Устройство и изготовление жгутов. Изготовление кабельно-жгутовых изделий Современные технологии проектирования КС и жгутов

Внутриблочные монтажные жгуты раскладывают и вяжут, соблю­дая все приведенные выше правила. В жгутах не допу­скаются сплетения проводов, за исключением случаев, особо оговоренных d технологической карте. Перекре­щивания проводов возможны только в местах их выхода из жгута и при крестообразном расположении ветвей,

Для раскладки жгутов используют заготовленные провода с зачищенными и заделанными концами, а так­же провода из бухт. При раскладке и вязке жгутов соблюдают осторожность, чтобы не повредить изоляцию проводов и не надломить их оголенные концы. Вязку жгута ниткой производят посредством металлического челнока с заранее намотанной ниткой или изогнутой иглы.

При укладке жгута в прибор концы всех проводов аккуратно разводят пинцетом в соответствии с распо­ложением контактных лепестков, к которым они должны подключаться. Пропуская ветви жгута и отдельные про­вода через отверстия резиновых втулок, соблюдают осторожность, чтобы не повредить заделку концов изо­ляции и маркировку.

Участки жгута длиной менее 150 мм до­статочно надежно удер­живаются ответвляемыми проводами, кото­рые подключают к кон­тактным лепесткам де­талей. Участки жгута, длина которых

превы­шает 150 мм, а также коаксиальные кабели РК крепят к шасси 2 (рис.2) металлически­

ми скобами 4, выгну­тыми по форме сечения.

Жгута или кабеля. В месте крепления жгут обертыва­ют прокладкой 3 из электроизоляци-онного картона или полихлорвинила, ширина которой на 3-5 мм больше ширины скобы, а толщина не менее 0,5 мм.

Раскладка и вязка межблочных жгутов производятся так, что­бы взаимное располо­жение проводов в жгу­те оставалось неизмен­ным по всей длине. Для этого используют не­подвижную гребенку 2 (рис.3), представляю­щую собой металличе­скую пластину с отвер­стиями, количество и расположение которых соответствует числу и положению контактов наибольшего штепсельного

разъ­ема. Провода 3, сматываемые со стойки 4 и пропущен­ные через отверстия гребенки, увязывают в жгут по мере протягивания всего пучка через неподвижно закрепленную гребенку или отодви-гания ее от закрепленных кон­цов проводов. Затем с помощью режущего устройства отрезают провода, собранные в пучок.

При раскладке и вязке межблочных жгутов постоян­ное взаимное расположение проводов обеспечивается благодаря сильному натяжению провода при его нама­тывании на стойки, одинаковому расположению витков

на обеих стойках и аккуратности вязки. Изображенный на рис. 4 способ применим для вязки жгутов из про­водов одной марки и одного сечения, взятых из одной бухты. Межблочные жгуты вяжут льняной вощеной ниткой с помощью челнока. Петли накладывают через интервалы, приблизительно равные 50 мм. Для меж­ блочных жгутов с 14 и менее проводами применяют

готовые многожильные кабели КМВ в оболочке из пла­стика, состоящие из проводов МГШВ с разноцветной изоляцией.

В соответствии с указаниями в чертежах и техно­логических картах концы межблочных жгутов иногда обматывают киперной лентой. Ленту наматывают с натяжением, причем каждый последующий виток дол­жен перекрывать половину ширины предыдущего (рис. 5). Один конец п ленты пропускают между проводами на другую сторону жгута, протягивают вдоль жгута до упора в начале его обвязки ниткой, загибают по направлению обмотки и подкладывают под первый виток ленты. Окончив обмотку, второй конец ленты обрезают и закрепляют оклетневкой из льняной нитки. После этого ленту пропитывают клеем БФ-6.

Межблочные жгуты заключают в защитную метал­лическую плетенку. В зависимости от длины жгута эту операцию выполняют либо проталкиванием его в пле­тенку вручную, либо протаскиванием с помощью при­способления. При ручном проталкивании конец и торец жгута обматывают изоляционной лентой или заключают в металлическую плетенку соответствующего диаметра, которой затем плотно затягивают жгут.

При протаскивании жгута 4 (рис. 6) через плетен­ку / посредством специального приспособления, состоя­щего из металлического стержня 2 и прикрепленного к нему отрезка плетенки 3 соответствующего диаметра, плетенку 1 предварительно расширяют, а после надева­ния на конец жгута плотно обтягивают.

Провода в жгуте укладывают ровно без выступов и перекрещивании. Длинные провода укладывают в верхней части жгута с лицевой стороны, чтобы все ответвления выходили из-под них. Провода малых сечений и экранированные провода укладывают внутри жгута. В жгуте предусматривают запасные провода, из расчета 10% от общего количества. Запасные провода укладывают одного цвета, их концы изолируют и закрепляют на видном месте. Вязку жгутов производят хлопчатобумажными или льняными нитками, которые пропитывают влагоотталкивающим материалом. Гак же для вязки жгута используют тонкие изоляционные плёнки. В зависимости от качества проводов в жгуте и диаметре, вязку выполняют в одну или более ниток с натяжением. Шаг вязки (расстояние между узелками) примерно равно диаметру жгута, но не более 25 мм. В местах разветвления жгута должны быть выполнены бандажи 5-10мм. В местах изгиба жгута шаг вязки должен быть уменьшен. На провода в жгуте надевают изоляционные трубки или бирки с указанием номеров контактов.

Требования к шаблонам для вязки жгутов. Применение

Накладку и вязку жгутов в целях идентичности изготовления и ускорения работы в условиях серийного производства осуществляется на шаблонах. Шаблоны изготавливаются по монтажной схеме или по чертежам на жгут. Шаблон изготавливается на диэлектрическом основании, на котором наносят трассировку (рисунок, чертёж) жгута, в соответствии со схемой. Для выпуска проводов из жгута предусматривают отверстие в соответствии с чертежом, в местах перегиба жгута изготавливают шпильки. На разъёме указывается маркировка разъемов и номера контактов, выход провода из жгута должен быть строго против места пайки. Провода на шаблоне раскладывают в соответствии с таблицей проводов, где указываются, откуда и куда идёт провод, сечение и цвет провода.

Защита жгута от тепловых и механических воздействий.

Для защиты жгутов от тепловых и механических воздействий применяют дополнительную изоляцию в соответствии с документацией на изготовление жгута.

От механических повреждений жгут обматывают киперной лентой, полихлорвиниловой или другой изоляцией. При необходимости крепления жгута скобами или хомутами под них ставят дополнительную эластичную изоляцию, так же от

механических повреждений используют металлорукав (гибкая металлическая трубка как в душе).

От влияния высоких температур жгут, в соответствии с чертежами, обматывают теплоизоляционным материалом (лакотканью, стеклотканью, фторопластовой плёнкой)

При креплении подвижных жгутов их требуется закрепить так, чтобы провода работали на скручивание, а не на изгиб.

Резисторы. Назначение. Правила монтажа.

Используются в схемах в качестве нагрузочных и в качестве токоограничительных элементов. а так же делителей напряжения.

В зависимости от назначения различают 2 вида резисторов:

1. Постоянные резисторы.

· Общего назначения. Их номинальное сопротивление составляет от 1 Ом до 10 Мом. Класс точности от 2 ло 20% от номинала.

· Специального назначения, к ним относятся:

Прецизионные (особо точные). Их допуск составляет 0.001 - 1% Высокоомные

Высокочастотные. Должны отличаться низкой собственной индуктивностью

Высоковольтные.

2. Переменные резисторы:

· Подстроечные. Их сопротивление изменяют только в процессе регулировки или настройки. Впаивают в основном в печатную плату.

· Регулировочные. Используются для настройки параметров в процессе эксплуатации. Их регуляторы выводятся на лицевую панель или в другое доступное место.

В зависимости от токопроводящего элемента резисторы могут быть углеродистыми, металлопленочными. металлодиэлектрическими. проволочными и т.д. Основные параметры, по которым подбирают резисторы:

1. номинальное сопротивление

2. допустимое отклонение от номинала (в %)

3. допустимая мощность рассеивания

4. температурный коэффициент сопротивления

5. максимальное рабочее напряжение

Широко применяются полупроводниковые резисторы (терморезисторы, фоторезисторы). При пайке резисторов руководствуются общими правилами формовки и пайки элементов.

Очень приятно, что среди нас появилась девушка. Её зовут Елена. Она из города Рыбинска, Ярославская область. Вот, что она пишет о себе:

Добрый день! Я хочу написать об электрических жгутах для авто и мото. Как стоит и не стоит делать, про доступные материалы, личный опыт. Работаю инженером-конструктором, проектирую жгуты и электропроводку для поршневых двигателей.

Итак, статья Елены.

Про электрические жгуты

Жгут – это набор электрических проводов и кабелей, которые используются для связи различных элементов электромеханических или электронных систем.
Назначение жгутов – обеспечивать питанием или передавать электронные сигналы различным периферийным устройствам. Жгут состоит минимум из двух проводов.

Фото 2 – Жгут на монтажном столе (www.knaapo.com)

Так выглядят профессионально сделанные автомобильные жгуты:

Фото взято из блога JDMParts на сайте drive2.ru

Так выглядят авиационные жгуты (aer.interelectro.com.ua):

Материалы и компоненты для изготовления жгутов

Материалы, используемые в авиационных жгутах, имеют высокую надежность и могут применяться и военной технике. Например, термоусадочные трубки фирмы Raychem и Deray. После усадки они достаточно мягкие (в отличие от дешевых трубок), стойкие к истиранию.

Отдельно стоит сказать о применяемых соединителях. Для Российской техники используют цилиндрические и прямоугольные соединители, например: СНЦ, РСТВ, ОНЦ-БС, 2РМД, 2РМДТ (фото 6), в металлическом корпусе.

Любые жгуты состоят из одних и тех же компонентов:

– провода (силовые и сигнальные);
– соединители, наконечники, клеммные колодки;
– защитные материалы (обмоточная лента, гофрированная и термоусаживаемая трубки, защитные оболочки и чулки);
– крепления жгута (хомуты, держатели).
Разница в цене между специальными материалами и тем, что мы применяем для себя – домой или в машину – в разы.

Есть много специальных электротехнических материалов, но они, как правило, очень дороги или редки. А зачастую мы просто не знаем, что использовать (это касается и материалов и инструмента) в конкретной ситуации и тут начинается «колхоз».

Провода для изготовления жгутов

С чего начнем? С проводов. При выборе обязательно нужно обращать внимание на температуру эксплуатации, стойкость изоляции к бензину, маслу, сопротивление горению.

Возьмем многожильные медные провода в изоляции разного цвета и разного сечения, например ПВ-3. Они выдерживают температуру от -50°С до +65°С. Они достаточно распространенные, есть в интернет-магазинах и в розничной продаже. На самом деле, это были единственные провода, представленные в широком ассортименте цвета и сечения, которые нашлись в магазине в моем городе. К сожалению, как правило, так и бывает
(фото 7).

Фото 7 – Материалы, инструменты и провода для производства жгутов

Нужно отрезать необходимое количество. Измерить длину можно с помощью веревки или провода, проложив по месту. Необходимо оставить запас по длине на тройную перезаделку в контакты или наконечники (несколько сантиметров с обоих концов) После свивания провод станет еще короче, не забудьте. Провод не должен быть натянут, особенно возле разъемов. Если вы не уверены – возьмите длиннее, отрезать всегда успеете.

Вообще, если провода идут вместе хотя бы 50 мм, их объединяют в жгут. В одном жгуте запрещается укладывать силовые и сигнальные линии. Это значит, что провода от датчиков и провода от мощных потребителей должны идти по разным путям и как можно дальше друг от друга. Крайний случай – провод от какого-либо датчика и бронепровод от свечи.

Повив провода можно закреплять лентой или специальной нитью. Для бытовой практики доступна лента ФУМ (в промышленности используют фторопластовую пленку СКЛФ-4Д, лента ФУМ тоже сделана из фторопласта – негорючего электротехнического материала). Обмотка ведется в противоположном направлению повива. (фото 8).

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Фото 8 – свитые провода

Свитые провода более гибкие, чем просто сложенные вместе и закрытые какой-либо оболочкой.

Верхняя оболочка – гофра, термоусаживаемая трубка.

Это самые распространенные материалы, используемые в частной практике для защиты проводов. Иногда обматывают провод изолентой по всей длине, так делать не надо. Клей со временем (особенно от тепла) разлагается, провод останется липким, в конце концов выглядит это не очень хорошо (фото 9).

Гофра бывает разрезная и неразрезная (с зондом для протяжки – проволокой). Разрезную можно надеть на уже готовый жгут с установленными разъемами.

Не нужно набивать всю гофру проводами, пусть останется немного свободного места (подробнее в п. 5.9 – ГОСТ 23586-96) В конце концов, может понадобиться проложить еще несколько проводов. Иногда закладывают в жгут запасные провода, их концы обязательно закрывают, т.к. провод – это капиллярный насос, жидкость, попавшая внутрь, вызовет коррозию.

На фото 11 представлен способ заделки изоляции запасного провода, он заключается в том, что кусок термоусадки (наличие клеевого слоя неважно) одевают, так чтобы минимум сантиметр – полтора не было надето на провод и обрабатывают горелкой. Пока не остыло – сжимаем пальцами свободную часть трубки, она склеится. Все.

Применение термоусадки при производстве электрических жгутов

Казалось бы, разрезная гофра негерметична, какая от нее польза? Она не даст проводам перетереться об острые края, в отличие от недорогой термоусадки. Есть минус – большую температуру гофра не выдержит.

Вместо гофры жгут по всей длине можно одеть в термоусадку.

Обычная термоусадка ТУТ имеет температуру эксплуатации от -55 до +105°С, коэффициент усадки 2:1. Это значит, что трубка типоразмера 8/4 имеет диаметр 8 мм до усадки, 4 мм после усадки. Чем ближе диаметр жгута к диаметру неусаженной трубки, тем меньше толщина стенок после усадки, поэтому, стоит выбирать такую трубку, чтобы диаметр жгута был примерно посередине этих размеров.

Чтобы усадить трубку, можно пользоваться спичками, зажигалкой, горелкой, строительным феном. Главное следить за равномерностью усадки и не пережечь ее (для любой трубки производитель пишет температуру ее полной усадки). Спичками это делать неудобно. Честно. Маленькую трубочку на место пайки одного тонкого провода еще можно усадить, что-то больше – нет.

Профессиональный вариант – (на самом деле хорошая вещь, отлично подходит для работы с деревом и кожей при обработке воском, поможет снять старую краску, нагреет деталь при замене подшипников). У него регулируется температура в широком диапазоне, усадка идет равномерно и не слишком быстро.
Я пользуюсь паяльной горелкой, она заправляется газом для зажигалок (фото 12).

Пламя имеет высокую температуру, поэтому надо делать все быстро и аккуратно, чтобы не пережечь трубку. От себя рекомендую приобрести такую горелку, она поможет при работе с термоусадкой, при пайке массивных деталей да и в других случаях. А вот без фена вполне можно обойтись.

Выполнение разветвления проводов, спрятанных в гофру, осуществляется с помощью разборного тройника (фото 13)

У меня таких тройников не было. Пришлось использовать изоленту, хоть я ее и не люблю. Края трубок вставляются друг в друга и аккуратно заматываются.

Для разветвлений существуют кабельные термоусаживаемые кабельные перчатки (фото 15)

Фото 15 – кабельные термоусаживаемые перчатки

Отличная вещь, но в розничных магазинах я такие видела один раз, и то они предназначены для кабелей большого диаметра. Если вы фанат своего дела, наверняка вам захочется использовать эти изделия. Они есть в интернет-магазинах (но придется поискать), например завод КВТ (г. Калуга) скоро будет выпускать такие изделия (советую посетить каталог КВТ на их сайте).

Снятие изоляции

Фото 16 – Стриппер

Осуществляется специальным инструментом – стриппером (фото 16)
Он надрезает изоляцию, не доходя до жилы, но так, чтобы можно было ее оторвать и сдвинуть. Я сильно сомневаюсь, что таким инструментом кто-то пользуется в быту (например, у меня такого нет). Не слушайте того, кто вам скажет «а я бокорезами/кусачками/ножом изоляцию надрезаю поперек провода снимаю» это выполняется на свой страх и риск, нельзя быть уверенным, что лезвие не дошло до жил провода. «На глаз» очень трудно регулировать глубину надреза.

Я так делаю. Но нужно быть уверенным в своем инструменте, руках и изоляции провода! Да и после 10-20 таких снятий начинают появляться мозоли! (Прим. СамЭлектрик.ру)

Один из инструментов для снятия изоляции – монтажный нож, прямой или с пяткой (фото 17). При некоторой сноровке изоляцию можно пользоваться канцелярским ножом вместо прямого монтажного. Изоляция срезается стружкой, как будто затачиваешь карандаш, но стараясь не порезать жилы.

Я широко применяю канцелярский нож. Особенно – при снятии изоляции с кабелей. Для этого режу внешнюю изоляцию вдоль, стараясь не порезать внутреннюю, индивидуальную. А в одиночного провода изоляцию снимаю (когда нет кусачек, или в сложных случаях), разрезав изоляцию вокруг.

На оборонных предприятиях использовали обжигалки для изоляции – они похожи на инструмент для выжигания по дереву. Раскаленной нихромовой проволокой изоляция прожигается по кругу и потом снимается. Годится и для МГТФ, и для других проводов. Аналогичным образом можно снимать изоляцию с помощью паяльника (фото 19). Минус – запах и вредные испарения.

Фото 19 – Снятие изоляции паяльником.

Фото 19-2 – Снятие изоляции паяльником.

Пайка или обжимка проводов

Вообще, обжимка лучше в плане вибростойкости. При пайке, в точке где провода выходят из припоя, они скорее всего и обломятся, если они подвергаются вибрации (фото 20).

Правильно сделанная обжимка крепче, чем сам провод, но разве много у кого дома есть обжимка хотя бы для автоклемм? Правильно, нету, у меня тоже (а вообще обжимки выглядят так – фото 21). Поэтому будем паять.

У меня есть и обжимка, и стриппер. Про обжимку проводов наконечниками я уже писал .

Важно: никогда не используйте кислотные флюсы при пайке проводов, как бы заманчиво это не звучало. Потому что провод – это капиллярный насос и вымыть оттуда остатки флюса вы все равно не сможете, кто бы вам чего не говорил. Вскоре там начнется коррозия.

Удобно использовать канифоль, растворенную в спирту. Налейте этот раствор во флакон с кисточкой, например из-под лака для ногтей.

Удобно использовать флюс ЛТИ-120 с кисточкой. Или канифоль в баночке, пишу об этом .

Кожухи соединителей

– защищают контакты внутри от воды и пыли, обеспечивают механическое сцепление корпуса соединителя и провода. Бывают герметичные или негерметичные.
На фото 22 соединитель долгое время работал без кожуха, провода часто перегибались и перемещались, жилы частично оборвались около контактов (присоединение проводов выполнено обжимкой, но причина неисправности именно в отсутствии кожуха).

Фото 22 – Соединитель без кожуха

Герметичные кожухи изготавливаются из термоусаживаемых материалов с клеевым слоем. Та же трубка только другой формы. Можно легко использовать кусок обычной трубки, но дело в том, что диаметр задней части разъема и диаметр кабеля имеют очень большую разницу, которую не покрывает обычная термоусадка с коэффициентом 2:1. Проще говоря – на соединитель она сядет нормально, а провод будет болтаться. Можно поискать трубку с коэффициентом усадки 3:1 и даже больше. Такие бывают, но стоят дороже.

23 – Кожух на разъем из термоусадки

На фото 23 использован кусок обычной термоусадки, взята гофра большего диаметра (внутри всего 2 провода). Надо заметить, что температура размягчения гофры примерно равна температуре усадки трубки, так что работать горелкой нужно быстро и аккуратно, стараясь ничего не перегревать.

Фото 24-1 – До и после

Фото 24-2 – новый электрический жгут установлен

Герметизация

Внутрь кожуха при необходимости заливают специальную мастику, чтобы герметизировать контакты. В частной практике можно воспользоваться силиконовым автомобильным герметиком. Большой объем будет сохнуть несколько дней. Если это действительно необходимо – попробуйте набраться терпения и заливать по частям или хотя бы обмажьте толстым слоем ответственные детали.

Важно: никогда не используйте герметики с кислотным отверждением, коррозия не заставит себя ждать.

Если вы открыли тюбик и в нос ударил запах уксусной кислоты – не используйте его. Если ничем не пахнет – использовать можно, он нейтральный на спиртовой основе.

Как правило, кислотные герметики дешевле (ABRO, RUNWAY), честный производитель укажет на упаковке – «Содержит уксусную кислоту». Если такой надписи нет, внимательно читаем состав и гуглим каждый из компонентов. В составе герметика, который я купила, был указан метилтриацетоксисилан – это реагент для вулканизации каучуков, синтезируется с помощью уксусного ангидрида (я не утверждаю, что этот компонент есть абсолютно во всех кислотных герметиках, пожалуйста, обращайте внимание на состав при покупке).

После вскрытия этого тюбика стало пахнуть уксусной кислотой, хотя производитель указал, что он может использоваться для электрических соединений. Не будем испытывать судьбу, оставим его для менее ответственных узлов.

Укладка жгута

Порядок укладки такой:
– размещаем жгут на месте, временно закрепляем стяжками;
– подключаем все электрические соединители;
– закрепляем жгут по месту, начиная от соединителей (например, от концов жгута, где более мелкие клеммы к большому общему соединителю).

Жгут крепят по месту с помощью нейлоновых кабельных стяжек. Кстати, стяжки черного цвета более стойки к внешним воздействиям.
На фото 27 слева видно 2 металлических хомута, которые крепят провода к раме. Их можно использовать, но при условии, чтобы хомут не перетирал провод – локально обмотать изолентой, надеть кусок термоусадки, подложить что-нибудь. Не забываем, что жгут не должен быть натянут у соединителей, не должен касаться острых углов, слишком сильно болтаться или касаться очень горячих частей.

А что если жгут заходит в коробку и подключается там?

Такая ситуация элементарно возникает при подключении стоп-сигнала:

Черная штуковина с накидной гайкой на фото 28 – пластмассовый кабельный ввод (сальник). Он предназначен как раз для ввода кабелей в различные коробки. Стоит такая штука не более 20 рублей (для небольших диаметров проводов). Бывают металлические кабельные вводы (для тяжелых условий и ответственных соединений), но в магазинах они в лучшем случае под заказ, стоимость уже около 100 р за штуку. Кроме вводов есть специальные проходки и втулки.

Фото 29 – Кабельный ввод на проводе в разборе

Провод болтается в соединителе (да где угодно), что еще можно сделать?
Если подмотка разнообразными изолентами (ПВХ или тканевая) и закрепление хомутами вас не устраивает, то…

Есть такая замечательная штуковина – силиконовая лента ЛЭТСАР – лента электроизоляционная термостойкая самослипающаяся резиновая радиационной вулканизации. Это самослипающаяся лента, вулканизируется при комнатной температуре. Через двое суток у вас получается кусок относительно мягкой резины там, куда вы ее намотали.

В авиационных жгутах ее как раз подматывают под жесткие металлические кожухи для лучшего обжатия. Более подробно свойства описывать не буду, слишком много текста. Продается катушками по 500 г, сильно растягивается при намотке, катушки хватит очень надолго.

Вообще стоит поискать самослипающиеся (самовулканизирующиеся) ленты других марок, там фасовка меньше.

• ОСТ 1 00723-74 Присоединения минусовых проводов к корпусу летательного аппарата. Технические требования
• ГОСТ 23585-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к разделке и соединению экранов проводов
• ГОСТ 23586-96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению
• ГОСТ 23587-79 Технические требования к разделке монтажных проводов и креплению жил
• ОСТ 1.01025-82 Экранирование проводов, жгутов, кабелей и металлизация самолетов. Общие технические требования

Дополнение по кабельному бандажу

Он более практичный, чем пластиковые стяжки (хомуты) и изолента. Главное преимущество – он многоразовый!

Компания «Вектор» готова предложить комплекс услуг по обработке проводов, сборке и изготовлению жгутов, обжиму контактов, наконечников и клемм. Для этого на предприятии имеется всё необходимое современное высокопроизводительное оборудование, профессиональная рабочая сила с многолетним опытом изготовления проводов и жгутов любой сложности.

Для изготовления жгутов и обработки проводов применяется автомат мерной резки и зачистки провода Kappa 220, способный обрабатывать сечения от 0,05 до 6,0 мм кв.

Обеспечивается возможность автоматизированной обработки широкого диапазона проводов и кабелей:

• автомобильные провода: ПВА, ПВАМ;
• монтажные провода: НВ, МГТФ, МГШВ;
• установочные провода: ПВ1, ПВ3;
• плоские ленточные: ЛВ, ЛВС;
• сетевые шнуры: ШВП, ШВВП.

Так же есть возможность зачистки уже нарезанного провода на автомате или вручную на полуавтоматическом станке COSMIC 32M.

На предприятии «Вектор» установлен полуавтоматический пресс Mecal TT, который отличается чрезвычайно компактной и легкой конструкцией и обеспечивает стабильную величину высоты опрессовки. Стандартный ход штока 40мм. Высота рабочей зоны равна 135.8 мм, что позволяет использовать все стандартные типы мини аппликаторов.

Это дает возможность обжимать на проводах наконечники для почти всех существующих видов разъемов (контакты BLS , HPB (для MHU, PHU), HU, CHU, Mini-fit (MF - F , MF - M), PW, PW 10, MU, MDU, 794606-1 и др.). Так же есть большой перечень инструмента для ручного обжима разъемов, наконечников и так далее.

На складе поддерживаются следующие расходные материалы:

• Трубка ПВХ, фторопластовая и гофрированная
• Термоусадочная трубка 2:1;
• Клеевая термоусадочная трубка;
• Монтажные провода НВ, МГШВ, МГТФ, ПВ, ПВАМ;
• Сетевые и сигнальные кабели
• Кабельные наконечники и контакты
• Стандартные импортные разъемы
• Изоляционные материалы (лакоткань, текстолит, фторопласт и другие)

Так же компания «Вектор» готова предложить комплекс услуг:

Технологические возможности и ограничения

*Производительность зависит от типа провода, изоляции, длины провода, длины зачистки, сечения провода.

Просто, дешево и красиво навести порядок в проводах внутри вашей электронной конструкции.
Все что вам понадобится это пустая бутыль от газировки, ножницы и чайник. Как это сделать читайте далее.

Разбирая заводские конструкции, все наверное видели, что провода увязаны в жгуты.
В самодельных конструкциях это встречается редко. Часто бывает так, что за ворохом разномастных проводов еле-еле просматриваются платы и остальные элементы схемы. Зачастую такой ворох проводов можно увидеть и внутри системного блока компьютера, где провода от БП и сигнальные шины заполняют все внутреннее пространство и ухудшают охлаждение компонентов, зачастую болтающийся провод останавливает один из вентиляторов охлаждения, что приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящих компонентов.

На примере изготовления оплетки для проводов компьютерного БП я хочу показать как в домашних условиях быстро и дешево увязать в жгуты провода ваших электронных конструкций, желающие могут таким образом навести порядок в проводах внутри своего системного блока.
Итак, что нам понадобится.

Пустая пластиковая бутылка от газировки. Я воспользовался ядовито-зеленой бутылкой от напитка Mountain Dew. Этот пластик ярко светится в ультрафиолете. Для украшения внутренностей системного блока с окошком на боковой поверхности и УФ лампами подсветки внутри – лучше не придумать. Для увязывания в жгут проводов внутри усилителя или какой-нибудь другой конструкции подойдет любая бутылка понравившегося вам цвета.
С бутылки отрезаем горлышко и ножницами нарезаем по спирали узкую примерно 3-5мм шириной ленту.

Дальше полученной лентой туго обматываем жгут проводов. Чтобы лента на концах не раскручивалась крепим ее временными проволочными стяжками. Можно воспользоваться капрновыми стяжками или кусочками термоусадочной трубки. Мотать надо виток к витку, по возможности туго натягивая.

А теперь самое главное. Наверняка все в курсе, что пластик, из которого сделаны бутыли обладает ярко выраженными термоусадочными свойствами. Если не в курсе, то достаточно попробовать облить бутылку крутым кипятком, чтобы убедиться в этом. После обматывания жгута проводов лентой нарезанной из бутылки эту ленту надо прогреть. Я пользовался феном, отрегулированным на подачу воздуха с температурой примерно 130с*. Если жгут проводов еще не распаян, или вы решили таким способом облагородить провода от компьютерного БП, то можно воспользоваться горячей струей пара идущего из носика кипящего чайника. Только потом не забудьте хорошенько просушить от сконденсировавшейся влаги.

Остальные фотографии сделаны с УФ подсветкой в затемненной комнате, чтобы лучше выделялась оплетка.

После обработки теплом, оплетка сожмется, плотно охватит провода и зафиксирует свою форму, больше уже не будет пытаться раскрутиться. Проволочные стяжки крепившие кончики ленты, можно удалить. Провода в такой оплетке становятся жесткими. Им легко придать нужную форму и они ее хорошо держат.

Надеюсь, что этот нехитрый и дешевый способ позволит навести вам порядок в проводах внутри ваших электронных устройств и может кому то пригодится и для украшения интерьера вашего системного блока или какого-нибудь другого устройства имеющего прозрачные окошки в своих стенках. Удачи!