и покачайте полотно, пока не почувствуете, что оно лежит на камне всей плоскостью заточки. После этого чуть увеличьте угол наклона полотна, чтобы заточить вторичную кромку. Кисти рук держите жестко для обеспечения постоянного угла наклона и водите лезвием вперед и назад по всей площади бруска. Полотно немного поверните, чтобы вся режущая кромка была в контакте с камнем. При заточке узкой стамески перемещайте траекторию движения от края к краю бруска для того, чтобы уменьшить его выработку (образование впадины) в средней части. Очень узкие полотна выправляйте на боку камня.

	Так держать лезвие при правке
	Поверните полотно для одновременной правке всей длины кромки
	Перемещайте стамеску по всей поверхности бруска
	Проверьте заусенец большим пальцем

Когда ширина новой плоскости заточки достигнет примерно 1 мм, переходите к оселку с более тонкой зернистостью и повторите процесс. Правка на обратной стороне лезвия образует заусенец, который вы можете почувствовать, проводя по этому месту большим пальцем. Уберите его перемещением всей плоскости тыльной стороны по бруску, затем – несколькими легкими движениями по камню плоскостью заточки и, наконец, повторной правкой тыльной стороны. Этот процесс обломит заусенец и заострит режущую кромку.

Сформированная дополнительная плоскость кромки. Маленький скос при правке режущей кромки усиливает полотно

Ручная правка — быстрый и эффективный процесс, но, если вы не владеете техникой, можно установить нож рубанка или стамеску в специальное приспособление, которое обеспечит необходимый угол при их заточке.

Использование направляющего приспособления для заточки.

Существует много конструкций, но все они выполняют одинаковые функции.

При заточке круглой стамески с внешней кромкой поверните брусок поперек и перемещайте инструмент от края к краю по длине камня, описывая «восьмерку», чтобы ровно снимать металл. Заусенец с внутренней стороны желобка стамески снимите смоченным фасонным оселком. Пользуйтесь тем же оселком при правке внутренней режущей кромки полукруглой стамески. Заусенец удаляйте, водя горизонтально стамеской от края до края бруска и покачивая полотно. Стамески для резьбы по дереву затачиваются так же. Пользуйтесь ножевидными оселками или надфилями из точильного камня для обработки специализированных резцов, например V-образной формы, или квадратными.

	Правка стамески с внешней кромкой
	Снимите заусенец фасонным оселком
	Правка стамески с внутренней кромкой
	Снимите заусенец на камне с масляным смачиванием

Заточка японских полотен

Японские рубанки и стамески выправляют похожим образом, но есть и существенные отличия из-за особенностей их внутренней структуры. Поскольку каждое японское лезвие имеет режущую кромку повышенной твердости, отпадает необходимость ее усиления путем формирования дополнительной плоскости заточки.

Выборка материала на тыльной стороне полотна утоньшает его. Это создает более узкую полоску режущей кромки, которую легче прижать к оселку всей поверхностью. Повторные заточки в конечном итоге изнашивают режущую кромку до начала выемки, и она как бы разрывается в середине.

Чтобы снизить негативные последствия этого, после каждой заточки тыльную сторону немного расплющивают. Однако это быстро изнашивает полотно и довольно трудоемко при заточке широких стамесок и ножей рубанков. Японские мастера предпочитают периодически восстанавливать кромку выплющиванием металла из мягкой части полотна в его кромочную область с помощью молотка.

Выравнивание нового полотна

Как и с западными полотнами, тыльную сторону новых стамесок и рубанков перед первой заточкой выравнивают. Поскольку металл весьма твердый, это делается на стальной правильной плите или пластине с использованием карборундовой или карбидокремниевого порошка, смешанного с небольшим количеством воды. Держите полотно плотно прижатым к правильной полосе (длинные стороны перпендикулярны направлению перемещения и длинным сторонам полотна), с усилием прижимая его деревянным бруском.

Выравнивание полотна. Точите тыльную сторону полотна, оказывая на него нажим через деревянный брусок.

Когда узкая полоска вокруг поднутрения станет равномерной по цвету и структуре, повторите операцию с более тонким порошком. Начисто вытерев полотно, переходите к среднезернистому точильному камню для продолжения выравнивания тыльной стороны. Заканчивайте выравнивание на камне тонкой категории, работая до тех пор, пока металл не заблестит как зеркало. Правка режущей кромки выполняется так же, как и с западными лезвиями, но точите всю площадь скоса заточки. Не формируйте второй угол заточки.

Обработка тыльной стороны

Восстановление ведущей кромки тыльной стороны при наличии поднутрения — работа достаточно тонкая. При традиционном подходе тыльная сторона помещается на торец деревянного бруска. Прямоугольным молотком наносят легкие удары по плоскости заточки, выдавливая металл из тыльной стороны к краю поднутрения и заполняя брешь в режущей кромке. Удары должны наноситься в пределах мягкой части скоса заточки полотна.

Обработка тыльной стороны с поднутрением. Один из способов — выстукивание молотком по мягкой части плоскости заточки.

Твердая режущая кромка очень хрупкая и треснет, если по ней ударить молотком. После восстановления тыльная сторона выравнивается, как было описано ранее.

Стенд для обработки тыльной стороны

Поскольку качественная работа молотком требует определенного навыка, можно использовать специальный стенд. Тяжелый металлический стержень, проходящий через направляющую трубу, ударяет по скосу заточки полотна, лежащего на металлической наковальне. Другой способ восстановления японских лезвий – обращение к специалисту.