Как класть облицовочный кирпич. Утепление стены из керамических блоков

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

• строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
• кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
• молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
• болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
• квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
• круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

• лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
• ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
• тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

• кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
• штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
• фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
• «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Видео — Как класть облицовочный кирпич

Поризованные керамические блоки сегодня вызывают много споров, хотя большая часть выводов об их практической непригодности связана с ошибками монтажа или неуместным использованием. Чтобы возводить из ПКБ действительно надёжные постройки, с ними нужно познакомиться по-настоящему близко.

В чём главные недостатки поризованной керамики

Критика тёплой керамики или ПКБ не лишена конструктивной составляющей. Тем не менее, большинство негативного опыта применения связано с несоблюдением строительной технологии. В основном претензии предъявляются к несущей способности, склонности терять теплоизолирующие характеристики после укладки и недостаточной надёжности навесного монтажа.

В основном такие трудности встречаются при попытке совместить различные технологии в расчёте на их синергию, но тёплая керамика — это вполне самобытный материал, который не очень хорошо воспринимает новаторский подход, а, наоборот, требует чёткого следования инструкции.

Из реальных недостатков можно выделить невозможность строительства зданий выше двух этажей без существенного увеличения толщины стен. Да, в соотношении несущей способности к собственному весу ПКБ материал достаточно выгодный, но при толщине стен более 60 cм теплосберегающие характеристики возрастают не так ощутимо, и имеет смысл обратить внимание на технологию строительства на железобетонном каркасе.

Чтобы построить хороший дом из поризованной керамики, следует придерживаться ряда требований относительно выбора подходящей разновидности блока согласно назначению, а также проводить кладку в строгом соответствии рекомендациям производителя.

Разновидности материала

Прежде всего, следует научиться различать понятия тёплой керамики и поризованных блоков. Несмотря на внешнюю схожесть, эти стройматериалы выполняют в составе кладки ограждающих стен двойную функцию. Как правило, тёплая керамика в строительстве здания не участвует, но выполняет функцию наружной тепловой изоляции. При этом внешний слой воспринимает и косвенные нагрузки, добавляя кладке монолитной прочности.

Непосредственно несущая функция возлагается либо на поризованные строительные блоки, либо на каркасную конструкцию. В последнем случае «холодные» ПКБ, как правило, не применяют, отдавая предпочтение более лёгкой тёплой керамике. Отличить строительные блоки от утеплительных очень просто — по объёмной плотности. Стенки последних могут быть до 2-3 раз тоньше, но поры соразмерно меньше и имеют сотовую структуру для удлинения мостиков холода. Разница в весе блоков одинакового размера составляет порядка 25-30%, ошибиться тут можно лишь по незнанию.

Требуемой прочности на сжатие тёплая керамика не имеет, контрольная марка ограничивается М150, то есть исключительно необходимым для поддержания самонесущей функции значением. Для строительных блоков предельное разрушающее воздействие может соответствовать марке М300, что для двухэтажного строительства видится вполне пригодным материалом. В самом деле, блоки ракушечника активно используют даже для поддержки сборных бетонных перекрытий, в то время как его марка прочности значительно ниже и в целом он не такой технологичный материал. В простейшем приближение две разновидности ПКБ можно сопоставить с серым и желтым ракушняком: хотя классы прочности материалов несколько отличаются, но общая концепция использования та же.

Цели применения тёплой керамики

Строительство тёплого дома из керамических блоков — это попытка снизить затраты на утепление за счёт существенного снижения теплопроводности капитальной конструкции. Нужно понимать, что без устранения основных мостиков холода преимущества материала будут выражены не в полной мере, от чего и происходит мнение о нецелесообразности возни со сложной технологией кладки.

Основное применение тёплой керамики — постройки с теплопотерями не выше 50-70 кВт*ч/м 2 , то есть с пониженным энергопотреблением. В этом контексте подразумевается установка качественных стеклопакетов, утепление цоколя, оптимизация работы вентиляции и оборудование тёплого чердака. В таком строительстве тёплая керамика — это настоящая находка: несущий слой или его значительная часть не образуют зон активного оттока тепла или же сводят его к минимуму.

Другое преимущество заключается в возможности закрепить почти неограниченное количество утеплителя между слоями кладки. Однако стоит помнить, что чувствительность теплоизолятора к влаге в таком случае абсолютно неприемлема. Точка росы, как правило, находится сразу под слоем тёплой облицовки и потому всегда предусматривается пространство для продуха.

Чтобы граница конденсации точно находилась в продуваемом слое, толщину слоёв с разной теплопроводностью варьируют, проводя промежуточные построения диаграмм Глазера, как способ определить точку насыщения. При расчёте учитывается, что керамика обладает ограниченной способностью пропускать пар, но в качестве основного паробарьера её использовать, к сожалению, нельзя, ибо блоки не имеют герметизирующей клеевой связки по всем граням.

Итак, резюмируем: для зданий с претензией на высокоэффективное теплосбережение ПКБ служат одним из лучших технических решений. Для создания долговечной облицовки с низкой теплопередачей этот материал так же вполне пригоден. А вот попытки возложить на один и тот же сорт ПКБ требования к высокой прочности и одновременно высокому сопротивлению теплопередаче однозначно не приведут к успеху.

Особенности процесса кладки стен

Часто можно встретить жалобы, будто при кладке раствор затекает в поры и в разы увеличивает теплопроводность блоков. При соблюдении технологии кладки такой недостаток не выражается: каждый ряд укрывается сеткой, препятствующей стеканию связующего. Последнего используется минимальное количество: зачастую блоки (шлифованные) просто окунают нижним торцом в раствор жидкой консистенции, который содержит клеевые добавки. Два этих новшества — неотъемлемая часть технологии.

Далее о разграничении функций. Сперва из ПКБ выкладывают несущий слой и монтируют на нём перекрытия. Верхний ряд кладки используется как подпора опалубки, укрытой гидроизоляцией по дну и стенкам. В качестве мауэрлата в таком случае используется железобетонный венец, он же армопояс . В его устройстве могут также участвовать поризованные керамические или пенобетонные лотки, остается лишь тщательно заделать стыки между ними.

Утепляющая облицовка выполняется по внешней границе фундамента, иногда с небольшим выступом на 1-2 соты. Существует несколько вариантов перевязки при организации одной только вентиляционной прослойки:

1. Совместная укладка двух слоёв с укрытием каждого ряда цельной полосой сетки.
2. Закладка специальных полимерных анкеровок для перевязки.

При расположении между облицовкой и несущим слоем дополнительной теплоизоляции она крепится к внутренним блокам клеевым соединением и впоследствии связывается раствором с блоками «тёплой» обкладки. Последняя выполняется непрерывно от фундамента до мауэрлата, прикрывая торцы перекрытий и армопояс. Крепление окон и дверей выполняется в наружной части стены, но не ближе 2/3 толщины блоков утепления к их внешней поверхности. При значительных ветровых нагрузках рекомендуется закладка полнотелых элементов, как по вертикальным частям проёма, так и в его основании.

Устранение мостиков холода и продуваемости

Вообще наличие полнотелых закладных — это основная проблема зданий из поризованной керамики . Без них выполнить ответственный монтаж достаточно сложно, а утечки холода в этих зонах выражены очень сильно. В таком случае примыкающая к мостикам холода поризованная керамика работает как радиатор с множество рёбер и активно снимает тепло.

Получается обратный эффект: у строительных блоков это свойство выражено менее слабо из-за меньшей площади поверхности, поэтому разделительная перемычка, пресекающая отток тепла, должна монтироваться именно в этом слое. Таким образом, перемычки проёмов и монтажные закладные на самом деле выполняются двумя разными изделиями без связывающего армирования за исключением полимерных анкеровок.

Для утепления могут быть использованы как плитные несжимаемые материалы вроде ЭППС, так и специальные изделия, например лотки. Разделительных перемычек может быть две, обычно закладные для крепления окон устроены именно таким образом.

Другим недостатком ПКБ можно назвать отсутствие клеевого соединения на вертикальных швах. Не смотря на увеличенный пазовым соединением путь конвекционного потока, газообмен выражен достаточно сильно, особенно при высоком ветровом давлении. Проблема не стоит как таковая при размещении между слоями ПКБ дополнительного утеплителя с герметичной заделкой швов. В остальных случая требуется заполнение стыков монтажной пеной изнутри. Её расход невелик, но требуется применение экстрактора с регулируемым дозатором и тонким соплом. Продуваемость внешнего слоя обычно не устраняется, за счёт чего полностью решается проблема с малоактивным выпадением конденсата.

Кирпич - это надежно и долговечно. Этот материал выглядит привлекательно и презентабельно. Но кирпичные стены имеют один существенный недостаток: теплопроводность. Даже относительно теплый керамический материал хорошо проводит тепло и недостаточно защищает здание от холода. В нашем климате потребуется возводить стены толщиной 64-90 см, чтобы обеспечить достаточное тепловое сопротивление. Более рациональным вариантом станет изготовление наружных стен здания из других материалов с утеплением и облицовкой. Как обкладывают дом облицовочным кирпичом? Это не сложно, если знать технологию и нюансы работы.

Дом, обложенный кирпичом, выглядит капитально и презентабельно, он защищен от ветра и других неприятных погодных явлений. Такой вариант отделки используется как для домов из легких бетонов, так и для деревянных.

Как выбрать облицовочный кирпич для дома

Перед тем, как обложить дом кирпичом, стоит внимательно выбрать материал. Важно подбирать облицовку не только по стоимость, но и по техническим характеристикам и свойствам.

Чаще всего в строительстве используют керамический кирпич. Этот материал обладает достаточно хорошими (по сравнению с другими видами) теплоизоляционными показателями. Недостатком в этом случае станет высокая гигроскопичность. Технология подразумевает использование как обычного рядового материала, так и специального лицевого.

Керамический кирпич прост, долговечен и неприхотлив в эксплуатации

В первом случае настоятельно рекомендуется выполнить обработку наружной поверхности после укладки гидрофобным составом. Лицевой кирпич в такой обработке не нуждается. Состав для обработки выбирают с достаточной паропроницаемостью. Особенно это важно при отделке кирпичом деревянного дома. Требуется, чтобы пропитка не образовывала на поверхности пленку, препятствующую проницаемости стен для воздуха и пара. Какой кирпич выбрать по морозостойкости? Марка должна быть не ниже F35 по нормам, и не ниже F50 по рекомендациям строителей.

Еще один популярный вариант - силикатный материал. Он стоит дешевле всего, но не отличается долговечностью. Облицовка дома кирпичом такого типа хорошо проводит тепло и впитывает влагу. Чаще всего, силикат тяжелее керамики. Такой вариант не рекомендуется при отделке брусового дома (также сюда отнесем каркасный дом и бревенчатый).

Для отделки кирпичом своими руками можно использовать клинкерный материал. Он специально предназначен для облицовки дома, поэтому обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Клинкерная отделка выглядит привлекательно, но это удовольствие не из дешевых: цены в среднем выше на 50-150 %.

Как обложить деревянный дом кирпичом

Кирпич и дерево имеют слишком разные характеристики, поэтому в процессе работ могут возникнуть определенные сложности. Облицовка деревянного дома кирпичом в обязательном порядке должна предусматривать достаточную вентиляцию основной части стены. В противном случае древесина начнет гнить или покроется плесенью.
Перед тем как обложить дом облицовочным кирпичом, стоит внимательно изучить пирог стены. Трехслойные стены с кирпичной облицовкой в этом случае будут включать в себя:

• деревянную несущую часть;
• пароизоляцию;
• утеплитель;
• гидроизоляцию и ветрозащиту;
• вентиляционный зазор мин. 50-60 мм;
• обкладку кирпичом.

Важно не перепутать пароизоляцию и гидроизоляцию. Последняя должна быть проницаемой для пара, чтобы он беспрепятственно уходил из утеплителя и кирпича в вентиляционный зазор. Рекомендуется использовать современные пародиффузионные ветрозащитные мембраны.

Для обеспечения свободного движения воздуха, облицовывая кирпичом деревянный дом, необходимо предусмотреть продухи в нижней части и выходные отверстия в верхней части. В качестве теплоизоляции рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается низкой стоимостью, удобством монтажа и хорошей проницаемостью для воздуха.

Перед тем как правильно обложить деревянный дом кирпичом, требуется обязательно выждать время на усадку стен. Этот процесс может занять пару лет, поэтому проще всего будет обложить старый дом.

Плюсы и минусы

В строительстве очень сложно комбинировать разные по свойствам материалы. В этом случае всегда появляются нюансы и негативные стороны. Отделка фасада кирпичом для деревянного строения имеет три недостатка:

• снижение вентиляции, вероятность скопления влаги в утеплителе;
• разная усадка частей стены, которая не позволяет жестко связать облицовку и основную стену;
• высокая масса кирпича по сравнению с деревом (более чем в 3 раза) заставляет сооружать более мощные и дорогие фундаменты.

В общем случае можно сказать, что лучше отделывать старый дом кирпичом. При новом строительстве рекомендуется рассмотреть другие более экономичные и эффективные варианты.

Но технология имеет свои преимущества:

• улучшение теплотехнических показателей (особенно при использовании керамики);
• снижение уровня пожарной опасности;
• надежная и долговечная защита дерева от негативных атмосферных явлений.

Технология

Облицовка фасада дома кирпичом выполняется после обработки древесины антисептиком. Состав для пропитки стоит выбирать специальный - для наружных работ. Он защитит стену от плесени, грибка и других опасных микроорганизмов. Далее к стене на строительный степлер прикрепляют пароизоляцию. Монтаж выполняется с нахлестом минимум в 10 см.

Облицовка фасада кирпичом начинается с монтажа обрешетки. Размеры брусков каркаса зависят от требуемой толщины утеплителя. Толщину теплоизоляции можно подобрать примерно, основываясь на рекомендации соседей или интернета, но лучше использовать специальный расчет. С помощью достаточно простой программы «Теремок» сделать теплотехнический расчет сможет даже непрофессионал. Нужно знать только толщину деревянной стены и ее теплопроводность, а также теплопроводность выбранного утеплителя. Кирпич (и все слои после вентиляционного зазора) в расчете не учитываются.

Брусок каркаса крепится к стенам на саморезы или гвозди. Далее дом нужно обшить утеплителем. Минеральная вата укладывается между обрешеткой плотно. Для этого расстояние между брусками должно быть на 2-3 см меньше ширины утеплителя.

Поверх утеплителя закрепляют гидроизоляцию и ветрозащиту. Крепление осуществляют на строительный степлер. После такой подготовки приступают непосредственно к обкладке дома кирпичом.

Толщина кирпичной версты обычно составляет 120 мм. Этого недостаточно для обеспечения устойчивости, поэтому стенку нужно связать с основной частью наружной конструкции.

Сделать это можно двумя методами:

Технология монтажа отделки актуальна также и для каркасных зданий. Различие заключается лишь в том, что связи между стеной и наружным материалам крепятся к стойкам каркаса. Во всех случаях облицовывать нужно с учетом вентиляционного зазора.

Армирование

Чтобы обложить кирпичом здание, рекомендуется предусмотреть армирование отделки. Для повышения прочности и жесткости используется сетка из проволоки диаметром 3-4 мм и ячейками 50х50мм. Сетку укладывают в швы между горизонтальными рядами. Частота зависит от кирпича:

• обкладывая здание одинарным кирпичом (высотой 65 мм) - через каждые 5 рядов;
• полуторным (высотой 88 мм) - через каждые 4 ряда.

Размеры швов с армированием и без должны быть одинаковыми. Для контроля сетку с одной стороны немного выводят за пределы кладки. Такой вариант повышает надежность, но увеличивает стоимость и трудоемкость работ.

Как облицевать дом из легких бетонов

Облицованный дом в этом случае может быть построен из газобетона, газосиликата, пенобетона, шлакоблоков, керамзитобетона. Дом из облицовочного кирпича хуже пропускает воздух, чем перечисленные материалы. По этой причине так же, как и в предыдущем случае, придется предусмотреть вентиляционный зазор.

Способ монтажа очень похож с деревянным домом. Отличие заключается лишь в том, что можно использовать жесткие связи между стеной и облицовкой. Минимальное количество связей - 3 шт. на 1 кв.м. Связи не допускается закладывать в швы основной стены, их прибивают к поверхности.

При возведении здания из непрочных шлакоблоков рекомендуется возвести каркас, который возьмет на себя нагрузку от перекрытий и других конструкций здания. В этом случае стены будут самонесущими. Отделка дома облицовочным кирпичом крепится к шлакоблоку очень осторожно.

Свой дом, облицованный кирпичом - это красиво и надежно. Но при проведении работ нужно соблюдать определенные рекомендации.

Всем добрый день!
Решил строить дом из керамоблоков 51. Бюджет как и у многих ограничен. Дом 9х9.
Какие варианты удешевления в доме возможны?

Варианты удешевления:

1. Если выбирать блок по характеристике "теплопроводность", то при любом раскладе для Московского региона 440 блока вполне достаточно. Изменение толщины стены несколько уменьшает теплоемкость конструкции, для которой требуется больший вес внутренней версты, но по факту 440 блока вполне достаточно для комфорта при соблюдении нормы по теплоизоляции. Для успокоения души можно воспользоваться калькулятором Смарткалк, чтобы убедиться.
Для целей проектирования можно пользоваться данными теплопроводности блоков, упомянутыми в приложеии к ГОСТ 530-2012, чтобы глубоко не копаться в бумажках производителей
Судя по всему, в ближайшей перспективе 510 блок будет выведен из ассортимента, поскольку конструкции из него проигрывают в стоимости 440 при соблюдении нормативов. Это заметно по динамике развития теплотехничских характеристик 440 блока. Многие производители при этом ничего не делают с традиционным блоком.

2. Выбирать блоки не исходя из красивых этикеток производителей, а по достаточным характерисикам и стоимости. Зачем покупать блок за 120 рублей, когда это можно сделать за 110? Можно.

Звонил на завод Браер. Сказали: "Блок все-равно набирает влагу и надо облицовывать. Можно оставить дом без облицовки на год, но не больше". .

Наша страна богата безграмотными специалистами... В прееделах атмосферной влажности любая кладка наберет. И ничего страшого. Следует предохранить материал от попадания влаги в пустоты.
У нас в стране долгостроев многоэтажных - сотни... И ничего...
Очень сомневаюсь, что они вообще умеют что-то продавать. Сотрудники производителей годами обучались работать только с подготовленным дилерами спросом.

2 Перекрытия
Пролетов больших в проекте нет. Хочу перекрытия не деревянные. Перекрывать надо 2 этажа.
2.1 Какие самые простые и дешевые в установке?
2.2 Какие самые легкие? И на сколько они дороже
2.3 по-моему самые технологичные это сборный монолит, так ли это?

Самые простые - Железобетонные
Плиты ПНО дешевле, чем ПК, но они хуже с позиции звукоизоляции. ПРи устройстве перекрытий из ПНО я бы порекомендовал выполнить звукоизоляцию ударных шумов.

Монолит - более технологичен. Монолит выполняет также роль распределительного пояса.
Существуют каретки (слайдеры). для нанесения раствора. С другой стороны, стоит спросить строителей. Приобретение такого инструмента не является индульгенцией от кривых рук. С другой стороны, хороший каменщик лучше сделает кладку тем инструментом, которым хорошо владеет. Вам в конечном счете требуется конечный полезный результат. Следует диктовать каменщику метод приемки, а не способ выполнения задачи.

А вот кладку облицовки и блока в лучшем варианте стоит выполнять параллельно, чтобы обеспечить совпадение швов лицевой кладки и швов блока, а также обеспечение армирования и связи слоев.

Для связи слоев и горизонтального армрования весьма неплохим вариантом представляется использование базальтовой сетки через 2 блока по высоте. Это сделает работу более технологичной.

38 см керамоблок + 10 базальтовой ваты+12 см облицовочный кирпич- дороже, чем 51 см керамоблока и штукатурки, но результат будет явно налицо. и теплее гораздо. и про ровные швы даже не парьтесь. керамоблок в любом случае требует отделки, швы видно не будет.

Ну уж если задуматься об утеплении и многослойной стене, то лучше конструкции, чем 380 мм из полнотелого кирпича + 120-150 мм из базальтовой ватой и облицовкой через вентилируемый зазор пока не придумано.
Мы получаем теплую конструкции не только с позиции теплопотерь (в нашем случае эту роль выполняет минеральная вата), но и с позиции теплоемкости и инерционности (Выполняет такую роль поолнотелый кирпич). Полнотелый кирпич служит прекрасным теплоаккумулятором, поскольку это свойство зависит от массы материала внутренней стены. Способность к теплоаккумуляции прекрасно проявляется в момент отключения ситемы отопления - здание при такой конструкции теряет тепло очень медлено, в сравнении с домом из пустотелого пористого материала. В доме с теплоемкими стенами комфортнее субъективно.
Керамические блоки и Газобетон - по прежнему являются компромиссными материалами
Ничего лучше полнотелого классического кирпича пока еще не изобрели. Но к экономии это не имеет никакого отношения.

Сейчас не могу решить: делать облицовку или просто штукатурка.
- про плиту: в Москве цоколь высокий не нужен. Хотя конечно погода меняется, неизвестно что дальше будет)

Делайте облицовку. В нашем климае это самая долговечная конструкция. Безусловно, все зависит от выбранного кирпича.
Кирпич лицевой в первую очередь должен нравиться вам эстетически.
Если цоколь невысоки, то система вдвойне требовательно к качеству фасадного материала. Предпочтительный материал - с маленьким водопоглощением (в идеале - клинкер с водопоглощением менее 5%).

, фиброцементные панели , панели с клинкерной плиткой) и клееного бруса.

Главным конкурентом крупноформатного керамического блока остается газобетонный блок. По всем техническим характеристикам и показателям керамический блок является более качественным материалом, но вместе с тем и более дорогим, что делает его мене популярным. Однако, не смотря на относительно высокую стоимость, керамический блок дает одно большое преимущество — благодаря тому, что теплая керамика не нуждается в «срочной» облицовке, строительство дома можно сделать поэтапным без нарушения технических требований.

Основное сырье, используемое при изготовлении теплой керамики — глина, в процессе обжига приобретает много ценных качеств, становится твердым, плотным материалом, с небольшим коэффициентом водопоглощения, около 14%. Благодаря именно этому керамические блоки легко обходятся без облицовки несколько сезонов.

Газобетонный блок такого эксперимента бы не выдержал. Сырьевая масса, из которой изготавливаются газобетонные блоки, в процессе производства режется отдельными фрагментами (блоками). В результате производственного процесса открытые поры частично оказываются на поверхности блоков, что позволяет намокать газобетону при попадании на поверхность блоков дождя и снега. Водопоглощение газобетона — 30-40%. Влага не только постепенно разрушает газобетон, попадая в поверхностные слои, но образует неприятного вида темные пятна на стенах, от чего значительно страдает внешний вид коттеджа. Использование газобетонных блоков при возведение стен в межсезонье стоит под большим вопросом.

Поэтапное строительство может быть интересно по двум причинам:

1. Если вы планируете строительство дома для ПМЖ, стараетесь заложить в основание качественные строительные материалы, но ограничены в финансовом плане, теплая керамика дает возможность без вреда разделить возведение стен и облицовку на отдельные этапы. Постройте сначала крепкую и качественную коробку, подкопите денег и через год-два сделайте облицовку.

В заключении приведем пример из жизни. На участке, прилегающем к реке, а следовательно, с повышенной влажностью, построили дом из керамического блока, но облицевать в тот же год не успели. То ли не решили, что лучше штукатурка или кирпич, или вообще ждут нового материала, да только дом уже лет пять стоит необлицованным. И к нему нет никаких претензий, никаких видимых разрушений блока не происходит, и даже в зимние холода дом хорошо сохраняет тепло и не требует постоянного отопления. Это не значит, что дом из теплой керамики вообще не надо облицовывать. Облицовывать надо, но с чувством, толком, расстановкой, благо крупноформатный керамический блок дает возможность и время.