Как укоренить хвойные черенками весной. Размножение сосны

Вегетативное размножение хвойных древесных пород применялось главным образом в садовой практике, потому что укоренение большинства хвойных растений протекает крайне медленно; например, черенки сосен, елей и других хвойных пород часто укореняются только через 1-1,5года. Специальных работ по укоренению черенков хвойных сравнительно мало. Большая часть из них вышла лишь за последние 15 лет.

Это явление не случайно, оно объясняется трудностью корнеобразования стеблевых черенков, хвойных пород и особенно длительностью укоренения черёнков. Проявление интереса к черенкованию за последние 15 лет совпадает с открытием у растений особых веществ (ауксинов), способствующих корнеобразованию, и одновременно с получением некоторых органических" кислот, которые по своему действию оказались равноценными ауксинам. Таким образом, в развитии работ по выявлению методов укоренения стеблевых черенков хвойных пород можно наметить два периода: первый - до обнаружения веществ, способствующих корнеобразованию, примерно до 1932 г., и второй - после открытия веществ типа ауксинов.

Работ, относящихся к первому периоду, очень мало. Первую из них; опубликовал 100 лет назад в «Лесном журнале» лесничий Губек (1848). Предварительно обработав водою и алебастром, он. укоренял черенки лиственницы в открытом грунте и уже через год добился их укоренения.

Профессор Н. Бурый (1901) при черенковании мексиканских сосен установил, что для черенков пригодны только так называемые водяные побеги с нижней части ствола.

Способы черенкования хвойных

На успешность корнеобразования черенков хвойных, как и других растений, прежде всего влияют: температура, влажность, свет, почва (субстрат), непрерывный приток воздуха (аэрация), микроорганизмы и другие факторы.

Черенки большинства хвойных пород в открытом грунте не укореняются. Для их корнеобразования необходима постоянная температура и влажность.

Различные породы требуют различных условий для укоренения их черенков, поэтому применяется несколько типов парников, в которых искусственно создают разные режимы.

По устройству и характеру набивки нами применялись следующие парники: 1. Холодные с торфом . Нижний горизонт составляет дренаж из крупных и мелких камней.. Поверх камней настилается тонкий слой сфагнового мха, на котором располагается толщиною в 10 см равномерная смесь торфа с песком (1:2); на этот последний насыпается слоем в 3-4 см крупный, промытый кварцевый песок.

2. Теплые парники с Навозом. На дренаж из камней, для подогрева снизу, настилается слой в 20-25 см конского навоза. Поверх него насыпается 10-сантиметро-вый слой дерновой земли, а сверху - крупный чистый кварцевый песок в 3-4 см.

3. Парники с воздушной прослойкой внизу (рис.1). На расстоянии 30 см от дна котлована настилается дощатый пол с просветами. Воздушная прослойка (д) сообщается с наружным воздухом через вытяжную трубу. На деревянный пол кладется дренаж из камней (г) и тонкая прослойка из мха, поверх которой насыпается смесь торфа с песком (1:2) слоем в 10см (б), затем накладывается слой в 5 см крупного песка, смешанного со сфагновым мхом (б), и поверх него слой в 3–4см крупного чистого кварцевого песка (а).

Описанные парники с различным субстратом вполне естественно имеют и резко отличающиеся средние температуры.

Парники с торфом всегда отличаются более низкими температурами (23-25°), по сравнению с двумя другими парниками.

Парники с навозным подогревом в первые месяцы, в период сгорания навоза, независимо от температуры воздуха, имеют температуру 28-32°. После сгорания навоза температура таких парников резко снижается.
Температура парников с воздушной прослойкой снизу сильно зависит от температуры воздуха. Малейшее понижение или повышение температуры открытого воздуха отражается на температуре парника. Поэтому в периоды пониженных температур атмосферы, наружное отверстие вытяжной трубы необходимо закрывать.
Из описанных парников - с торфом, с навозом и с воздушной прослойкой - лучшим оказался парник с воздушной прослойкой. В нем одинаково хорошо укореняются черенки сосны, ели, лиственницы, можжевельника и других хвойных пород

Лучше укореняются черенки в парниках с воздушной прослойкой благодаря постоянному притоку воздуха к нижним концам черенков, у которых в момент корнеобразования усиливается процесс дыхания, что требует большого количества кислорода воздуха.

И. В. Мичурин (1948), описывая устройство ящика с вытяжной трубой, в котором он успешно черенковал трудно укореняющиеся породы, указывал, что в то время как для верхних частей черенков необходим влажный воздух, нижняя часть черенка нуждается в постоянно свежем воздухе.

Вполне естественно, что одна и та же среда не может быть эффективной для укоренения черенков всех видов хвойных. Однако наилучшей средой для большинства видов следует считать смесь из двух частей песка и одной части хорошо измельченного сфагнового торфа, который надо выдержать на воздухе: под влиянием кислорода воздуха исчезают некоторые вредныё свойства торфа.

Поскольку черенки хвойных продолжают транспирацию (испарение) через свои игольчатые листья, а также через места поранений, то для укоренения их очень важно, чтобы они находились во влажном воздухе, предохраняющем их от излишней потери влаги. Для создания влажной камеры в парнике необходимо, чтобы он был совершенно плотно закрыт, пространство от субстрата до рамы не должно превышать 20-30 см. Чтобы повысить влажность воздуха в парнике, во время высокой температуры воздуха производится по мере надобности опрыскивание из лейки с мелкой сеткой или из опрыскивателя. Опрыскиваются не только черенки, но и стенки и рамы парника. На укоренение черенков это влияет чрезвычайно благотворно.

Черенки хвойных сильно страдают от избытка влаги, поэтому песок должен быть влажным, но совершенно нельзя допускать даже временного избыточного увлажнения. Последнее часто происходит при мощной торфяной прослойке непосредственно под слоем песка. Отрицательное действие сильной поливки, кроме механического повреждения черенков (их вымывания), вызывает еще сквозное промывание субстрата, вследствие чего необходимые для корнеобразования вещества, которые концентрируются на нижнем срезе черенка, выносятся водой в нижние слои субстрата. Большой вред причиняют также и частые извлечения черепков из среды.

Нижняя часть черенка, погруженная в субстрат, имеет свежую рану, которую необходимо предохранить от загнивания. Поэтому субстрат должен быть прежде всего стерильным. Лучше всего употреблять крупный кварцевый, хорошо промытый песок. Он легко проницаем для воздуха, что обеспечивает черенкам необходимую аэрацию. Вода, при ее избытке, в песке не застаивается и быстро проходит через него. Во влажном состоянии песок мало теплопроводен. Это качество очень ценно в условиях сильного поверхностного нагревания, вредного для укоренения. Торф, обладающий водоудерживающей способностью, в смеси с равным по объему количеством песка, значительно улучшает его качество, как субстрата

При парниковой культуре с навозным подогревом приходится считаться с микроорганизмами, по крайней мере в более глубоких слоях, где развиваются корни. Громадный недостаток парников с навозным подогревом - легкая заражаемость субстрата гнилостными бактериями, что нередко вызывает массовый выпад черенков. Особенно плохие результаты в парнике с навозным подогревом, дают те породы, которые требуют длительного срока укоренения, например, сосна: черенки выпадают вследствие быстрого загнивания. В таком парнике могут укореняться только черенки можжевельника и в небольшом числе - ели и лиственницы. Поэтому подогрев, снизу вместо навоза, лучше осуществлять специальными обогревательными трубами или электричеством.

Новообразование корней - на черенках происходит, с одной стороны, за счет тех пластических веществ, которые содержались в черенке перед его резкой, а с другой - за счет вновь образующихся органических веществ в процессе ассимиляции (усвоения углекислоты воздуха и превращения её на свету в органические вещества). Поэтому свет совершенно необходим для укоренения черенков

С целью понижения температуры парника в период наибольшего солнечного нагрева (июль, август) производится притенение рам побелкой или затенение рам щитами с просветом в 50%. Первый способ притенения дает худшие результаты, так как при этом задерживаются нужные для растений световые лучи. Затенение создает рассеянный свет, который при прочих оптимальных факторах представляет наилучшее условие для ассимиляции. Для успешного укоренения черенков хвойных, особенно сосны и лиственницы, парники необходимо устраивать на открытом месте, так как недостаточное освещение сказывается явно отрицательно.

Результат черенкования в большей степени зависит от времени, когда производят черенкование. Это обстоятельство стоит в связи со зрелостью и одревеснением черенкуемых побегов. Поэтому время черенкования нельзя приурочивать к определённым календарным срокам, так как ход метеорологических явлений ежегодно меняется, однако наиболее благоприятна первая половина лета. Готовность побегов к черенкованию устанавливается по внешним признакам: черенки должны быть достаточно гибкими, неломающимися, с хорошо развитой мягкой хвоей, равномерно окрашенной по всей длине в светло-зелёный цвет. Для лиственницы сибирской, вызревание побегов которой отличается неравномерностью, следует выбирать некоторое промежуточное состояние, при котором можно было бы с успехом использовать весь побег. Это состояние характеризуется следующими признаками: побег имеет светло-зелёную окраску и лишь при основании слабо-жёлтую; боковые почки развиты на всём побеге, на верхней части они бледно-бурые и более крупные; хвоя на верхушке начинает немного расходиться в стороны от оси побега. Верхушечная почка ясно заметна.

В Московской области наиболее благоприятным временем для черенкования является очень короткий период – с 25 июня по 15 июля . Наилучшая укореняемость для черенков всех хвойных совпадает с состоянием частичного одревеснения черенкуемого побега. Неодревесневшие травянистые черенки (начало и середина июня), за исключением можжевельника, очень быстро отмирают.

Черенки же с побегов полуодревесневших (вторая половина июня и начало июля) очень устойчивы, частично укореняются уже в первый же год. Массовое же укоренение, ввиду длительного периода укоренения наблюдается только на следующий год. Черенки, взятые с одревесневшего стебля (конец июля и август), не укореняются.

Укоренившиеся черенки, взятые с осевого и боковых побегов, при дальнейшем росте сохраняют особенности ветвления тех побегов, с которых они были взяты. Эта особенность наблюдается у елей, пихт, лиственниц, туй, кипарисов, араукарий и состоит в том, что если черенки взяты из осевых побегов, то при дальнейшем росте они сохраняют нормальный характер ветвления, свойственный растению семенного происхождения. Если же черенки срезаны с боковых ветвей, то и при дальнейшем росте они сохраняют ветвление, свойственное боковой ветви и приобретают стелющуюся форму. Классическим примером, известным всем садоводам, является араукария, выращенная из черенков, взятых с осевой части и боковой ветви: первое растение развивает нормальный вертикальный стебель, второе принимает стелющуюся форму.

Самый распространённый способ вегетативного размножения хвойных – черенкование побегов текущего года, прироста как верхушечных так и боковых ветвей.

Для ускорения и усиления побегообразования у черенков древесных хвойных пород, укореняющихся особенно трудно, их предварительно обрабатывают органическими или минеральными кислотами.

Действие кислот на черенки вызывает усиленный обмен и накопление в:нижней части черенка органических веществ, способствующих корнеобразованию.

Из большого числа испытанных стимуляторов наиболее активными в ускорении процессов корнеобразования из органических оказались:

бета-индолилуксусная кислота (гетероауксин),
бета-индолилмасляная кислота,
альфа-нафтилуксусная кислота.

Существует два метода обработки черенков стимулирующими веществами (органическими и минеральными кислотами), наиболее обоснованных и давших положительный результат:

1. Погружение черенков нижними срезанными концами в водные растворы кислот.
2. Погружение черенков нижними концами в сухие смеси солей вышеуказанных кислот с порошками древесного угля или талька.

Для зеленых черенков берется раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты в концентрации 50-100мг на 1л воды - (0,005-0,01%). Черенки в этих растворах выдерживаются от 3 до 10 часов.
Для слабо одревесневших черенков берется 100мг на 1л воды, причем черенки выдерживаются в растворе от 12 до 24 часов.

При сухом способе обработки черенков вначале приготовляют смесь порошка какой-либо соли с тальком или углем: на одну часть соли берется тысяча частей талька или древесного угля (1: 1000), и смесь тщательно растирается в ступке. Или же соль предварительно растворяется в воде (100 мг соли в 100 см3 воды), затем водный раствор смешивают с тальком или толченым углем, и полученную смесь высушивают в темноте при температуре 50-70°.

При любом способе обработки необходимо пользоваться свежеприготовленными черенками. Поэтому для предохранения черенков от испарения они срезаются незадолго перед их посадкой, причём в жаркую погоду заготовка производится рано утром.

Черенки с деревьев срезаются секатором, укладываются в сырой мох и уносятся в прохладное место, где проводится резка и обработка их. Срез делается острым ножом под углом в 30°. В некоторых случаях производится еще и продольный надрез снизу на глубину 0,5-1см. В щель надреза вставляется песчинка. Положительное влияние различного типа поранений на укоренение черенков, вероятно, обусловлено лучшим доступом воздуха и воды, весьма необходимых для корнеобразования, в ткани коры.

Размер черенка варьируется от 5 до 7 см. Такие породы, как ель обыкновенная и можжевельник, можно размножать небольшими ветками (от 18 до 20 см. длиной) с вызревшими тканями. Хвоя с нижнего конца черенка удаляется настолько, чтобы освободить часть, нужную для помещения его в субстрат.

Приготовленные черенки связываются в пучки по 50-100 штук так чтобы нижние концы находились на одном уровне. После этого черенки помещаются в воду на 2 часа. Особенно необходимо это для черенков сосны обыкновенной. В воде на нижнем срезе черенка выделяется капля смолы, которая может закупорить трахеиды. Поэтому перед погружением черенков в раствор стимулирующих корнеобразование веществ, срез подновляется и смола удаляется.

В стимулирующих растворах черенки выдерживаются от 3 до 24 часов, в зависимости от степени одревеснения их побегов. Перед обработкой сухой смесью черенки также предварительно ставятся на 2 часа в воду, а затем их нижнюю часть погружают в приготовленную смесь. После обработки черенки помещаются в парники. Черенки устанавливаются в ряды, намеченные деревянной линейкой, и помещаются в заранее приготовленные деревянной палочкой ямки, на расстоянии 1 – 2 см друг от друга. При крупных размерах работы употребляются специальные маркеры. Черенки сажают так, чтобы они крепко держались в песке, но при этом посадка их была бы мелкой, глубиной не более 5 мм......

Значение аэрации при укоренении черенков особенно подчеркивал И. В. Мичурин. Он писал: «по моим опытам, оказалось, что черенки легче всего принимаются, быстрее окореняются, когда место среза ближе всего и доступней для воздуха, лишь бы он не обсушивал срез» .

В связи с этим никогда не следует производить уплотнения субстрата, так как первая же поливка дает вполне достаточное уплотнение его.

Расстояние между черенками в ряду и между рядами определяется размерами хвои на черенке. Не следует делать посадку черенков очень густой: это влечет за собой быстрое загнивание хвои вследствие недостатка света и воздуха.

Уход за черенками, посаженными в парники, до их укоренения состоит в поливке и проветривании парников. Поливка парников должна быть частой, особенно в жаркие дни, но не настолько обильной, чтобы происходило сквозное промывание субстрата, в котором помещены черенки. Проветривают парники, поднимая рамы; при частых поливках в жаркие дни одновременно с поливкой производят и проветривание. Приподнимать рамы на ночь можно только при высокой относительной влажности воздуха. На следующий год после укоренения черенки пересаживаются в небольшие цветочные горшки и помещаются на 2–3 недели в парники под рамы, а затем горшки закапываются в почву на грядках, так чтобы земля в них не пересыхала. В конце августа черенки пересаживаются на постоянное место в открытый грунт. Для предохранения от высыхания, почва на месте посадки покрывается слоем подстилки, на песчаных почвах – торфом.

Длительность укоренения черенков для разных видов хвойных различна. Особенно трудно укореняется сосна обыкновенная. Без обработки стимулирующими корнеобразование веществами её черенки не укореняются, кроме черенков, взятых с молодых сеянцев (от 1 до 3-х лет).

Быстрота укоренения и процент укоренившихся черенков зависят от возраста материнского растения: чем материнское растение моложе, тем быстрее и в большем проценте происходит укоренение черенков. В наших опытах черенки сосны обыкновенной, взятые с 1–5-летних всходов, при обработке их гетероауксином (0,01 % , 12 часов), укоренялись по разному:

с 1-летних сеянцев – через 18 дней (90% укоренения),
с 5-летних – через 30 дней (50%).
Такие же черенки с растений в возрасте 25-50 лет укоренялись в количестве 40–20% через, 360-420 дней,
с сосен 80 и 100 лет не укоренялись совершенно (Северова, 1950).

Растворы и смеси гетероауксина и марганцевокислого калия, примененные к молодым неодревесневшим черенкам, оказывают токсическое действие. Лучшие результаты для сосны дают водные растворы гетероауксина (0,01%), примененные к черенкам в полуодревесневшем состоянии (рис. 2). Хорошие результаты получаются также при комбинированном способе обработки, когда черенки, после обработки раствором гетероауксина, погружаются нижними концами в порошок древесного угля.

Положительное действие на черенки хвойных, особенно сосны, оказывают порошкообразные смеси гетероауксина с углем или тальком, а особенно с углем и глюкозой. Такая смесь хорошо удерживается на свежем нижнем срезе черенка, благодаря наличию на нем небольших капель смолы.

Сухая смесь марганцевокислого калия с углем и глюкозой значительно повышает процент корнеобразования у черенков ели и можжевельника.

На активность действия стимулирующих корнеобразование веществ большое влияние оказывает продолжительность обработки ими черенков. Для сосны лучшие результаты получаются при обработке черенков гетероауксином концентрации 0,91% в течение 12 и 24 часов. Более сильные растворы гетероауксина, например 0,02%, часто сначала вызывают сильные утолщения, а затем частичное отмирание нижнего конца черенка. Излишне продолжительная обработка такими сильными растворами вызывает глубокие повреждения черенков с последующим их загниванием и отмиранием.

Растворы марганцевокислого калия наиболее положительно действуют на все хвойные породы при обработке в течение 12 часов. Более длительная обработка ведет к быстрому загниванию черенков.
Эффективность действия стимулирующих веществ в значительной степени зависит также от физиологического состояния черенков, определяемого возрастом материнских растений и условиями их роста, положением побега на растении и его степенью развития при разных сроках черенкования. Наибольший эффект действия гетероауксина на корнеобразование у черенков сосны, взятых с деревьев разного возраста, обнаружен:

на черенках, полученных с молодых (1–3 лет) растений,
на черенках, помещенных в парники с воздушной прослойкой, обладающей комплексом необходимых факторов для укоренения (температура, влажность, аэрация, свет).

На укоренение черенков оказывают влияние также условия местопроизрастания, По данным Комисарова (1947), лучше укореняются черенки, взятые из главной оси растений, выросших при густом посеве на влажной суглинистой почве, и несколько хуже с растений, развившихся при редком посеве на сухой песчаной почве. Вероятно, в первом случае положительное влияние обусловливается, с одной стороны, большей влажностью почвы, с другой – естественным затенением побегов. Известно, что путем предварительного искусственного затенения побегов на растении можно повысить укоренение черенков.

Рост и развитие черенков у разных видов протекают неодинаково. Например, у ели в первую очередь развиваются верхушечные побеги, а уже затем корни. То же самое наблюдается и у лиственницы: сначала развиваются укороченные побеги, а за ними корни. Часто, несмотря на хорошо развитые почки у побега, черенки погибают, не развив корней. У сосны наблюдается одновременное развитие и корней побегов. У можжевельника, как правило, сначала развиваются корни, а затем побеги. Корни у черенков сосны, лиственницы и других хвойных в первый год обычно бывают направлены под углом в 30 – 45° к горизонтальной плоскости. При дальнейшем развитии от главного корня отходит масса боковых ответвлений, благодаря чему получается сильно мочковатая корневая система.

В первые годы для большинства хвойных корень черенка значительно отличается от корня семенного растения но в дальнейшем корни черенка разрастаются и различие между ними сглаживается.

Если у укоренившегося черенка при пересадке обрывается единственный развившийся корень, то при пересадке в открытый грунт черепок вновь развивает корневую систему. Это объясняется тем, что на укоренившемся черенке в каллюсе уже имеются зачатки других корней, для развития которых не требуются парниковые условия, и черенок легко развивает корни во влажной почве открытого грунта.
Прирост по высоте за первые два года у черенков, высаженных в открытый грунт, очень слабый:

так, для сосны прирост за 2 года равнялся 10 см,
ели - 8 см,
лиственницы-12 см
можжевельника - 15 см.

Желая создать «колючую коллекцию», или желая вырастить растения необходимого вам сорта, многие садоводы предпочитают не покупать понравившиеся им деревья, а культивировать их самостоятельно. Размножение хвойных растений – процесс кропотливый и очень увлекательный. Чаще всего прибегают к черенкованию, не менее популярно выращивание из семян или способом прививки. Хвойные – древняя и разнообразная группа растений, способных размножаться с большой эффективностью. У хвойных нет цветков и соцветий, нет пестиков и тычинок, их половые органы носят название стробилы. Мужские стробилы несут пыльцу и называются микростробилы, женские формируют после опыления плоды и называются мегастробилы. Конечно, привычнее было бы говорить о пыльцевых колосках и шишках и называть это цветением, но, с ботанической точки зрения, это ошибка, так как подобные образования есть не у всех хвойных. И все же для простоты изложения мы иногда будем использовать термин «цветение», пряча его в кавычки. На этой странице вы узнаете, как размножаются хвойные растения, и как их , а также другими способами.

Как размножаются хвойные растения?

Опыляются хвойные ветром и именно поэтому обладают очень легкой пыльцой, разносимой на большие расстояния. Чаще всего оплодотворение происходит между экземплярами одного вида. Гибриды как результат опыления разных форм возникают очень редко. Между представителями различных семейств оплодотворение невозможно, между различными родами в одном семействе возможно, но в природе не обнаружено, между разными видами одного рода происходит, но очень редко из-за естественной изолированности популяций. Семена собраны либо в соплодия-шишки, либо спрятаны в плодах, похожих на ягоды или орехи. Размер и форма семян хвойных разных семейств, родов и видов существенно различаются, но чаще всего они напоминают орешки. Кожура семени всегда кожистая или деревянистая. Семена некоторых видов имеют крылышки, что позволяет им распространяться при помощи ветра, иные имеют сочные покровы и разносятся животными, в основном птицами. Так размножаются хвойные в естественных условиях. Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать способы, позволяющие полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном размножении дают существенные «расщепления». При вегетативном размножении хвойников характерные признаки пород сохраняются, хотя при этом и не всегда повторяется типичная форма кроны.

Мы постараемся помочь вам в выборе наиболее простых и эффективных способов размножения хвойных и подсказать путь, наиболее рациональный для условий именно вашего сада.

Как вырастить хвойные деревья из семян: скарификация

Для выращивания хвойных из семян необходимо освоить основные агротехнические приемы, разработанные для более эффективного их проращивания у скарификация, стратификация и снегование.

Для подавляющего большинства семян хвойных растений скарификация не обязательна, но более дружное прорастание эта процедура обеспечивает всегда. Единственными «северными» хвойными, для которых скарификация семян необходима, являются и . Плоды отмывают от сочных покровов, просушивают, а затем помещают на 30 минут в концентрированную серную кислоту. После такой «жестокой» операции семена осторожно промывают в проточной воде, высевают или стратифицируют. Более простым, но менее эффективным способом скарификации плотных покровов является протряхивание семян в банке, выложенной изнутри грубой наждачной бумагой. Нарушение покровов семян проводят непосредственно перед посевом - к хранению такие семена непригодны.

Стратификация семян перед выращиванием хвойных культур

Условия для эффективного прохождения стратификации - ровные температуры, поглощение влаги семенами, хорошая аэрация субстрата и длительность процесса (обычно от 1 до 6 месяцев). Только при соблюдении этих условий в семени происходят изменения, подготавливающие прорастание.

• Семена при необходимости скарифицируют.
• Затем перемешивают с влажным субстратом в соотношении, не менее чем 1:3. Лучший субстрат - это чистый крупный песок или смесь песка с верховым торфом или перетертым мхом сфагнумом. Вполне возможна стратификация и в чистых хвойных опилках.
• Семена укладывают в коробки, ящики или полиэтиленовые пакеты.
• Мелкие партии семян целесообразно высевать непосредственно в горшки и стратифицировать в них до прорастания. Земляная смесь для посева должна быть чистой, легкой и состоять из перепревшей листовой земли, торфа и крупного просеянного песка в соотношении 3:1:1.
• Завязанные мешки, закрытые ящики или горшки с посевами убирают в темное помещение с температурой, соответствующей типу стратификации. При теплой стратификации это + 15-22 ᵒС, при холодной - от 0 до 10 С в зависимости от вида растения (в этом случае посевы ставят в холодильник или подвал).
• В течение всего периода вплоть до прорастания семена необходимо время от времени просматривать, перемешивать, а при длительной стратификации менять субстрат и промывать семена.

Очень внимательно нужно относиться к поддержанию умеренной влажности субстрата: подсушивание приостанавливает процесс «дозревания» зародыша и может вызвать «вторичный покой», из которого вывести семена трудно. Излишнее увлажнение субстрата опасно еще более, т. к. приводит к загниванию семян.

• После окончания стратификации семена извлекают из субстрата и высевают в соответствии с требованиями вида либо в горшки и ящики в закрытом грунте, либо непосредственно на уличные гряды. Посевы, стратифицированные в горшках, выставляют на свет. Семена большинства видов хвойных способны прорасти даже в темноте - такие всходы приучают к свету постепенно.

Для интенсивного развития сеянцев большинства видов хвойных требуется рыхлая суглинистая или питательная супесчаная почва. Можно вносить дополнительное питание, но только во время нарастания побегов (активного роста). Чрезвычайно опасны подкормки свежей животной органикой, приводящей к ожогам корней, а нередко и к гибели растений. Наиболее приемлемым органическим удобрением является полностью перебродившая осветленная навозная жижа. Но разумнее подкармливать растворами общеминеральных удобрений слабой концентрации. По опыту автора вовсе не требует дополнительных подкормок и вполне довольствуется подсыпкой свежей плодородной земли.

Вегетативное размножение хвойных растений

К вегетативному размножению каждого отдельного вида, а порой и сорта хвойных растений подходят индивидуально, следуя, однако, общим, издавна разработанным приемам.

Размножение хвойных деревьев способом деления

Этот способ вегетативного размножения малопродуктивен и пригоден лишь для частных садов. Метод абсолютно безвреден для маточного растения, но, к сожалению, хорош только для видов с гибкими ветвями и неопределенной или горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры. Технология размножения туи западной делением куста проста: весной или в начале лета ветвь пригибают к земле и слегка прикапывают, поднимая вершину, а затем фиксируют место изгиба проволокой или грузом. Для лучшего укоренения желательно аккуратно оторвать или срезать у основания все попавшие в землю мелкие веточки, а под крупными разветвлениями сделать легкие надрезы коры до древесины или перетяжки мягкой проволокой. В течение периода укоренения необходимо поддерживать ровную влажность почвы. Укоренение происходит в течение года, иногда и больше, и спешить с отделением ветви от материнского растения не стоит - желательно проводить его поэтапно, постепенно подрезая место соединения, тем самым переводя ветвь на собственные корни.

Размножение хвойных растений способом черенкования

• Легкость и специфика укоренения черенков зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Так, например, черенки , туй, можжевельников, и тиссов укореняются довольно легко. Несколько труднее добиться успеха с черенками , тсуги и сортовых елей, пихт и псевдотсуг. Укоренить черенки сосен и лиственниц практически невозможно.
• Легче остальных укореняются черенки с молодых сортовых растений, особенно это относится к растениям, имеющим мелкую мягкую шиловидную или игловидную хвою.
• Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.
• Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.
• Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.
• Плохо укореняются черенки, снятые с сильных перекормленных экземпляров.
• Черенки с растений природных видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

Лучший субстрат для черенкования хвойных растений – крупный промытый песок.

Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Именно поэтому гряды или ящики с черенками необходимо притенять лутрасилом (спанбондом), марлей и бумагой, в том числе газетной.

Черенкование хвойников весной и летом

Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если их сажают не сразу, то оборачивают влажной тканью и держат в холодильнике, не просушивая. Долгое хранение при постоянной влажности возможно, но нежелательно.

Хорошие результаты при черенковании хвойных растений дает использование стимуляторов, но лишь при безукоризненном соблюдении прилагаемых к препаратам инструкций.

Залог успеха при размножении хвойников черенками – высокая влажность воздуха, умеренная влажность чистого рыхлого субстрата, ровная комнатная температура и достаточный, но рассеянный свет.

Размножение хвойных деревьев прививками

Вместе с тем, в результате многолетних исследований был разработан метод, специализированный именно для хвойных пород. Разработчик этого способа прививки, называемого «вприклад сердцевиной на камбий», - агроном-практик Е. П. Проказин. Лучший период для прививок по этой методике - весна, начало лета (до начала роста почек).

На сосну обыкновенную были привиты и срослись: 12 видов сосны, 11 видов ели, 8 видов и лиственница сибирская. На ель обыкновенную: 3 вида ели, 3 вида пихты и лиственница. На лиственницу сибирскую - 2 вида сосны и ель обыкновенная. Но при этом надо знать, что по прошествии нескольких лет у этих межвидовых прививок хвойных растений может произойти гибель привоя, его отторжение.

Подвоями служат 4-5-летние сосенки в лесных посадках. Подготовка подвоя к прививке сводится к обрезке концов боковых веток, удалению боковых почек осевого побега и хвои в верхней части осевого побега на 3-4 см ниже верхушечных почек.

Наложенный на камбий черенок плотно прижимают сначала редкими, а затем более частыми (через 1,5-2 мм) витками обвязки. Для этой цели часто используют тонкие резиновые полоски или нитки для штопки. Обвязка должна покрывать весь черенок до хвои. При проведении прививки в открытом грунте желательна, но не обязательна, обмазка садовым варом. Если прививка сделана в конце весны - начале лета, то через 4-5 недель обвязку удаляют. Впоследствии обрезают концы ветвей первой мутовки и осевой побег подвоя выше места прививки. Сохранение боковых веток подвоя зависит от роста прививок. У нормально растущих прививок ветки подвоя могут оставаться в течение 2-4 лет, а у слабо развитых этот срок может удваиваться. У некоторых супер-миниатюрных сортов (их иногда называют микро-сортами) ветки подвоя остаются на протяжении всей жизни, способствуя их нормальной жизнедеятельности.

Культивировать вечнозеленые растения можно самостоятельно, используя семена или применяя черенкование хвойных деревьев и кустов. Это мероприятие требует изучения особенностей корневой системы, характеристик, опыта выращивания и разведения саженцев.

Большинство растений образует цветы, которые после опыления дают семена. Чтобы ответить, какое размножение характерно для хвойных растений, нужно ознакомиться с особенностями каждого вида. Процесс образования семян обходится без цветков и помощи насекомых.

Опыление проводится с помощью ветра. Роль цветов выполняют шишки обоих полов. В них формируются семена, которые тоже разносятся ветром и укореняются при наличии благоприятных условий.

Как черенковать хвойные растения дома?

Получение качественного посадочного материала является сложным и длительным процессом. Существует множество рекомендаций, как правильно проводить черенкование хвойных растений, которые ускоряют формирование корневой системы. Для этой цели применяются различные препараты, стимуляторы роста.

Чтобы получить качественные саженцы, требуется поддержание температурного режима, контроль влажности воздуха, соблюдение условий роста. Важным этапом является выбор маточного куста, с которого срезаются черенки. Материал лучше заготавливать осенью. Хорошим временем является начало весны, а также первая половина летнего периода.

Для зимнего вегетативного размножения используют можжевельник, кипарисовик, тую. Собранные черенки складывают в букет и замачивают в растворе препарата. В это время замачивают в воде мох-сфагнум. Из одноразовой пеленки нарезается лента, на наружную часть которой укладывается пропитанный мох, используемый в качестве субстрата.

Обработанные черенки укладывают вдоль ленты, скатывают в рулон и убирают в светлое прохладное место. Весной укорененные черенки закладывают в полутень для формирования саженцев. Через 1-2 года их можно переносить на постоянное место.

Важно учитывать, что размножение хвойных черенками требует изучения особенностей растения. У каждого вида хвойных культур различные сроки образования корневой системы. Этот метод не подходит для сосны, пихты, лиственницы.

В качестве маточника нужно выбирать хорошо развитый, взрослый экземпляр. У пирамидальных деревьев черенки срезаются из побегов, расположенных по центру. У шарообразных кустарников черенки срезают с хорошо сформированной части.

Как вырастить хвойное растение из семян?

Культивирование растений до достижения размеров посадочного материала является сложным и длительным процессом. Основной способ размножения семенами используется для отдельных хвойных деревьев и кустарников.

Выращивание из семян в домашних условиях предполагает заготовку семян. Для этого собирают шишки, просушивают на ветру. Для обеспечения дружных всходов их складывают в мешочек и стратифицируют, оставляя под снегом на всю зиму.

Размножение семенами требует подготовки грядки. Для посева лучше использовать смесь, состоящую из 3 частей дерновой земли, 2 частей песка и 1 — хвойных опилок. Перед закладкой в грунт семена рекомендуется обработать водным раствором перманганата калия.

Чтобы избежать поражения сеянцев грибковыми заболеваниями, воспрещается использовать органику или перегной. Семена закладывают вразброс, а сверху мульчируют слоем опилок. Создать нужный для прорастания микроклимат можно с помощью пленки, которой укрывают посев.

До появления ростков полив проводят ежедневно теплой водой. Через 15-20 дней растения поливают 1 раз в 10 дней. Это мероприятие проводится с целью предотвращения полегания растений. Когда сеянцы окрепнут, можно снять пленку.

При резкой смене температуры воздуха, порывах ветра ее рекомендуется установить обратно. В зимний период сеянцы укрывают 15-20 см слоем снега. На второй год посева они развиваются без укрытия, а уход за ними заключается в регулярном поливе по мере высыхания поверхностного слоя грунта и подкормках комплексными препаратами. Через 3 года пересаживают по схеме 90х60 см, а через 6-7 лет саженцы переносят на постоянное место.

Правила укоренения хвойных

Качество саженцев и процесс формирования корней зависят от заготовки побегов. Для этой цели выбирают 1-летние побеги длиной 10-15 см. Если вид культуры отличается быстрым ростом, то можно нарезать черенки до 3 см.

Многие интересуются, как размножать хвойные растения черенками, чтобы получить оптимальный выход качественных саженцев. Для этого требуется соблюдать простое требование, связанное с заготовкой посадочного материала.

Лучшее укоренение хвойных растений наблюдается в случае, когда побеги срываются резким движением вниз с кусочками старой древесины у основания. Стандартный процесс заготовки проводится с помощью ножа или секатора.

Перед укоренением с нижней части черенка срезают мелкие ветки и хвою и помещают его в субстрат. Для этой цели не рекомендуется использовать воду. Черенки опускают в раствор стимулятора роста и переносят в емкости с субстратом.

Хвойные культуры отлично укореняются в грунтовой смеси, состоящей из песка, торфа, садовой почвы. Для обеспечения формирования корневой системы посадочный материал содержат при температуре +21…+24°C и влажности 95%.

В период укоренения важно, чтобы грунт был прогретым и обеспечивал приток питательных веществ. Можно для рассады использовать специально оборудованные теплицы или накрывать саженцы пленкой с целью создания парникового эффекта.

Черенки располагают под углом на глубине 1-5 см, соблюдая между ними дистанцию. После посадки рекомендуется полив теплой водой с помощью распылителя. Чтобы саженцы нормально развивались, нужно постоянно следить за влажностью грунта, периодически проводить опрыскивание.

После того как на черенках сформируется молодая хвоя, можно проводить закаливание. На постоянное место молодые саженцы переносят на следующий сезон. Но лучше посадку в открытый грунт провести через 2-3 года, когда растения окрепнут и смогут легко адаптироваться к новой среде.

Последующий уход

Размножение хвойных растений требует соблюдения правил выращивания саженцев. В связи с тем, что эти культуры трудно приживаются после посадки в грунт, то уход за ними направлен на формирование корневой системы. Поэтому посадочный материал, особенно крупных видов растений, выращивается в 3 школках.

В каждой из них растения находятся столько времени, сколько нужно лиственным породам кустарников и деревьев. Перед посадкой хвойных культур подготавливают почву, вносят комплексные удобрения. После закладки саженцев и перед подкормкой проводят полив.

Растения в 1 школке располагают по схеме 100х50 см, во второй — 100х100 см, а в третьей — 200х200 см. Описанным способом пользуются при культивировании рассады в домашних условиях.

Для украшения территории ландшафтные дизайнеры довольно часто применяют в собственных композициях хвойные деревья. Они замечательно смотрятся как в отдельных насаждениях, так и в комплексных посадках. За счет того, что хвойные относятся к вечнозеленым растения, декоративность участка остается круглый год.

• Сорта сосны
• вредители
• и Размножение Болезни
• Использование

Неспециализированная информация о сосне

Сосна это долгое древообразное растение, которое относится к семейству хвойные. У нее замечательная корневая совокупность, главный корень имеет форму стержня и уходит глубоко в землю на пара метров, от него отходят долгие боковые приросты. В высоту кое-какие сорта сосен могут быть около 75 метров.

Ствол толстый, прочный, покрыт корой, окраска ее возможно от серой до желто-красной, время от времени шелушится. Ветви растут от главного ствола и по мере роста деревенеют.

На молодых участках пучками от 2 до 5 растет игольчатая хвоя. Каждый год дерево формирует множество шишек, каковые созревают за год и выбрасывают много семян.

Сосны относятся к деревьям долгожителям и смогут расти более 350 лет.

Благодаря главному корню, что уходит глубоко в почву и может в том месте добывать питательные вещества для дерева, зеленая красивая женщина растет как на плодородных почвах, так и на песчаных и скалистых участках. В городе приживаются лишь пара видов, поскольку главная часть разновидностей сосен имеет повышенную чувствительность к загрязнению воздуха.

Сорта сосны

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это долгое вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко используется в декоративных целях для украшения участка, поскольку требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но замечательно смотрится в виде бонсая. Имеет прекрасные шишки маленького размера.
• Сосна белая по большей части видится на территории Японии. Это долгое вечнозеленое дерево с прямым и немногочисленными ветвями и изящным стволом, близко покрытыми долгой хвоей. В высоту она может быть около 20 метров. Данный сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Данный сорт обширно распространен фактически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует низкое долгое дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к почве и месту произрастания и прекрасно реагирует на загрязнённость и дым воздуха. Исходя из этого ее довольно часто возможно встретить в городских и парках садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к земле, прекрасно растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Довольно часто используется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах употребляется в деревообрабатывающей индустрии.

Уход

При выборе места посадки сосны нужно учитывать пара пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и не хорошо переносит заболачивание земли. Исходя из этого высаживать ее нужно на прекрасно освещенных почвах с хорошей дренажной совокупностью без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но нужно дабы было достаточное количество песка либо глины. Перед посадкой рекомендуется проверить почву и при необходимости внести при перекопке нужное количество.

Подготавливая лунку, возможно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую почву смешать с глиной либо песком в пропорциях 2: 1.

По большей части все взрослые экземпляры сосен прекрасно переносят зиму и морозы. Но юные деревца с ласковой хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого возможно применять лапник либо другие эргономичные материалы. Дабы в земле и на деревьях не появлялись заболевании, рекомендуется систематично убирать под деревьями опавшую хвою.

Данный процесс возможно проводить 2 раза в год либо по необходимости.

Размножение

Сосна размножается посредством семян, черенкованием и прививкой. Для первого метода нужно забрать вызревшую шишку и дотянуться из нее зерна. Это возможно сделать, положив ее в бумажный пакет, что со своей стороны разместить в теплом месте.

Емкость с содержимым иногда встряхивать. При нагреве все лепестки шишки раскрываются, и семена легко выходят из пазух.

Перед посадкой семена обрабатываются стимулирующими средствами для усиления процента всхожести. Процесс проводится в осенний период. Их высевают во мокрый песок на маленькую глубину, емкость выносят в прохладное помещение.

Температура окружающей среды поддерживается в пределах 1-5 градусов. Это возможно подвал либо любое второе прохладное помещение.

Весной емкости заносят в теплое помещение, а землю просеивают, добывая семена.

Их опять высевают в подготовленную рыхлую и легкую землю, заглубляя каждую семечку на 2 см. Над посевами делается тепличка посредством стекла либо пленки, а вся емкость помещается в яркое и теплое помещение. Субстрат должен быть неизменно мокрый, для этого нужно иногда поливать его посредством пульверизатора мягкой водой с температурой внешней среды. В то время, когда покажутся всходы, тепличку возможно убирать. Дабы ростки не заболели, их рекомендуется обработать раствором фунгицида.

В течение всего сезона за ростками идет уход, высаживать молодняк возможно лишь к осени, а на зиму утеплить их лапником.

При черенковании сохраняется все показатели материнского растения.

Это один из самых эргономичных способов размножения хвойных растений, при котором с одного дерева возможно забрать много исходного материала. Но размножение сосны черенками проходит сложно, укореняется маленькой процент, а при неправильном уходе возможно утратить все саженцы.

Черенкование сосны:

• Черенкование выполняют в весенний период и для получения исходного материала выбирают молодое дерево, выращенное не в диких условиях. Выбираются юные однолетние ветви, каковые растут вверх. Черенок берется вместе с частью дерева, к которому оно крепится, так называемая пятка.
• Дабы из древесины вышли все смолы рекомендуется подержать черенки около 3 часов в воде, по окончании чего обработать их дезинфицирующими средствами. Для усиления роста корней нужно подержать веточки в стимулирующем растворе около 12 часов.
• Предварительно подготавливается емкость с заблаговременно подготовленным субстратом и дренажом на дне. Земля должна быть легкой и рыхлой, для этого торф смешивают с дерновой землёй и песком в равных пропорциях.
• Черенки заглубляют на 4-5 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.
• По окончании посадки нужно организовать парник и добавить нижний подогрев. И в случае если с первым неприятностей по большей части не появляется, то дома организовать верный нагрев достаточно сложно.
• Садоводы советуют размещать емкости в коробки с полуперегнившим компостом, навозом либо простыми осенними страницами. В ходе разложения выделяется хватает температуры, дабы черенки приобретали тепло.
• Размещают черенки в освещенном месте, укоренять возможно на улице в намерено подготовленных грядках, для этого компост выкладывают под дренаж.
• По окончании посадки строят тепличку.

Период укоренения у сосны долгий, исходя из этого не следует трогать саженцы в первоначальный год по окончании посадки. Хорошая корневая совокупность нарастет лишь к концу следующей осени, при условии, что черенки были высажены в весенний период.

Болезни и вредители

Из заболеваний сосен в декоративных посадках значительно чаще видится пузырчатая ржавчина либо серянка. Это возможно подметить по желтому налету на финишах иголочек. Лечению такие деревья не подвергаются, их убирают с участка и уничтожают.

Дабы предотвратить заболевание, нужно в профилактических целях систематично обрабатывать деревья препаратами содержащими медь в составе.

Самые популярные вредители, каковые смогут напасть на дерево, это тля и гусеницы. По большей части они поселяются на краях молодых побегов и повреждают почки и хвою. Их возможно удалить особыми инсектицидами, обработав все растения и дерево, каковые произрастают вблизи.

Использование

Сосна используется во многих отраслях. Древесина ее имеет мягкую структуру, что позволяет легко ее обрабатывать и готовить из нее резные украшения для дома, мебель а также строить дома. Кроме этого, это дерево довольно часто употребляется ландшафтными дизайнерами для украшения участка около дома либо составления альпийской горки.

Многие хвойные деревья владеют лечебными особенностями. Народные рецепты довольно часто включают в состав юные побеги либо шишки сосны. Из них делают настойки, лекарства и лосьоны.

Хорошо черенкуются в начале лета. На черенки годятся побеги , зеленые вверху и одревесневшие в нижней части.

Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми. Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны - так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.

Обычно первые корни на черенках хвойных появляются к концу сезона, а на некоторых только после зимнего промораживания. Осенью контейнер нужно будет прикопать, например в парнике, и не забыть весной притенить посадки, если они окажутся на солнце. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание. Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка - в этом нет ничего страшного.

Шаг 1

Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась "пятка": кусочек древесины с корой.

Шаг 2

Предварительно очистив нижнюю треть черенка от хвои, опудрите ее стимулятором корнеобразования.

Шаг 3

Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.