Токарный станок своими руками чертежи. Промышленный агрегат без лишних затрат: самодельный токарный станок по металлу своими руками

Отправим материал вам на e-mail

Если собрать самодельный токарный станок по металлу своими руками, можно получить в своё распоряжение функциональную технику для обработки металла без лишних затрат. Для объективности рассмотрим не только процесс сборки, но и актуальные предложения рынка готовых изделий. Представленная ниже информация поможет сделать правильный сравнительный анализ с учётом финансовых возможностей, профессиональных навыков и других личных особенностей.

Качественная самоделка ничем не уступает фабричному аналогу

Что можно делать при помощи самодельного токарного станка по металлу своими руками

Чтобы выбрать необходимую точность перемещения суппорта, меняют шаг резьбы ходового винта. Её нарезают плашкой на винторезном станке. Для упрочнения конструкции соединения делают с применением сварки. Корпусы бабок создают из швеллера (№12/14).

Как определиться с подходящим двигателем для токарного станка

Представленный выше проект рассчитан на применение силового агрегата мощностью 450−600 Вт с максимальной частотой вращения рабочего вала – 2500−3500 об/мин.

Подобные решения вполне пригодны, если выбрать действующий двигатель достаточной мощности.

Чтобы не ошибиться, можно изучить примеры фабричных станков по металлу, удачных самоделок. На основании такого мини-исследования несложно сделать вывод о следующих пропорциях: для обработки деталей диаметром 8−12 см и длиной в 60−80 см применяют электромоторы мощностью 600−800 Вт. Подходят стандартные модели асинхронного типа с воздушным охлаждением. Коллекторные модификации применять не рекомендуется. Они резко увеличивают обороты при уменьшении нагрузки на валу, что будет небезопасно. Для предотвращения подобных ситуаций придётся использовать редуктор, который усложнит конструкцию.

Следует подчеркнуть одно преимущество ременной передачи. Она предотвращает непосредственное механическое воздействие на вал от инструмента в поперечном направлении. Это продлевает срок службы опорных подшипников.

Точка зрения эксперта

Виктор Исакин

Специалист по подбору инструмента розничной сети "220 Вольт"

«Электродвигатели постоянного тока отличаются крупными габаритами. Но их можно подключить по сравнительно простой схеме, которая обеспечит плавную регулировку оборотов.»

Порядок сборки

Этот алгоритм поясняет последовательность действий при работе с приведёнными выше чертежами. Использование другой конструкторской документации подразумевает внесение соответствующих изменений в процесс сборки.

Начинают с передней бабки. Устанавливают в неё шпиндель. Далее весь узел с применением болтового крепления подсоединяют к ходовой трубе. Предварительно на частях крепления нарезают резьбу. При выполнении этой операции тщательно контролируют соосность деталей.

На следующем этапе из швеллеров собирают силовую раму. Когда каркас сделан, на него устанавливают переднюю бабку. Здесь также надо особо внимательно контролировать параллельность ходовой трубы и длинных частей рамы. Точно делают разметку. Отверстия сверлят последовательно с дополнительной расточкой развёртки, проверяя каждый узел крепления. Одна−две ошибки чрезмерно не нарушат прочность швеллера, поэтому лучше сделать новое точное отверстие в другом месте, при необходимости.

К сведению! Не забывайте об установке пружинных стальных шайб, которые обеспечивают надёжность болтовых соединений в условиях повышенных вибраций.

При сборке этого узла следует уделить особе внимание точности размещения центральных осей шпинделя (1) и пиноли (2). Если сделана ошибка, будут получаться конические поверхности вместо цилиндрических при обработке заготовок. Также проверяют параллельность этих элементов ходовой трубе. Опорная планка (3) предотвращает разворачивание задней бабки. Для регулировки по высоте можно применить стальные прокладки.

Детали суппорта устанавливают последовательно в соответствии со схемой сборочного чертежа. Здесь особо высокая точность не нужна, так как предусмотрены многочисленные регулировки. Если предполагается интенсивная эксплуатация, сделайте отдельные узлы разъёмными, чтобы заменять без лишних затрат изнашиваемые детали.

На завершающем этапе устанавливают электродвигатель, подключают его к электросети по выбранной схеме. Проверяют функциональность токарного станка по металлу своими руками на практике. Для улучшения внешнего вида и защиты от коррозии некоторые части покрывают грунтовкой и краской.

Как сделать своими руками из дрели токарный станок

Для , пластика, других мягких материалов вполне хватит мощности типового электроинструмента бытового уровня. В этом примере рассказано о том, как сделать функциональный станок своими руками за 15−20 минут. С помощью последних фото в таблице рассказано о создании усовершенствованной конструкции:

Фото	Последовательность сборки с авторскими рекомендациями
	В качестве основы использована серийная дрель. Предполагается обработка сравнительно небольших заготовок. Для станины в данном случае выбран лист фанеры, который закреплён на столе. Подойдёт любая другая достаточно прочная и ровная основа.
	Необходимо надёжно закрепить электроинструмент в удобном положении так, чтобы не испортить его в процессе эксплуатации. Решить такую задачу можно с применением вспомогательного корпуса. Он сделан из толстой фанеры (20 мм) с учётом соответствующих габаритных размеров.
	Отдельные части конструкции скреплены саморезами. В передней части установлен элемент с фигурным вырезом. Это посадочное гнездо создают с формой и размерами, которые подходят для монтажа выступающей части прочного корпуса дрели (отмечено стрелками).
	Основа прикручивается к столешнице в нужном месте. Внутрь устанавливают электроинструмент. Для жёсткой фиксации применяют струбцину. В качестве опорной планки рядом закрепляют деревянную плашку.
	Резец можно сделать из старого напильника. Для обработки этой заготовки подойдёт стандартная шлифовальная машинка.
	В патрон вставляют прочный пруток из стали. На него накручивают деревянную заготовку.
	Далее проверяют работоспособность станка.
	Если резцом снимать небольшую толщину при каждом проходе, получится обрабатывать заготовки из достаточно твёрдых материалов. Финишную поверхность создают с применением наждачной бумаги.
	Для обработки более крупных заготовок можно создать станок с передней и задней бабкой. На фото видны основные элементы конструкции. Электроинструмент закрепляется надёжно, но, при необходимости, его можно снять для применения по прямому назначению.
	Здесь установлена опора с металлическим вкладышем (подручник), которая помогает точно и аккуратно перемещать резец.

Видео: токарный станок за 15 минут

Особенности создания токарного станка по металлу своими руками

В предыдущей главе рассказано о простейших конструкциях, которые помогут изготовить станок токарный из дрели с применением недорогих подручных материалов. В некоторых случаях не понадобятся даже подробные чертежи. Такой подход достаточен при работе с деревянными заготовками, когда не нужна высокая точность.

Статья по теме:

Но он не подойдёт, если нужно создать металлообрабатывающий токарный станок своими руками. Видео демонстрирует не только потенциальные возможности качественного оборудования этой категории, но и решённые автором проекта задачи:

Каким образом самостоятельно можно модернизировать токарный станок

Рассмотренные выше чертежи – проверенный временем проект. С их помощью можно сделать функциональный мини токарный станок по металлу своими руками. Но будут уместны некоторые современные улучшения:

• Ременную передачу следует закрыть кожухом, чтобы предотвратить потенциальную опасность.
• Для аварийного отключения электропитания на видном месте (на расстоянии близкой доступности) устанавливают специальную кнопку.
• Вместо решётки применяют защитный экран из прозрачного полимера.
• Лампу накаливания меняют на экономичный устойчивый к механическим воздействиям светодиодный светильник.
• В схему питания электродвигателя устанавливают автоматы (датчики, предохранители), которые предотвращают перегрев, иные аварийные ситуации.
• Станину монтируют на демпфирующих подушках, снижают уровень шума и вибрации.
• Поводковый патрон меняют на более удобный трёхкулачковый вариант, который автоматически центрирует заготовку в процессе фиксации.
• Закрепление в патроне шлифовального круга расширяет возможности обработки.

К сведению! Для создания качественного фрезерного станка своими руками по металлу надо применять другие конструктивные решения.

Особенности работы на самодельных токарных станках

Освоение обработки металла – тема для отдельной статьи. Чтобы получить необходимый результат, учитывают вязкость и хрупкость, иные характеристики металла и рабочих кромок. Технологию оптимизируют с учётом скорости вращения заготовки, температурного режима.

Видео токарки по металлу (советы опытного мастера):

Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком и правильный уход

После сборки необходимо до включения в сеть убедиться в отсутствии неисправностей. Проверяют свободное вращение шпинделя, отсутствие задержек при работе приводных механизмов и посторонних шумов. Тщательно контролируют соосность. Необходимо, чтобы параметры сети питания соответствовали потребностям силового агрегата в режиме наибольшего потребления мощности, при включении.

Перед началом работ убеждаются в наличии (исправности) защитных экранов, кожухов. Новый инструмент устанавливают при остановленном электродвигателе с применением всех штатных крепёжных деталей. Соблюдают режимы обработки, соответствующие параметрам резцов и заготовки.

После завершения рабочих операций убирают отходы. Своевременно выполняют смазку и другие работы, предусмотренные регламентом обслуживания.

Предложения рынка токарных станков по металлу: разновидности, цены, дополнительное оснащение

Бренд / Модель	Длина* Ширина* Высота, см/Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт	Цена, руб.	Примечания
Jet/ BD-3	50*30*39/ 16	260	31500− 33400	Миниатюрный токарный станок по металлу для домашней мастерской. Трёхкулачковый патрон (50 мм). Диаметр обточки – до 100 мм. Опциональное оснащение продольной подачей.
Корвет/401	75*33*31/ 36	500	45000− 48200	Максимальная частота вращения шпинделя (1100/2500 оборотов в минуту). Размеры заготовки: до 180*300 мм.
Proxxon/ FD 150/Е	36*15*15/ 4,5	100	43800− 46100	Частота вращения шпинделя (800−2800/1500−5000 оборотов в минуту). Размеры заготовки: до 33*150 мм.
JET/ BD-7	87*30*29/ 44	590	55200− 57600	Токарный станок по металлу полупрофессиональной категории. Плавная регулировка скорости вращения шпинделя (100−3000 оборотов в минуту). Шестерни для нарезки резьбы в стандартной комплектации.
Кратон/ MML-01	69,5*31*30,5/ 38	500	51300− 54600	Частота вращения шпинделя − от 50 до 2500 оборотов в минуту.

Несмотря на большой ассортимент оборудования заводского изготовления, его использование в быту, как правило, неудобно или нецелесообразно. Внушительные габариты (и вес), разнообразие функций (некоторые из них вряд ли будут востребованы «домашним умельцем») и ряд других моментов – все это наводит на мысль о том, имеет ли смысл тратиться на приобретение токарного станка по металлу? Тем более что цена самой дешевой настольной модели порядка 46 800 рублей.

С тем, как сделать токарный станок с нуля, своими руками, подробно и разберемся, далее – рекомендации по выбору материалов и порядку сборки станка. Именно полезные советы и примеры чертежей, так как изготовление чего-либо своими руками – процесс творческий; следовательно, «жестких» стандартов быть просто не может. Приведенная схема комплектации – всего лишь напоминание об .

Конструкцию токарного станка для домашнего использования целесообразно несколько упростить. Какие-то составные части можно модернизировать (видоизменить), а от чего-то и вообще отказаться. К примеру, сложной автоматики, коробки подач с ее шестернями и ЭМФ. Да и подвижный элемент задней бабки – пиноль – вряд ли имеет большое значение для самодельного токарного станка.

Выбор материалов

Встречаются разнообразные советы, в том числе, что для изготовления отдельных элементов станка можно использовать древесину в виде доски и бруса. Аргументация – такая сборка не представляет больших проблем и выполняется сравнительно быстро.

Хочется заметить, что они возникнут, но потом, и весьма ощутимые. «Деревянный» станок долго не прослужит. Проще говоря, работать он будет, но вот о точности выполнения операций придется забыть. Токарная модель оборудования даже заводского изготовления требует не только тщательной настройки, но и систематического контроля состояния. Малейшее изменение геометрии тех же салазок приведет к тому, что обработка детали превратится в «издевательство» над образцом. Древесина постоянно то разбухает, то ссыхается. О каком плавном перемещении каретки, совпадении осей центров и тому подобное можно вести речь? То же касается и станины. Динамические нагрузки быстро приведут к расшатыванию основания (рамы, стола или иной составной части).

По какому бы чертежу не производилась сборка бытового токарного станка, для изготовления всех конструктивных элементов однозначно следует использовать металлоизделия (трубы, швеллер или уголок). Сложнее – да, надежнее и долговечнее – несомненно. Все остальные варианты – пустая трата времени и усилий.

Порядок сборки станка

Изготовление любого механизма (установки, агрегата) своими руками – дело творческое. Каждый мастер ориентируется на круг задач, которые ему придется решать с помощью самодельного оборудования, наличие свободного пространства в гараже (сарае, пристройке) и так далее. Но если понять алгоритм действий, то собрать токарный станок бытового применения будет несложно. Вот некоторые самодельные образцы.

Если читателя вполне устроит простейшая модель, и нет желания тратить время на конструирование, автор предлагает обратить внимание на станок, в основе которого – электродрель. Здесь каких-либо дополнительных пояснений не требуется.

Понятно, что функционал такой установки ограничен. В первую очередь по причине того, что зажать в патроне получится лишь или сверло. По сути, токарным станком такую самоделку можно назвать условно.

А вот с изготовлением более «серьезного» оборудования стоит разобраться подробнее.

Рама стола

Необходимо определить, сможет ли имеющийся (например, в гараже) верстак выдержать дополнительную нагрузку. Если предполагает изготовить токарный станок маломощный, для обработки небольших деталей, то рабочего стола вполне хватит. При сборке рамы нужно учесть два момента.

Первый – на ножки стола необходимо наварить пятаки. Если мобильность станка не требуется, то есть его не предполагается регулярно переносить, имеет смысл выдолбить в бетонном полу ямки, установить раму и залить снова бетоном. Цель – обеспечить максимальную устойчивость конструкции в процессе металлообработки.

Второй — не следует излишне утяжелять установку использованием в качестве столешницы толстой стальной плиты, тем более что речь не идет о мощном оборудовании. Достаточно станину токарного станка приварить к раме. Прочность будет обеспечена.

Необходимо проверить соответствие верхнего среза опорной рамы горизонтальной плоскости. И только после приведения конструкции в норму этот рабочий этап можно считать законченным.

Станина

Здесь все просто – по размерам сваривается опорная рама токарного станка (швеллер или уголок).

Привод

Здесь придется выбирать один из двух вариантов:

• Если шпиндель (зажим, патрон) решено закрепить на валу двигателя, то как менять число его оборотов? А это делать придется, в зависимости от твердости обрабатываемого образца. Можно, к примеру, установить движок от швейной эл/машинки б/у (регулировка скорости предусмотрена). Только вот мощность такого токарного станка будет минимальной, следовательно, и возможности ограничены.

• Любой эл/двигатель характеризуется частотой вращения вала (ротора). Понятно, что регулярная замена движка на другой в процессе работы невозможна. Следовательно, придется подумать о том, как изменять передаточное число привода. Простейшее решение – переустановкой ремней шкивов, закрепленных на валу промежуточном, то есть использовать этот тип передачи.

«Народные умельцы», ориентируясь на такую методику, делают своими руками станки на 10 – 12 скоростей. Удобство в работе с разнородными материалами обеспечено, а заниматься поиском комплектующих, составлением схемы автоматики и ее сборкой не придется.

Есть и еще один аргумент в пользу такого инженерного решения. Основное усилие, присутствующее в станках, собранных своими руками – вдоль оси вала. А вот эл/двигателей любой модели рассчитываются на нагрузку «перпендикулярную».

Если в станке не предусматривается ременная передача, нужно быть готовым к частому его ремонту. Причина – разрушение опорных деталей движка. Существует возможность этого избежать, но такая модернизация требует отдельного рассмотрения (есть несколько вариантов) и значительно осложнит процесс конструирования.

Что учесть при сборке

Для такого регулирования целесообразно устанавливать на токарный станок двигатель мощностью в пределах 0,75 – 1,5 кВт.

Изделия коллекторного типа лучше не использовать. Особенность таких двигателей в том, что при снижении нагрузки (например, в момент отведения резца) скорость вращения ротора существенно повышается. Возможный результат спрогнозировать несложно – вылет заготовки и травмирование мастера.

Как правило, токарные станки своими руками собираются для работы с небольшими «болванками» – длиной до полуметра и диаметром не более 12 – 14 см. Для подобных моделей лучшими считаются двигатели асинхронные (рекомендуемая мощность указана). Стабильность числа оборотов будет обеспечена, да и резкие перепады величины частоты вращения исключены.

Особенности изготовления остальных конструктивных элементов

Лучше (если имеется возможность) отдельные комплектующие взять от списанного оборудования. Даже при необходимости переделки это проще, чем изготавливать с нуля. Вот некоторые варианты мы и рассмотрим.

Салазки

Выточить из прутка и сложно, и нецелесообразно. Прочность не будет соответствовать требованиям. Проще использовать готовые элементы. Например, стойки амортизаторов.

Пиноль

Нередко в самодельных токарных станках задний упор делается фиксированным. Можно использовать обычный болт, предварительно заострив торец его ножки.

Резцедержатель

Автор использовал 2 металлические пластины 4 мм. Чтобы инструмент надежно фиксировался и быстро переустанавливался, по центру нижней приваривается ось с резьбой, в верхней – отверстие соответствующего диаметра. Для зажима резца – гайка с «ручкой». Перекос верхней пластины при затягивании исключается, так как по ее углам высверливаются еще отверстия, а к нижней (под ними) привариваются вертикальные стойки (отрезки прутка). В результате «зажимная» пластина перемещается строго вниз/вверх.

Собирая токарный станок, правильнее ориентироваться на перспективу. В быту приходится обрабатывать не только заготовки из металла, но и из других материалов – пластиков, оргстекла, древесины. Вывод напрашивается однозначный – если уж своими руками и делать токарное оборудование для домашнего использования, то необходимо стремиться к его универсальности. В частности, к возможности изменения скорости вращения шпинделя в большом диапазоне.

• древесина – 700 – 2 400;
• металл – 85 – 940.

Определяясь с габаритами токарного станка, следует ориентироваться на размеры заготовок, которые предполагается обрабатывать. Конкретные рекомендации по этому пункту бессмысленны, а вот напомнить основные параметры маломощного промышленного оборудования стоит (в мм).

• Длина – 1 150.
• Ширина – 600 – 620.
• Высота оси шпинделя – порядка 180. Это позволит обрабатывать заготовки сечением до 175 мм.

Чтобы токарный станок был действительно «рабочим», перед составлением его чертежа желательно ознакомиться с основными характеристиками любительских моделей промышленного изготовления. Линейные параметры – не главное. Есть еще и такие показатели, как размер суппорта и пределы его перемещения, расстояния между центрами, скорость подачи и так далее. Это существенно облегчит выбор оптимального варианта станка для сборки своими руками.

Особое внимание следует уделить совпадению центров шпинделя (зажимного патрона) и пиноли. Их должна соединять горизонтальная прямая. Невыполнение данного условия приводит к появлению люфтов, биений заготовки в процессе металлообработки. Как результат – ее повреждение. Плохо, но не критично. Если под рукой много «железа», можно и заменить. Но вот перспектива постоянно приобретать новые резцы (а они в таком самодельном станке будут «лететь» непременно и довольно часто) вряд ли кого устроит.

В процессе сборки неизбежно возникнут вопросы, как лучше сделать своими руками «то или это». Автор советует в случае затруднения посмотреть имеющиеся в интернете фотографии токарных станков – и заводских, и самодельных. Приемлемое решение обязательно найдется.

Удачи в конструировании и металлообработке!

Токарные станки по дереву применяются для создания функциональных деталей мебели, красивых элементов декора, таких как деревянные подсвечники и чашки, или даже игрушек, например, волчков или йо-йо. Они различаются по размеру от любительских моделей, которые подойдут для использования на верстаке, до промышленных весом в сотни килограмм, однако сделаны они из одних и тех же базовых составных элементов. Ниже приведена инструкция по эксплуатации этих уникальных механизмов.

Шаги

Выберите подходящий станок. Настольные токарные станки – идеальный выбор для небольших проектов, таких как чернильные перья или йо-йо, станки побольше можно использовать для вытачивания балясин, применяемых в мебели и перилах. Вот некоторые различия в спецификации токарных станков по дереву:

• Длина станины – это расстояние между центрами осей, или максимальная длина бруска, который можно выточить.
• Диаметр обточки над станиной – это наибольший диаметр бруска, который можно выточить.
• Лошадиная сила – это единица мощности мотора, которая определяет, какой вес бруска можно обтачивать без перегрузки.
• Обороты в минуту – это количество полных оборотов, совершенных за минуту вокруг оси. Обратите внимание, что большинство станков, если не все, имеют непостоянную скорость. На станке с низкими скоростями можно без избыточных колебаний обработать кусок дерева неправильной формы, а высокоскоростные станки быстро справятся с полировкой на завершающем этапе.
• Вес и материал. Тяжелые станки с чугунной станиной и стальной рамой – это прочная и крепкая платформа, но их трудно переносить с места на место, если вы работаете и храните агрегат в многолюдной мастерской.

1. Выберите, с чего начать. Скажем, простая операция – обточить кусок дерева прямоугольной или неправильной формы до «правильной» цилиндрической. Часто это бывает первым этапом вытачивания балясины или другого цилиндрического изделия.

   Выберите инструменты, подходящие для вашей цели. В токарном станке они называются резцами. У резцов длинные изогнутые ручки, что позволяет токарю сжимать их в руке надежнее и с достаточным усилием, чтобы аккуратно контролировать лезвие, при этом не утомляясь. Обычные деревянные резцы для этой цели слишком короткие и не так сконструированы. Вот несколько разновидностей резцов, которые вы можете найти:

   • Стамески. Они обычно имеют лезвия специальной формы, например, «чашечные резцы» с вогнутыми, кривыми лезвиями для вытачивания гладкой, изогнутой поверхности чашки, или стамески с накатным роликом для рифления поверхности.
   • Скребки. Это обычно ровные или слегка изогнутые резцы для соскабливания дерева с плоских или цилиндрических форм либо для черновой обработки формы.
   • Отрезные резцы. Это тонкие резцы с V-образным наконечником для отсекания лишних деталей.
   • Ложкорезы. Такие резцы имеют лезвия в форме ложки и также часто используются для вытачивания чашек.
   • Кроме того, существуют косые резцы, желобчатые стамески, полукруглые резцы и вогнутые зубила.

2. Изучите компоненты станка. Обычно он состоит из станины, передней бабки, задней бабки и резцедержателя. Ниже перечислены функции каждой детали.

   • Передняя бабка состоит из приводного механизма, включающего в себя мотор, шкив, ремни и шпиндель. В станке для праворукого токаря она расположена слева. На конце передней бабки установлен шпиндель с вращающимся центром либо планшайбой для торцового точения.
   • Задняя бабка – это свободно вращающийся конец станка, в котором есть свой шпиндель и неподвижный центр, а также маховик для фиксирования бруска между центрами станка.
   • Резцедержатель похож на механическую руку с металлическим штоком, которая удерживает резец во время точения. Обычно его можно настраивать, регулируя длину станины в его основании при помощи промежуточного рычага, который поворачивается параллельно или перпендикулярно по отношению к станине самого станка, и верхнего рычага, который держит сам резцедержатель. В этом элементе есть три шарнира, которые зажимаются установочным винтом или хомутом, чтобы обезопасить их во время точения.

3. Чтобы ознакомиться с деталями, а также с подробной техникой безопасности, перед работой прочитайте инструкцию к применению. Держите ее под рукой на тот случай, если решите приобрести вспомогательное оборудование для станка или провести техобслуживание, а также в том случае, если понадобятся сведения о производительности и спецификациях агрегата.

   Выберите подходящий кусок дерева для будущего изделия. Если вы новичок в токарном деле, лучше использовать мягкие породы древесины, такие как сосна болотная, сосна скрученная или пихта бальзамическая. Поищите прямослойный кусок, где мало сучков. Никогда не обтачивайте расколотый брусок или брусок с твердыми выпадающими сучками, во время точения они могут разъединиться и на большой скорости вылететь, как снаряды.

   Придайте бруску квадратную форму. Например, если у вас есть брусок 2х4, обточите его до формально «квадратной» формы, скажем, 2х2. Затем можно закруглить острые края, формируя «восьмиугольник», что уменьшит количество древесины, которую нужно будет стесать для достижения цилиндрической формы.

   Обрежьте брусок до желаемой длины. Новичку лучше начинать с относительно коротких брусков, в среднем около полуметра и меньше, и станка среднего размера. Более длинные куски трудно выровнять, кроме того, много работы понадобится, чтобы сохранить один и тот же диаметр по всей длине.

   Отметьте на каждом конце бруска центр и поместите его между центрами станка. Если задняя бабка не закреплена, двигайте ее, пока неподвижный центр не соприкоснется с задним центром бруска. При помощи пусковой рукоятки затяните шпиндель задней бабки так, чтобы он толкнул брусок к вращающемуся центру, установленному на шпинделе передней бабки. Убедитесь, что брусок надежно закреплен и все хомуты затянуты, иначе кусок дерева может вылететь со станка в процессе точения.

   Расположите резцедержатель параллельно бруску на таком расстоянии, чтобы он мог вращаться, не задевая его, но при этом как можно близко. Подходящее расстояние для работы – около 2 см. Помните, что чем ближе резцедержатель к бруску, тем больше усилия рычага вы получите и тем легче будет контролировать резец.

   Прокрутите брусок рукой, чтобы проверить, не задевает ли он резцедержатель. Лучше всего делать это каждый раз перед включением станка, чтобы убедиться, что оставлен достаточный зазор.

   Выберите резец, которым будете точить. Для того чтобы обточить брусок неправильной или квадратной формы до цилиндра, подойдет рейер. Потренируйтесь держать стамеску на резцедержателе левой рукой (если вы правша), чтобы правая при этом располагалась возле конца рукоятки. Если вы сведете локти и выставите их перед собой, будет легче контролировать резец.

   Включите станок, убедившись, что он выставлен на самую низкую скорость. Поместите лезвие резца на резцедержатель, не касаясь вращающегося бруска, проверьте захват и медленно начинайте двигать его к бруску, держа перпендикулярно, пока не коснетесь им дерева. Если делать это слишком быстро или с усилием, резец воткнется в дерево, после чего либо сломается, либо вы не сможете его удержать, если только двигатель не заглохнет. Это один из самых опасных шагов для новичка в токарном деле.

   Почувствуйте сопротивление лезвия и следите за размером стружек, отрезаемых от бруска. Они должны быть небольшими, 6 мм в длину или меньше.

   Начните двигать лезвие параллельно вращению бруска, слегка надрезая его вдоль. При использовании рейера или подобного резца стружки не отлетают от бруска под углом, так что они не полетят в вас в процессе точения. Слегка поворачивайте резец и следите за стружками, чтобы они улетали налево или направо.

   Продолжайте постепенно погружать резец в бросок, шаг за шагом, чтобы каждый раз стачивать одинаковое количество древесины. В конце концов, вы состругаете острые углы и получите скругленный брусок, а потом, потренировавшись, и цилиндрический.

   В начале работы часто останавливайте станок, чтобы проверить, как идет дело, посмотреть, не образовались ли в дереве трещины от давления, а также убрать опилки, которые могут скопиться на станине. При помощи штангенциркуля можно измерять диаметр бруска по всей длине, чтобы в конце работы он получился таким, как нужно.

   Отполируйте скругленный брусок. Для этого нужно увеличить скорость станка и держать резец так, чтобы он едва касался дерева, медленно перемещая его вдоль бруска. Чем медленнее вы двигаете лезвие и чем тоньше надрезы, тем более гладкой получится полировка.

4. Закончив работу, при желании отшлифуйте брусок наждачной бумагой. Можно сделать это вручную в процессе точения, если соблюдать меры предосторожности. Выключите станок и уберите резцедержатель, затем выберите наждачную бумагу нужного вида с подходящей зернистостью. Снова включите станок, расположите бумагу так, чтобы она слегка касалась дерева, и двигайте ею вперед-назад, стараясь при этом не состругать слишком много древесины с одного и того же участка.

   • Следите, чтобы резцы не затупились!
   • Почаще останавливайтесь, чтобы осмотреть брусок, измерить и сравнить с шаблонами. Если состругаете слишком много древесины, весь ваш труд можно кидать в печь на растопку.
   • Для повторяющихся изделий пользуйтесь измерительными инструментами. Штангенциркули и шаблоны помогут вам воспроизводить одну и ту же модель.
   • Выберите подходящую древесину. Для новичка в токарном деле не подойдет дерево, в котором слишком много смолы, сучков, а также чересчур влажное или легко раскалывающееся.
   • Как можно больше практикуйтесь. Это механизированная, но все-таки ручная работа, и не стоит ожидать идеальных результатов в тот же день.
   • Поищите необычную древесину. Из ветвей, остатков пиломатериалов или сучковатого дерева, слишком жесткого, чтобы расколоться, получится огромное разнообразие брусков для точения.
   • Начинайте с малого – с таких изделий, как йо-йо, волчки и барабанные палочки, используя при этом небольшие и недорогие куски пиломатериалов.
   • Работайте в чистом и хорошо освещенном месте.
   • Не спускайте глаз с работающего станка во избежание непредвиденных ситуаций.
   • Покупайте как можно более качественные резцы в большом ассортименте, чтобы можно было выполнять различные операции.

   Предупреждения

   • Не работайте на станке, если он слишком сильно вибрирует.
   • Следите, чтобы в станок не попали свободно свисающие части одежды или нитки.
   • Соблюдайте все меры предосторожности.
   • Прокрутите брусок рукой перед тем, как включать станок, чтобы убедиться, что он не задевает резцедержатель.
   • Во время точения надевайте защиту на глаза, желательно защитную маску.
   • Когда точите большие бруски или делаете глубокие надрезы, стоит надеть халат токаря – тяжелый фартук, закрывающий все тело.
   • Перед началом работы ознакомьтесь с техникой безопасности в инструкции по применению станка.
   • Работая с древесиной, от которой при точении летит мелкая пыль (можжевельник, кедр, твердые породы древесины, такие как черный орех) или на которую у вас может быть аллергия, носите респиратор.
   • Прежде чем отходить от станка, выключите его и дождитесь, чтобы вращение полностью остановилось.
   • Уберите длинные волосы назад и завяжите их во избежание травм.
   • Не включайте станок, в который попала легковоспламеняющаяся жидкость.
   • Убедитесь, что все элементы станка надежно затянуты.
   • Перед использованием, а также во время интенсивного использования осматривайте резцы на предмет стружек, трещин или повреждения рукояток.

Деревянные поделки и посуда очень красивы и многие до сих пор используют ее в быту. С давних времён умельцы вытачивали такую посуду. Чтобы показать всю красоту дерева, его обрабатывали не вдоль волокна, а в поперёк. При этом выразительно выделялся древесный рисунок.

В статье будут рассмотрены несколько мастер-классов по изготовлению поделок на токарном станке.

Ваза из дерева на токарном станке

Инструменты:

• Токарный станок, можно и самодельный.
• Различные резцы, их можно изготовить самостоятельно. Фото и видео технологии изготовления таких легко можно отыскать в интернете.
• Рубанок.
• Ножовка.
• Циркули, линейки.
• Топор, пила.
• Дрель, сверла.
• Шлифовальные шкурки, напильники, стамеска.
• Масло, не токсичный лак, кисти.

Технологический процесс изготовления:

Сейчас мастера публикуют много фото и видео материалов о резьбе по дереву, поэтому выбрать вид и форму изделия не составит труда.

Шкатулка-солонка из дерева

Материалы и инструменты:

• Дерево акации.
• Резцы — самодельные из обычных напильников.
• Ножовка.
• Наждачная бумага.
• Воск, лак.

Каждый домашний умелец хотел бы иметь в своём арсенале инструментов токарный станок по металлу. Подобное оборудование позволяет при необходимости самому выточить сломанную деталь, нарезать резьбу, изготовить какую-нибудь безделушку и многое другое. Однако, поскольку промышленные агрегаты далеко не каждому человеку по карману, да и места они много занимают, то большинство мастеров предпочитает делать компактные самодельные станки по металлу своими руками.

Читайте в статье

Что можно сделать при помощи токарного мини-станка, и где он применяется

Бытовые токарные мини-станки, как и аналогичное промышленное оборудование, предназначены для обработки заготовок из металла и придания им цилиндрической, конусной и сферической формы. Сейчас практически на всех производствах используются , что позволяет свести участие человека практически к нулю, но для домашних потребностей подойдёт простой станок. Несмотря на то, что компактное токарное оборудование унаследовало от своих больших собратьев большинство функций, тем не менее, с его помощью можно обрабатывать только небольшие заготовки и детали. Также на мини-станках можно производить торцевую подрезку и , выполнять внешнюю и внутреннюю нарезку резьбы, расточку и многое другое. Компактное токарное оборудование прекрасно подойдёт для , дома, установки на или в небольшой .

Из чего состоит токарный станок: основные узлы

В большинстве своём промышленные и бытовые токарные станки сходны. Разница заключается в функциональности, мощности и весе. На рисунке ниже представлено устройство типового токарно-винторезного станка. Основными узлами являются:

• станина;
• суппорт;
• передняя бабка (размещение коробки передач для регулировки скорости вращения и изменения величины крутящего момента);
• задняя бабка (для более устойчивого и надёжного поддержания заготовки или детали, зажатой в патроне (шпинделе), а также для установки свёрл, метчиков и прочих инструментов);
• резцедержатель.

Станина

Одним из главных элементов является станина – массивная металлическая основа, на которой смонтированы все главные узлы и детали оборудования. Она должна быть достаточно прочной, а масса таковой, чтобы не позволить станку опрокинуться в процессе работы. Для напольного варианта добавляются массивные опоры (тумбы).

Суппорт токарного станка

Суппорт токарного станка предназначен для передвижения вдоль, поперёк и под углом к оси шпинделя резцов, закреплённых в резцедержателе. Устройство имеет крестовую конструкцию, состоящую из трёх основных элементов: каретка, поперечные и резцовые салазки.

Изготовление своими руками передней бабки токарного станка

Передняя бабка является одним из наиболее сложных узлов токарного станка, особенно для самостоятельного изготовления. В ней располагается редуктор со шпинделем и блоком управления. Под кожухом передней бабки находится электродвигатель, который соединён ременной передачей со шкивом редуктора.

В данном узле расположен блок, состоящий из сменных шестерён, предназначенных для передачи и изменения скорости вращения шпинделя и крутящего момента с вала коробки подач. Можно купить переднюю бабку токарного станка или сделать её самостоятельно.

Задняя бабка токарного станка

Задняя бабка токарного станка по металлу является подвижной и предназначена для прижима заготовки к центру шпинделя. Один из элементов этого узла – пиноль, на которой установлен неподвижный или вращающийся центр, упирающийся остриём в обрабатываемую деталь. Заготовка устанавливается в патрон на шпинделе и подпирается задней бабкой. Таким образом, обеспечивается надёжное крепление детали для качественной её обработки.

В заднюю бабку могут устанавливаться свёрла, метчики, зенкеры развёртки и т.п. При установке и перемещении на полозьях станины необходимо избегать резких и сильных ударов по корпусу узла, чтобы не допустить смещения центров.

Изготовление своими руками резцедержателя для токарного станка

Резцедержатель предназначен для закрепления на суппорте токарного станка инструмента для обработки металлов и перемещается как в продольном, так и в параллельном направлении относительно заготовки. Существует два вида резцедержателей: двух- и четырёхпозиционные. В первом случае можно одновременно при помощи винтов установить два резца, а во втором − четыре, что позволяет быстро сменить при необходимости резцы, не останавливая токарный станок. Для быстрой смены резцов предусмотрена специальная рукоятка.

Изготовление и устройство токарного станка по металлу своими руками

Сделать своими руками мини токарный станок по металлу не так уж сложно, как может показаться, на первый взгляд. Нужно просто составить подробный план действий, чертёж, подготовить необходимые материалы и инструменты, ну и, конечно, некоторые навыки, и большое желание.

Проектирование и чертежи токарного станка по металлу для гаража

Этот этап наиболее важен, так как от него зависит правильность выполнения всех дальнейших операций и корректная работа оборудования. В первую очередь необходимо определиться с габаритами станка. Средние размеры оборудования, используемого в быту, составляет 900×350×300 мм. Не стоит сильно отходить от этих значений, так как это приведёт к тому, что работать будет неудобно, и производительность значительно снизится.

Определившись с чертежом и размерами маленького токарного станка, переходим к подготовке необходимых материалов.

Иллюстрация	Описание действия
	Станина из чугуна может быть заменена рамой из стальных уголков и профильных труб. Не стоит использовать древесину, поскольку в этом случае не стоит надеяться на долговечность станка и точность выполняемых работ.
	В качестве силового агрегата предпочтительно брать маломощный асинхронный электродвигатель, так как даже при резком снижении оборотов не сломается привод. Мощность двигателя нужно подбирать в соответствии с предполагаемыми диаметрами заготовок.
	Выбираем приводные ремни различного диаметра.
	В качестве крепежа используем набор болтов и гаек различного диаметра и длины.
	Салазки из стальных прутьев изготавливаем из стального прута, который рекомендуется подвергнуть закалке. Также можно использовать готовые элементы от подходящего по размерам б/у станка заводского производства (это касается и остальных узлов оборудования).
	Шпиндель и «задняя бабка» считаются наиболее сложными узлами для самостоятельного изготовления, поэтому можно обратиться в специализированную мастерскую или к производителю. Если решено, всё же делать эти детали самостоятельно, то бабку можно сделать из металла соответствующей толщины и . Простой шпиндель делают из болта с острозаточенным концом, гаек и штурвала.
	Подающие продольные и поперечные винты можно выточить на станке в специализированной мастерской или самостоятельно сделать из прутов с уже нарезанной резьбой.
	Для создания вращающихся узлов подойдут подшипники качения, монтируемые на корпус.
	Суппорт можно изготовить из стальной пластины с толщиной от 8 мм.
	Резцедержатель делается сборным из толстой стальной пластины, заказывается в специализированной мастерской или же берётся от другого станка.

После того как выбран чертёж и подготовлены все необходимые материалы и узлы, можно приступать к сборке агрегата.

Выбираем электродвигатель для самодельного токарного станка

Электродвигатель – наиболее важный элемент токарного станка по металлу, будь то промышленного производства или самодельного. Именно он отвечает за работу оборудования. От мощности электродвигателя во многом зависит функциональность токарного станка. Если станок предназначается для работы с заготовками небольшого размера, то достаточно будет двигателя мощностью до 1 кВт (можно, например, взять от старой швейной или ). Для крупных деталей нужен будет силовой агрегат мощностью в пределах 1,5−2 кВт.

Порядок сборки токарного станка по металлу

Чтобы токарный станок нормально работал, важно правильно его собрать, а для этого нужно просто следовать следующему алгоритму:

1. Формирование рамы. Поскольку создание чугунной станины в домашних условиях практически невозможно, то придётся воспользоваться стальными трубами, которые нарезаются по размеру и свариваются между собой. Обязательно следим за тем, чтобы все углы были ровными, и ориентируемся на чертёж.
2. Создание боковых стоек.
3. Стойки соединяем направляющими, а на боковых опорах монтируем специальные втулки.
4. На направляющих устанавливаются втулки, на которых будет смонтирована задняя бабка, а также они будут использованы для надёжного крепления резцедержателя.
5. Создание площадок из стального листа необходимой толщины для установки суппорта и пиноли.
6. Монтаж ходового винта.
7. К ходовому винту крепится нониус и штурвал.
8. Крепление площадки для установки передней бабки.
9. Сбор передней и задней бабки, после чего они устанавливаются на станок.
10. Создание суппорта и резцедержателя.
11. Сбор подрамника для электродвигателя. Для этого используют стальные трубы или уголок. Подрамник позволит выполнить подъём и опускания электродвигателя.
12. Монтаж силового агрегата с последующим подключением его к электросети.
13. Пробный запуск токарного станка.
14. Если всё нормально функционирует, то можно окрашивать станок (при желании) и приступать к работе на нём.

При желании обычное токарное оборудование можно переоснастить своими руками во фрезерный станок по металлу.

Делаем своими руками токарный станок из дрели

Сделать токарный станок можно и из электродрели, но в основном такая конструкция пригодна для обработки дерева. Конечно, он может использоваться для работы с металлом, но используемый силовой агрегат должен быть как можно мощнее, а детали очень маленькими. Например, такой станочек подойдёт для доморощенного ювелира-любителя. Такая конструкция состоит из минимума деталей. Итак, переходим к пошаговой инструкции по изготовлению токарного станка из дрели с фото и описанием.

Иллюстрация	Описание действия
	На