Почему не греет батарея. Проблемы с самими батареями

Когда температура наружного воздуха осенью неуклонно снижается – обязанности греть помещение, обеспечивая комфортные условия проживания, возлагаются на систему обогрева. Санитарными нормами в РФ и ГОСТом Р 51617-2000 предусмотрено, что отопление в квартире должно обеспечить следующий температурный режим в отдельных ее комнатах:

• +20˚С – в угловом помещении,
• +18˚С – в комнате, кухне, туалете,
• +25˚С – в ванной комнате ,
• +16˚С – в вестибюле и на лестнице. Соблюдение температурных показателей в этих помещениях влияет и на условия проживания в жилых квартирах, расположенных рядом.

Именно такая температура в квартире определяет комфортные условия пребывания человека в жилище.

Возможные причины холодных батарей отопления

Руководствуясь признаками, указывающими на характер отклонения от нормы, можно определить неисправность системы отопления самому или привлечь специалистов. Насчитывается несколько таких ситуаций.

Неправильное подключение радиатора

Наиболее часто встречающейся ошибкой установки радиаторов является неправильное положение крана на байпасе. Это отрезок трубы для соединения прямой и обратной магистрали. Если запорный кран открыт – теплоноситель по байпасу устремляется к «обратке», минуя отопительную батарею, и она не греет.

Другими причинами, вызывающими отсутствие горячей воды в системе, являются:

• неграмотно проведенный подбор труб и арматуры системы обогрева многоквартирного дома,
• неправильное совмещение вида котла и радиатора,
• несоблюдение уклонов.

Отопление в квартире может отсутствовать также из-за проблем с циркуляционным насосом или расширительным бачком. Очень старые трубопроводы, запорная арматура, обогревательные приборы и неработающий кран Маевского тоже могут быть причиной обстоятельств, когда батареи не греют и в многоквартирном доме низкая температура.

Засорение радиатора и трубопровода системы отопления

Ситуация, когда холодные батареи наблюдаются при горячем стояке, свидетельствует что система засорена и это препятствует ее заполнению горячей водой. Но если холодным является стояк – значит, неисправность находится вне квартиры.

При неравномерном нагреве, когда снизу – холодный радиатор, а в верхней части – горячий, причиной неисправности является недостаточное давление горячей воды из-за засорения обогревающего прибора.

Образование в радиаторе воздушной пробки

Причиной холодных батарей сети обогрева могут служить воздушные пробки в приборах. В такой ситуации холодной является верхняя часть батареи, а более теплой – нижняя. Эта же причина может вызвать отсутствие нагрева и последней секции батареи.

Устройствами запорной арматуры для спуска воздуха из сети являются краны Маевского, стандартное название которых – игольчатые радиаторные воздушные клапаны, разработанные инженером Маевским. Открытие и закрытие клапана при устранении пробки осуществляется применением специального ключа.

Куда нужно обращаться в ситуации с холодными батареями

Перед обращением в управляющую компанию с требованием обеспечения обогрева жилья согласно нормам необходимо собственноручно сделать замеры температуры в каждом помещении. Затем эти данные нужно отразить в претензии, сравнив фактическую температуру с нормативом.

Как правильно оформить жалобу

Документ адресуется организации, которая ответственна за предоставление услуг ЖКХ. В следующей строке указывается фамилия и инициалы заявителя, его адрес.

После названия документа гражданин должен указать свои инициалы, адрес проживания и период, в течение которого зафиксирована температура ниже нормативной. Суть требований должна сводиться к проверке уполномоченными представителями компании несоответствия санитарных условий проживания нормам в связи с тем, что батарея не греет.

В конце претензии жилец проставляет свою подпись и обозначает дату ее написания.

Действия заявителя при отсутствии реакции руководства ЖКХ на жалобу

Рассмотрев жалобу, управляющая компания (УК) должна отправить по адресу заявителя техника-смотрителя или инженера для проведения замеров температуры и осмотра приборов отопления, которые не греют. Для составления акта необходимо, чтобы факты, наведенные жильцом, подтвердились. Бумага составляется в двух экземплярах и один из них остается «на руках» у заявителя.

В течение десяти дней специалисты поставщика услуг ЖКХ обязаны осуществить работы по устранению причин, вызвавших низкие температуры в отдельной квартире многоквартирного дома или во всем доме. Если батареи не станут греть по прошествии этого периода, нужно появиться в конторе и потребовать объяснений.

Руководство должно назвать конкретную дату, когда существующее положение будет исправлено.

Процедура обращения в инстанции с жалобой на управляющую компанию

Перед наступлением крайней меры – обращением в суд – жильцу необходимо написать заявление и отправить его в местное отделение Роспотребнадзора. Бумага должна содержать подтверждение фактов нарушения прав гражданина, как потребителя услуг.

Необходимо написать о противоречии нарушений со стороны УК с требованиями Федерального Закона «О защите прав потребителей». В документе будет уместно упомянуть и о перерасчете за некачественно предоставленные услуги по обогреванию жилья.

Закончить официальную бумагу необходимо фразой о том, что в случае непринятия мер по заявленным требованиям заявитель будет вынужден написать иск в суд. Его суть заключается в требовании возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Дело может сдвинуться с места, когда заявление поступит также в орган местной администрации или прокуратуру. В каждом из таких документов жильцу необходимо указать, что УК проигнорировала его обращение и привести копию первоначального заявления и составленного представителем управляющей компании акта.

Составление жалобы в прокуратуру обычно оказывает положительное влияние на ход разбирательства с УК и батареи начинают греть, но для этого заявление нужно написать по всем правилам и по существу. Содержанием таких документов может быть жалоба на бездействие управляющей компании или на ее недобросовестные действия.

В суд с иском можно отправляться в том случае, когда досудебные попытки решить проблему не увенчались успехом. На основании статей АПК России иск рассматривается мировым судьей если его сумма – до 50 тысяч рублей.

В официальном документе необходимо изложить ситуацию в таком виде:

1. Адресная часть – наименование суда и ФИО мирового судьи по участку проживания истца,
2. Сведения о заявителе (ФИО, адрес) и ответчике – руководителе УК, его ФИО и ее адрес,
3. Основная часть – сведения о возникшей проблеме и период времени, в течение которого вопрос не решается. Далее истец сообщает о принятых с его стороны досудебных мерах (обращение в Роспотребнадзор, администрацию, прокуратуру) и о реакции ответчика,
4. Ссылаясь на статьи законов, необходимо сформулировать пункты ходатайства – признать иск и взыскать с поставщика услуг материальную и моральную компенсацию.

К документу необходимо приложить доказательную базу – акты, справки, фотоматериалы. Их перечень отражается в иске, а сами документы предоставляются отдельным пакетом.

Судебная практика свидетельствует, что процедура по защите законных прав жильцов, заканчивается положительным решением в пользу истца.

Не можете понять, почему не греет радиатор отопления? Не расстраивайтесь. Мы поможем вашему горю. Просто прочитайте эту статью и следуйте нашим инструкциям. Мы уверены, что после этого ваша батарея заработает как надо.

Не греют батареи отопления

Почему не греют батареи в квартире – диагностика и локализация проблемы

Батареи (радиаторы) монтируются в системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя (в большинстве случаев – воды), разогреваемого котлом. Поэтому единственная причина низкой температуры батареи – это прекращение притока разогретого теплоносителя.

Спровоцировать нарушение циркуляции теплоносителя могут следующие дефекты системы отопления:

Словом, если ваша батарея плохо греет – локализуйте проблему, отыщите причину поломки и переходите к ее устранению.

Способы устранения проблемы «холодного радиатора»

Наличие воздушной пробки в батарее вынуждает действовать следующим образом:

• Вначале отключается циркуляционный насос . Ведь избыточное давление теплоносителя в системе может помешать ликвидации воздушного кармана в батарее. Если радиатор подключен к центральному отоплению эту рекомендацию можно игнорировать.
• Далее открывается кран Маевского , вмонтированный в радиатор со стороны свободного верхнего штуцера. Кран открывают простым поворотом вентиля по часовой стрелке. А закрывают, соответственно, поворот вентиля в противоположную сторону. Если крана нет – сворачивается заглушка на том же торце.
• После этого вы услышите характерное шипение , по завершению которого из крана или приоткрытой заглушки пойдет вода. Поэтому перед манипуляциями с краном или заглушкой под край батареи нужно подставить какую-нибудь емкость.
• В финале вы закрываете кран и включаете циркуляционный насос.

Спустя некоторое время вы должны проконтролировать результаты проделанной работы – прикоснитесь к батарее и оцените ее температуры . Если батарея потеплела – вы сделали все правильно. Правда потеплеет она не быстро, поэтому – наберитесь терпения.

Прикоснуться к радиатору отопления

Недостаточный объем теплоносителя восстанавливается подачей воды в открытый расширительный бачок или наполнением гидроаккумулятора, встроенного в закрытую систему.

Причем закачка дополнительной порции воды в закрытую систему осуществляется следующим образом:

Отключается циркуляционный насос

• Из гидроаккумулятора стравливается воздух. Для этого необходимо нажать на штырь ниппеля.
• В наивысшей точке разводки открывается вентиль для стравливания воздуха.
• На связующей разводку и водопровод линии открывается запорный вентиль. Вода пойдет в систему прямо из водопровода и будет заполнять разводку до тех пор, пока не потечет из открытого вентиля для стравливания воздуха.
• После этого необходимо закрыть вентиль для стравливания воздуха и запорный узел на линии подачи жидкости в систему из водопровода.
• В финале восстанавливают объем воздуха в гидроаккумуляторе, контролируя уровень давления в системе манометром.

Если после проделанных манипуляций ваши батареи потеплеют – вы устранили обнаруженный дефект. Однако после поступления свежей порции теплоносителя возрастает вероятность появления воздушных карманов в теле самого радиатора. Как устранить эту проблему мы рассмотрели выше по тексту.

Самостоятельное устранение затора в трубах возможно лишь в том случае, если у вас есть слесарный разряд или опыт работы сантехником. Поэтому устранение этой проблемы лучше переложить на плечи профессионалов.

Ведь для устранения этой проблемы нужно разобрать опасный участок и прочистить трубу. После чего все демонтированные элементы поставят на прежнее место или заменят новой арматурой.

Осмотр специалиста

Аналогичным образом следует поступать и в случае ошибочного, по вашему мнению, подключения батареи к разводке. Подключали ли вы ее сами или доверили такую работу каким-то горе мастерам – это уже не важно – просто покажите вашу разводку другому специалисту по системам отопления. Возможно, ошиблись вы или собиравшие вашу систему мастера. И эту ошибку заметит только другой специалист.

Сбой в работе радиатора после ремонта

Если ваш радиатор отопления не греет после ремонта, то наиболее вероятной причиной подобного дефекта является либо завоздушивание системы, либо ошибка при подключении батареи в разводку.

Ведь замена или ремонт радиаторов проходит при частичной откачке теплоносителя из системы. Ну а после подачи воды в разводку риск возникновения воздушных карманов в батарее увеличивается практически на порядок.

Поэтому, доливая воду в систему после ремонта, не забывайте открывать заглушки или краны Маевского, контролируя заполнение батарей по струе воды, вытекающей из батареи сквозь запорно-регулирующую арматуру . Если момент упущен, то с воздушными пробками придется бороться с помощью вышеописанных способов.

Выпускаем воздух из системы

Ошибки подключения радиатора в систему возможны лишь в случае непрофессионального монтажа. Неопытный «домашний мастер» может переоценить свои навыки и умения. Для устранения последствий таких ошибок вам придется вызвать на дом опытного профессионала, способного провести аудит разводки и устранить ошибку предыдущего «мастера».

Вы считаете, что плохо греет батарея отопления? Причина одна-единственная: в радиатор не поступает горячая вода. Однозначного алгоритма выбора последующих решений нет. Только квалифицированный специалист сможет непредвзято разобраться в создавшейся ситуации и дать свои предложения в отношении вашей системы обогрева. Однако до того, как будет принято решение вызывать сантехника, многое можно сделать самому.

Может, виноваты соседи?

Пусть это звучит банально, но сначала убедитесь, что у вас дома есть горячая вода, открыт ли кран для ее поступления, или перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-то из них температура радиаторов будет комфортной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.

Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру обогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то возникшая проблема может оконтуриться всего-навсего неправильной установкой вентилей у соседа. Дальнейшие ваши предпринятые действия будут по ситуации, возможно, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Либо звоните в свою структуру ЖКХ и с помощью администрации восстанавливаете гражданскую справедливость.

Коротко о теплоснабжении многоквартирного дома

Если есть кураж самостоятельно разобраться, почему батареи плохо греют, неплохо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с обогревом жилого многоквартирного дома.

В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации. При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора менять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые алюминиевые, но сохраняя однотрубную схему, то внутри батарей тепловой поток от горячей воды стал ослабляться из-за несовпадающих направлений конвекционных тепловых потоков от остывающей воды и прокачиваемой внешним насосом горячей воды.

Обеспокоенные тем, что не нагревается батарея отопления, жильцы начали идти на различные технические ухищрения, ничуть не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязи в секциях. С каждым годом шлама откладывается все больше, и вот уже не греет последняя батарея, окончательно засоренная шламом. Затем эта эпидемия охватывает весь радиатор.

Основные причины охлаждения радиаторов

Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более горячий, чем остывшая батарея. Значит, проблема локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в основы теплоснабжения убедительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего хозяина, наверняка будут:

1. Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенках радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для горячей воды в батарее резко сужено, радиатор становится практически непроходимым для теплоносителя. Многослойное загрязнение стенок радиатора имеет низкий коэффициент теплоотдачи, что негативно отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.
2. Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на этакую тепловую несправедливость: дальние батареи не греют.
3. Неправильное подключение. Греет только часть батареи а, например, низ батареи не греет.
4. Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в верхней части радиатора. Она практически парализует циркуляцию воды и приводит к коррозии стальных поверхностей.
5. Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.

Что можно сделать для остывшей батареи

Устранить засор в радиаторе

В этом случае поможет промывка водой под давлением. Чтобы без проблем снять радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который специальным химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.

Переделать однотрубную систему

Изменить в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления.

В случае неправильного подключения необходимо переделать схему

В случае ошибки подключения явным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, например, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, остальные — практически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообще «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытный сантехник поможет разобраться с этой путаницей.

Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по своей сути является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, эффективно имитирует диагональную схему и способствует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет увеличения длины подачи горячей воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплоотдача системы обогрева.

При отсутствии нормального поступления тепла по стояку необходимо «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но проблемы с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.

Устранить воздушную пробку

Одной из причин, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный вместо боковой заглушки радиатора специальный кран Маевского. При возникшей необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно проделать самостоятельно. Для этого вставьте отвертку в резьбу на кране и медленно поворачивайте против часовой стрелки. Как только послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки нужно прекратить.

Это важно! При подготовке к открыванию крана, необходимо расчистить место около батареи, потому что с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Внизу под радиатором поставьте тазик.

Если все сделали по инструкции, но батарея не нагревается, значит, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.

Котэ не любит холодных батарей.

Причины, почему одна батарея горячая, другая – холодная, могут носить глобальный характер:

• неправильно смонтирован байпас;
• отсутствует балансировка;
• недостаточное давление.

Неправильно смонтирован байпас . Байпас представляет собой трубку перед радиатором. Он соединяет между собой подачу подогретого теплоносителя и обратку. Последняя батарея плохо греет, если байпас устанавливается слишком далеко от нее. Ведь, согласно законам физики, теплоносителю будет легче пройти по байпасу, чем через весь нагревательный элемент.

Байпас врезается непосредственно в разводку, а не через двух- или трехходовой клапан. Теплоноситель поступает в радиатор через отводы. Как следствие – уменьшается сечение подающих труб. Давления в системе не хватает, чтобы протолкнуть горячую воду через контур. Как результат – не греет последний радиатор отопления.

Часто при первом запуске отопительного контура в доме не греет последняя батарея. Что делать? Специалисты рекомендуют не предпринимать радикальных действий и дать системе выровняться. Воздух, который находится в воде, должен выйти естественным образом. Через некоторое время отопительная разводка будет функционировать нормально.

Ошибка в диматре байпаса.

Неправильный монтаж радиатора . Почему не греет последняя батарея? Возможно, последний радиатор в контуре отопления слишком большой. Он содержит больше, чем 12 секций. В таком случае давления в системе не хватает, чтобы прогнать теплоноситель через весь объем нагревательного элемента. Положение усугубляется боковым подключением. Горячая вода не доходить до крайних секций. Как результат – плохо греет последний радиатор отопления.

Неправильная балансировка . Под балансировкой системы подразумевается равномерное распределение теплоносителя по всему контуру обогрева. Она выполняется при помощи запорно-регулировочных арматур и терморегуляторов. Если последняя батарея в системе отопления холодная, то, возможно, проблема кроется в неравномерном распределении горячей воды по разводке.

Локальные причины неработоспособности системы отопления

Слишком длинная последняя батарея.

Почему одна батарея горячая, а другая – холодная. Специалисты называют следующие причины возникновения подобной ситуации:

• завоздушивание системы;
• низкое качество теплоносителя;
• низкое качество нагревательного элемента.

Вышеперечисленные неполадки в большинстве случаев решаются самостоятельно владельцами жилья. Однако помощь специалиста никогда не бывает лишней.

Завоздушивание системы . В отдельных элементах системы обогрева может скапливаться воздух. Это явление называется завоздушиванием контура.

Воздух в разводку может попасть:

• из ;
• если в качестве теплоносителя использовалась обычная, водопроводная вода. В ней содержится определенный процент растворенного воздуха;
• агрессивная среда теплоносителя окисляет стенки . В результате выделяется кислород. Он скапливается внутри, образуя пробку.

Определить, есть ли внутри нагревательного оборудования воздушная пробка, легко. Для этого нужно перекрыть одновременно краны на подающей трубе и обратке, а затем в полной тишине их открыть. Если в момент открытия крана внутри прибора присутствуют посторонние шумы и бульканье, там есть воздушная пробка. Именно она является главной причиной, почему одна батарея холодная, остальные – горячие.

Как убрать воздушные пробки, поможет видео:

Мусор и ржавчина в отопительном контуре также могут объяснить, почему последний радиатор отопления холодный. Посторонние предметы перекрывают поток горячей воды, тем самым снижая эффективность обогрева дома.

Почему не греют батареи?

Вы заметили, что в контуре обогрева дома последняя батарея холодная. Что делать? Специалисты советуют вначале определить характер поломки. Он может носить как глобальный, так и локальный характер. В первом случае нужно обратить на правильность монтажа байпаса и самого нагревательного элемента. Поломку можно устранить, лишь переделав отопительную разводку в доме.

К локальным поломкам относят воздушные пробки и загрязнения внутри нагревательного элемента. Именно они являются основной причиной, почему средняя или последняя батарея в системе отопления холодная. Эти проблемы самостоятельно может устранить человек без профессиональных навыков. Но помощь специалистов здесь не помешает.

Жилые многоэтажные дома в 60-е - 90-е годы прошлого века, да нередко и сейчас строят с применением однотрубной вертикальной системы отопления.

Очень часто такие системы построены с применением, так называемых П-образных стояков.

Видно, что объем поступления низкий, поэтому и обогрев такого радиатора только сверху, и то только половина от ширины радиатора. Справедливости ради, нужно сказать, что если подавать даже в исправный и чистый радиатор во много раз меньше необходимого объема в единицу времени, то на тепловизоре будет такая же картинка. Так что вандализм на одном из этажей может приводить вот к такой печальной картинке на других этажах.

Так как, при показанном выше способе подключения радиатора (розовый радиатор), скорость в радиаторе была слишком низкая (для вымывания грязи), и при такой низкой скорости в радиаторе накапливалось больше шлама и отложений (чем при более высокой скорости теплоносителя), в последующие десятилетия способ подключения в многоэтажках модернизировали, назвав его, методом «смещенного» к радиатору байпаса. Фото ниже.

Метод "смещенного" байпаса, также увеличивает "затекание" (объем циркулирующего в единицу времени) в радиатор, за счет использования энергии импульса массы воды, т.е. за счёт энергии электрического циркуляционного насоса в теплопункте.

Возвращаюсь к теме "убиения" стояка.

И опять же, благодаря тому, что системы отопления были спроектированы с запасом, несмотря на такое вандальное вмешательство в общую систему отопления на одном этаже из пяти или девяти (перекрытие байпаса, его демонтаж, или установка на него крана), не значительно ухудшало отопление на других этажах. Т.е. ухудшало, конечно, но чуть-чуть, и жильцы этого не замечали, так как снижение температуры отопления измерялось долями или единицами градусов.

Но время шло, на других этажах тоже засорялись (многолетние отложения шлама накапливались) радиаторы, «грамотные» слесари из ЖЭУ, «подремонтировав» теплоотдачу один раз вандальным способом, стали уже в массовом порядке применять такое «ноу-хау».

В конце-концов, даже спроектированные с запасом системы отопления, перестали справляться с таким вандализмом со стороны обслуживающих организаций, и сейчас находятся в крайне плачевном состоянии, требующем уже теперь зачастую глобальной переделки. Так как в результате неграмотного вмешательства в работу общедомовых систем отопления, уменьшилась скорость по всему стояку, соответственно и стали ускоренно нарастать отложения шлама. Которые, пока было еще не поздно, можно и нужно было устранять с помощью проведения химической промывки-прочистки системы отопления (стояка вместе с радиаторами).

Привожу фото труб до проведения химпромывки и после. На практике, встречаются такие трубопроводы, что там ВООБЩЕ не видно просвета в трубе. Т.е заросли практически напрочь (непонятно становиться как же вообще работало отопление). И вот тогда, уже химпромывка не поможет, и придеться делать полный демонтаж и труб и радиаторов, и менять все на новое. А ведь сделать химпромывку было бы в несколько десятков раз дешевле, по сравнению с полной переделкой. И служила бы система отопления исправно и хорошо, еще ближайшие 20 лет.

Рассмотрим работу П-образного стояка в его нисходящей части.

Нисходящая часть по рисунку справа. Изображен стояк с уже «смещенными» к радиатору байпасами.

Так как у биметаллического радиатора проходы для протока более узкие, чем у чугунного радиатора,

может оказаться, что он не сможет пропустить через себя достаточного для ВСЕГО стояка (к примеру, из восемнадцати радиаторов) объема (если количество секций до пяти). При большем, секций 8 и более количестве секций сечения протока хватит, но гидросопротивление биметаллического радиатора всё равно будет выше, чем у чугунного радиатора типа МС140-500. В результате уменьшается ОБЩИЙ объем циркулирующего через ВЕСЬ стояк . Что ухудшает теплоотдачу ВСЕХ 18-ти радиаторов, подключенных к этому стояку на ВСЕХ этажах.

Но, если бы байпас, не был демонтирован (или на него не был бы установлен кран), то, как раз байпас и смог бы спасти положение с необходимым объемом циркуляции по стояку. Пропустив через себя тот объем , который не смог пройти через биметаллический радиатор. И если по проекту прошлого века, байпас делался с уменьшением диаметра на один типоразмер, относительно стояка, то при замене чугунного радиатора на биметаллический, этот байпас желательно сделать без уменьшения диаметра (не зауженным). Как раз для того, чтобы он смог пропускать через себя весь необходимый всем восемнадцати радиаторам объем циркуляции .

Не стоит беспокоиться относительно того, что не хватит на этот один конкретный биметаллический радиатор. Ведь, грубо говоря, только 1/18-я часть предназначена для этого одного радиатора. И эта часть, будьте уверены, затечёт в этот биметаллический радиатор по инерции (при смещенном байпасе). Естественно, только если для подключения этого биметаллического радиатора, Вы используете запорную арматуру, имеющую достаточно широкий проход, чтобы дать возможности пройти через себя нужному объему . Т.е. либо шаровый полнопроходный кран, либо специальный термостатический вентиль для однотрубных гравитационных (имеют бОльший проход, чем другие) систем отопления. Могут подойти термостатические вентили фирмы DANFOSS RTD-G или RA-G ду20мм (3/4 дюйма).

В случае применения термовентиля (нужен обязательно для однотрубных систем и повышенной пропускной способности, типа Данфосс RA-G), Вы также приобретаете дополнительный комфорт, в виде автоматического поддержания температуры в Вашем помещении на желаемом и заданном Вами уровне. Но естественно, при установке термовентиля, байпас у Вас, не должен иметь заужения относительно стояка, так как должен иметь возможность пропускать через себя весь объем , предназначенный для всего стояка, т.е. для всех 18-ти радиаторов. Но также есть и опасность, что стояк у Вас уже не имеет дОлжного объема циркуляции через себя, и в таком случае установка термовентиля, может сильно уменьшить теплоотдачу Вашего радиатора. Как выйти из положения в этом случае, читайте в конце статьи в дополнениях.

Рассмотрим работу П-образного стояка в его восходящей части.

Нисходящая часть по рисунку слева. Изображен тот же самый стояк со «смещенными» к радиатору байпасами.

Теплоноситель поступает в нижний коллектор радиатора, потом по одной-двум секциям чугунного радиатора поднимается в верхний коллектор радиатора. Потом уже двигается по верхнему коллектору вправо, постепенно опускаясь-охлаждаясь в других секциях и собираясь в нижнем коллекторе. Двигаясь далее по нижнему коллектору влево, остывший внизу первой секции подмешивается к поступающему горячему, и так по кругу и циркулирует внутри радиатора исключая одну-две левых секции.

Фактически, одна-две левых секции чугунного радиатора работают при этом как гидроразделитель (гидрострелка). А циркуляция в правой части секций, исключая левые крайние секции, происходит опять же за счет работы «встроенного» насоса. Циркуляция же через левые секции-гидроразделитель, происходит под воздействием напора циркуляционного насоса, установленного в теплопункте.

Понятное дело, что количество (объем) в единицу времени (массовый расход), проходящего суммарно через левую секцию чугунного радиатора и байпас радиатора, должен быть настолько большим, чтобы обеспечивать достаточным количеством тепла все шесть радиаторов (в случае девятиэтажки восемнадцать радиаторов). Для этого, количество и скорость должны быть в расчетном интервале. А уже это, может быть обеспечено, только при относительной чистоте труб и радиаторов, а также невмешательстве жильцов и неграмотных работников ЖЭУ (УК) в проектную конструкцию всего стояка.

Теперь посмотрим, что происходит при замене чугунного радиатора на биметаллический, когда, уже довольно много лет назад, самовольно были демонтированы байпасы.

Снова напомню, какие широкие проходы для протока в чугунном радиаторе.

И какие у биметаллического радиатора проходы для протока более узкие, чем у чугунного радиатора,

Поэтому в результате бОльшего сопротивления биметаллического радиатора протоку (особенно при количестве секций примерно менее 5) уменьшается ОБЩИЙ объем циркулирующего через ВЕСЬ стояк . Что ухудшает теплоотдачу ВСЕХ 18-ти радиаторов, подключенных к этому стояку на ВСЕХ этажах.

Ситуация усугубляется тем, что подача в восходяшей части П-образного стояка нижняя. В биметаллический радиатор, при нижней подаче, заходит в нижний коллектор, но не может распределяться вверх по тонким трубочкам, так как движению вверх, по этим трубочкам начинает противостоять «встроенный» в радиатор насос. Т.е. при этом насос в теплопункте стремится, протолкнуть по узким трубочкам вверх, а остывающий , под воздействием гравитации стремиться опусится вниз. И из-за малого диаметра этих трубочек эти два прямо противоположных потока никак не могут разойтись и практически полностью останавливают друг друга. Также из-за малого диаметра трубочек первые секции, в отличие от чугунного радиатора, не могут начать работать как гидроразделитель (гидрострелка).

Но, если бы байпас, не был демонтирован (или на него не был бы установлен кран), то, как раз байпас и смог бы хотя бы частично, спасти положение с необходимым объемом циркуляции по стояку. Пропустив через себя тот объем , который не смог пройти через биметаллический радиатор.

К огромному сожалению, даже если байпас не демонтировали вандалы, то и при его наличии наблюдается вот такая печальная картина на тепловизоре.

Или Второй вариант .

Переварить трубы (отводы) от стояка таким образом, чтобы поступал в верхний коллектор Вашего биметаллического радиатора. Причем, при этом, диаметр байпаса, желательно должен быть не меньше диаметра самого стояка.

Причем обратите внимание, что радиатор подключен по диагонали (это еще лучше, чем боковое подключение, особенно при большом количестве секций). Подача (вход в радиатор) на фото при нижней подаче поступает в левый верхний угол (верхний коллектор) радиатора. А обратка (выход) с радиатора, сливается с правого нижнего угла радиатора (нижнего коллектора).

П.С. от 25.09.2014

Если есть желание установить "термоголовки" на вертикальные однотрубные стояки многоэтажек, именно со смещенными байпасами, то можно установить не двухходовые, а трехходовые клапаны. Например, трехходовые клапаны, но с повышенной пропускной способностью - Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим 2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. Эти клапаны выпускаются только для стояков ДУ20 мм или по-другому 3/4".

Такой клапан гарантированно обеспечит достаточное затекание в радиатор. Но байпас требуется при этом делать такого же сечения, как стояк. К сожалению, установка трехходового клапана даже с повышенной пропускной способностью, незначительно ухудшает проток через весь стояк. Поэтому лучше применить способ подключения, как в дополнении к статье от 02.04.2015

П.С. от 02.04.2015

Должен сказать, что установка двух и трехходовых вентилей (клапанов) на стояки со смещенными зауженными байпасами, всё-таки является нарушением проектного режима работы вертикальных однотрубных стояков. Так как уменьшает объем циркуляции через весь стояк.

Но есть решение, позволяющее устанавливать двухходовые термовентили (имеют более низкую стоимость, чем трехходовые) без ухудшения работы стояка. Это переварить стояк и байпас так, чтобы, байпас был несмещенным и незауженным. Вот так это выглядит.

На 3Д эскизе, изображен байпас, увеличенный на один-два типоразмера (например 1" или дюйм с четвертью вместо 3/4"). Такое решение посоветую для улучшения циркуляции через Ваш радиатор, если подача по стояку нижняя (или Вам точно не известно направление подачи). Если же Вы гарантированно знаете, что подача по стояку верхняя, то делать такое уширение байпаса беЗсмысленно. Это такое же подключение с использованием "насоса", что и на фото с розовым радиаторов (выше в статье). Т.е. циркуляция между стояком и Вашим радиатором происходит только за счет силы гравитации. Такой способ годится для подключения биметаллического радиатора при нижней подаче по стояку.

В вышепоказанной схеме подключения с незауженным расширенным байпасом, еще можно использовать эффект закона Бернулли для увеличения затекания в радиатор. Как это можно сделать - покажу на эскизе ниже.

На ней видно, что температура в стояке +59,2 градуса. На входе в радиатор (на подаче) имеет температуру +58 градусов, а на выходе (на обратке) +49 градусов. Т.е. остывание в радиаторе 9 градусов. Температура же поверхности у биметаллического радиатора всегда существенно меньше, чем температура внутри его каналов, так как наружные рёбра-поверхности (особенно снизу) интенсивно отдают тепло и за счет этого остывают. Это не недостаток, а просто конструктивная особенность биметаллических радиаторов.

Термовентиль (радиаторный термоклапан) посоветую:

Прямой Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1677 (ду20), у которого Kv=2.06 куб.метров/час (пропускная способность с установленной термоголовкой) и Kvs=3.81 м3/час (со снятой термоголовкой, т.е. полностью открыт).

Угловой Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1678 (ду20), у которого Kv=2.2 куб.метров/час (пропускная способность с установленной термоголовкой) и Kvs=5.01 м3/час (со снятой термоголовкой, т.е. полностью открыт).

Т.е. термовентиль должен быть для однотрубных гравитационных систем с повышенной пропускной способностью (чем больше Kv/Kvs, тем лучше) . Термовентили для двухтрубных системы и двухтрубно/однотрубных - не подойдут по пропускной способности.

Вот еще один реальный пример такой установки:

Биметаллический радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 350мм, незауженный и несмещённый байпас, снизу на подводке обратки - шаровый кран, вверху на подводке подачи - термоклапан Danfoss RA-G 3/4" каталожный № 013G1677 (ду20 прямой).

В помещении 24 градуса, температура стояка 49...50 градусов. Термограмма приведена со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940 (режим Kvs), с надетой и открытой на максимум термоголовкой (режим Kv) температура нижнего отвода радиатора падает градуса на два.

И, если Вы захотите переделать так и у себя радиаторы, а сантехники из ЖЭКа будут откровенно крутить пальцем у виска (рассматривая приведенный мною эскиз), и утверждать, что не пойдет через радиатор, а весь пройдет мимо по несмещенному и незауженному байпасу, что по их мнению нужно сплющить байпас или поставить на него кран, то не обращайте внимания на их заблуждения. Ведь в обязанности сантехников не входит проектирование систем отопления, а только перепаковка резьбовых соединений, замена прокладок и прочее техобслуживание. Так что требовать от сантехника из ЖЭУ знаний проектировщика систем отопления не имеет смысла. Во многих городах целые большие микрорайоны многоэтажек построены в 50-60-е годы с подключением радиаторов с незауженным и несмещенным байпасом. И в этих домах прекрасно работают радиаторы до сих пор с таким подключеним.

И не разрешайте "особо продвинутым" сварщикам вваривать в байпас скрытые заужения в виде пластин, гаек и прочей фигни, заужающей сечение байпаса. Несмотря на то, что они будут Вас уверять, что хотят сделать Вам же "как лучше с их кочки зрения". Также проследите, чтобы отверстия в вертикальном участке стояка, в месте приварки отводов на радиатор, имели достаточный диаметр в 20 мм. Многие сварщики, для того, чтобы эти отверстия были полноценными, не прожигают отверстия, а высверливают их биметаллической коронкой. Ибо, если прожечь слишком "узкие" отверстия - это ухудшит гравитационную циркуляцию через Ваш радиатор. Также не следует допускать при вварке отводов в несмещенный байпас, чтобы труба отвода к радиатору была "вдвинута" вовнутрь, как на рисунке ниже. Иначе может образоваться "подсос", который будет препятствовать гравитационной циркуляции через радиатор.

При таком подключении радиатора (с чисто гравитационной циркуляцией), по сравнению с подключением со смещенным и зауженным байпасом, потребуется увеличение количества секций на 20-40%. Так как для возникновения нужного напора насоса снизу в радиаторе вынужден будет остывать градусов на 7-10 или даже более. Т.е. это разница температуры на входе и на выходе радиатора.

Также гидросопротивление двухходового термовентиля будет несколько тормозить циркуляцию через Ваш радиатор, поэтому для компенсации этого, при установке термовентилей, при проектировании всегда увеличивают еще примерно на 15% количество секций радиатора (или типоразмер по мощности). Т.е. всего нужно будет увеличить количество секций примерно на 20-40%. Например 12, вместо 9. Думаю, что такая плата за сохранение Вашего стояка в проектном положении и за комфорт (авторегуляция температуры в помещении) стоит того, чтобы переплатить за это количество секций. Тем более, что установив 9 секций через двухходовый термовентиль при подключении со смещенным и зауженным байпасом Вы всё равно получили бы уменьшение теплоотдачи (причина в гидросопротивлении термовентиля и уменьшении объема циркуляции по стояку, что описано выше в этой статье). И это уменьшение теплоотдачи всё равно пришлось бы компенсировать увеличением количества секций до 12-ти. Так что по факту Вы ничего не теряете.

Обсуждение этой статьи и вопросы прошу размещать в одноименной теме форума -

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.