Как самому сделать ножны для ножа. Как сделать ножны из дерева своими руками? Изготовление ножа из напильника

Вce новое – хорошо забытое старое. Хочу познакомить читателей с очень старой технологией изготовления практичных и в то же время симпатичных ножен. Мне пришлось ее слегка осовременить, чтобы не варить клей из рыбы или бересты, а использовать доступный всем «Момент».

Утверждение, что в старину все делалось грубо, не приемлю. Предметы жизненной необходимости, к которым в первую очередь отношу нож, делались испокон веков добротными, украшенными обережной вязью. Ножной меч, нож клали в колыбель новорожденным, чтобы дети росли статными и крепкими, как клинок. Да и оружие, которое современные специалисты обзывают холодным, наши предки называли БЕЛЫМ, то есть чистым, благородным.

Прежде чем приступить к описанию технологии, осмелюсь высказать некоторое несогласие с господином Мещеряковым (статья «Изготовление кожаных ножен », «Прорез» №3 за 2008 год). При выделке кожи в современном производстве используют двухромовокислый калий – хромпик – K 2 Cr 2 O 7 . Видимо, эта соль шестивалентного хрома и упоминается в статье. Но хромпик, по моему мнению, не оказывает вредного воздействия на сталь. Я изредка использую его для воронения углеродистых сталей в насыщенный коричневый цвет и до сих пор не заметил, чтобы поверхность клинка покрывалась раковинами или что хуже, – снижались режущие свойства стали. Опасность для стали, даже условно нержавеющей (нержавеющей не бывает), представляет остаточное хлорное железо – хлорид железа (III) 6-водный – FeCl 3 . H 20 , используемое, как и хромпик, скорняками при дублении кожи. В довесок не лучшим образом влияет на сталь клинков клей ПВА (поливини-лацетат), в состав которого производители добавляют дибутилфталат – дибутиловый эфир 0-фталевой кислоты – C 6 Н 4 (СООС 4 Н 9) 2 , усиливающий склеивающие свойства. Испарения дибутилфталата, даже в микродозах, способны ослабить связь тех двух зерен, которые и обеспечивают бритвенную заточку клинка. А тут уж выскребай не выскребай из швов засохший ПВА, все едино.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Все ваши затраты – это стоимость половины тюбика клея «Момент» (так как израсходуется чуть меньше половины тюбика) и несколько часов усердного труда. Ну да и не жалко, ведь для себя любимого стараетесь. Вот что еще потребуется. Кожа – голенище старых сапог, отслужившие свое предметы одежды, вышедшая из моды дамская сумочка... да что угодно! Одна дощечка от тарного ящика, которых на заднем дворе любого супермаркета немерено. Нехитрый набор инструментов, имеющихся в любом доме. Самое главное – это ваше воображение вкупе со стремлением к высокому.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой, постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Скальпелем или ножом прорезаем линии и выбираем ненужную древесину полукруглым резцом или ножом на глубину, равную 2/3 толщины клинка, на обеих половинках. Такая глубина обусловлена необходимостью вклеивания замши в выборки и последующей подгонки ножен под клинок.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

Боковые поверхности клинка ни в коем случае не должны соприкасаться с древесиной. В противном случае хорошо отполированная сталь будет царапаться и потеряет зеркальный блеск. На торцах заготовок также делается выборка под загиб замши, во избежание сдирания последней при вложении клинка.

Теперь следует подогнать ножны под толщину клинка. Сложите половинки заготовки без клея и вложите клинок. Если он болтается – а он будет болтаться – то сточите напильником или наждачной бумагой соприкасающиеся поверхности. Когда добьетесь плотного, но не тугого вложения и изъятия клинка, склейте эти половинки «Моментом».

Не важно, сколько времени находятся склеиваемые поверхности под гнетом, важна сила сжатия. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому достаточно обжать детали плоскогубцами (фото 1в).

Следующий этап – это «оформление» ножен (придание им нужной формы). Стараюсь делать это традиционным способом, а именно, тем ножом, который одеваю. Все неровности после ножа необходимо сгладить плоским напильником и зашлифовать наждачной бумагой. «Белье» готово. Далее следует «украшение» или, говоря современным языком, «декорирование». Здесь и понадобится ваше чувство прекрасного и воображение.

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

В данном случае мы обозначаем «щиток», в котором и будет расположен рисунок, ваши инициалы или что в голову взбредет. Мне ближе по духу славянская руническая вязь, но приходилось делать и «Веселого Роджера» и даже эмблему футбольного клуба. Как говорится, кто во что горазд.

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Накладываем на «белье» листок бумаги и ногтем большого пальца правой руки продавливаем границы «щитка». Затем вписываем в него выбранный рисунок. Наклеиваем рисунок на замшу и вырезаем ножницами и скальпелем по контуру (фото Зв).

Вырезанный рисунок приклеиваем на «щиток» ножен. «Белье» почти готово к встрече с кожей. Не хватает некоторой объемности. На фото Зг можно рассмотреть, как следует подрезать линии, чтобы создавалось впечатление «подныривания» одной линии под другую.

Фото 3. Рельеф на ножнах

Наверняка кому-то такая простая на самом деле операция покажется сложной для исполнения. Ничего страшного, попробуйте для затравки сделать «Лестницу Сварога» из разряда «проще некуда», но выглядящую симпатично (фото 4а-г).

Приступаем к разметке кожи.

Нам понадобятся следующие детали: торец, тренчик для подвешивания на пояс, «рубаха» самих ножен, кисточки-висюльки. Прикладываем торец «белья» к коже и обводим авторучкой, затем по отпечатку размечаем прорезь для клинка.

Тренчик вырезаем размером 180x56 мм и обозначаем продольную ось. Тренчик необходимо проклеить, чтобы он был двухслойным и усиленным клеем «Момент». Заготавливаем «рубаху». Накладываем ножны на кожу и обводим авторучкой. Перекатываем ножны через обух и обводим вторую сторону. Обозначаем линию торца (на 5 мм ниже нижней кромки торца «белья») и, отступив от нее 100 мм, отрезаем край выкройки. Кстати, его можно выполнить в виде волны.

На припуски по бокам я обычно оставляю 20 мм, на всякий случай (фото 4а). Заготовки кисточек в количестве двух штук с размерами 65x55 мм и полоски-шнурка 200x5 мм также размечаем и вырезаем. Прямоугольники кисточек «шинкуем», недоходя до края 10 мм, и при помощи «Момента» скручиваем в кисточки. Вырезаем и приклеиваем торец ножен (фото 4б).

Проклеенный тренчик пришиваем к «рубахе» и делаем проклеенный загиб (фото 4в). Плотно, без зазоров, обклеиваем «белье» обуха.

Каждую сторону сажаем на «Момент» плотно – это очень важно. Припуски также тщательно промазываем клеем и плотно обжимаем. В принципе, такая сборка не подразумевает обязательную прошивку. Но мы ведь для себя, родных, стараемся. Для светлой кожи я предпочитаю брать нить на несколько тонов темнее, чтобы было гламурненько. После прошивания отступаем от строчки 4 мм и обрезаем припуски. По принципу удавки вешаем кисточки-висюльки, но на этот раз дело не совсем в украшении или декоре.

При необходимости ими можно отереть грязный клинок – именно для этого они впервые и были повешены. По мере загрязнения кисточки можно заменить на новые.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Деревянная часть ножен почти полностью (а при сноровке и на все 100%) обережена от воздействия влаги. Даже если ножны с вложенным ножом на пару минут упадут в воду, то ничего не разбухнет. Проверьте.

В завершение несколько советов ножепользо-вателям:
1. При длительном хранении ножны и нож обязательно должны лежать отдельно друг от друга.
2. Смазывайте перед хранением клинок и все металлические детали вазелином.
3. Идеальное средство по уходу за кожей – это силиконовый защитный крем.

Уважайте свой нож. Когда-нибудь он спасет вашу жизнь.

Олег и Яна Рудик Фото: Яна Рудик

ieho 13-02-2018 16:35

Конкурсная работа от комрада Ravanuza

Как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом - пособие для начинающих.

Зачем прошивать ремень? Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных - прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях - или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь - на растяжение), даже если его носитель - хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть - объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса - но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам "бутерброд" в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается - но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками "от Максима" . Эстетические же вопросы типа "а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?" стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

1. Выбираем назначение ремня - под джинсы или брючный.

2. На основании выбранного назначения определяемся с шириной и толщиной ремня и выбираем соответствующую ременную заготовку (РЗ). Любой брючный ремень можно использовать в джинсах - но не наоборот. Все дело в размере брючных шлевок, а конкретно в первой из них - считая от пряжки надетого ремня в сторону укладки конца ремня (мужчины это делают налево, женщины направо). Эта шлевка должна вместить начало ремня и его конец (т.е. две толщины ремня) (фото 2-1).

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ "от Максима": под джинсы - РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее "025"), под брюки - РЗ Испания черный 38мм (далее "026"), под джинсы - РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее "027"), под джинсы - РЗ Буйвол черный 38мм (далее "028").

3. На основании ширины РЗ выбираем пряжку. На фото 3-1, 3-2 выбранные РЗ и пряжки (слева-направо): 025 - 44/1 старая латунь, 026 - 38/4 никель, 027 - 38/4 старая латунь, 028 - 38/4 латунь.

4. Смотрим на выбранную пряжку - сколько там секций (щелей) - одна или несколько? Для ремней с односекционной пряжкой нужна шлевка на ремне. На фото 4-1 пример ремня с ременной шлевкой. Для ремней с двух- и более секционной пряжкой шлевка не нужна. На фото 4-2 пример ремня с двухсекционной пряжкой.

5. Определяемся с шириной и формой шлевки. На мужских ремнях неплохо смотрится прямоугольная полоса шириной в 1/3 от ширины РЗ. Вычисляем ширину шлевки: 025 - 44мм/3=14,7, округляем до 15мм; 026, 027, 028 - 38мм/3=12,7, округляем до 13мм.

6. Одновременно определяемся с прошивкой: толщина нити, ее цвет, вид и шаг пробойника. Выбрать оптимальный вариант очень помогает пробная прошивка обрезков конкретной РЗ. Нить на катушке и в шве отличается цветом и формой, иногда очень сильно (фото 6-1, 6-2, 6-3).

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 - Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 - Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 - Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 - безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках - 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок - чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом - сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия "обычного" пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить не комфортно. Помним мудрое правило "от Максима": "Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки"

7. Снимаем мерку с будущего носителя ремня - как правило, по старому ремню носителя, это наиболее точный способ. Надеваем брюки/джинсы, вдеваем старый ремень, затягиваем его на комфортное ношение - и запоминаем используемое регулировочное отверстие (фото 7-1).

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня - и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне - на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать - растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут - значит, при снятии размера нужно его натянуть "до ровного").

8. Определяемся с количеством регулировочных отверстий. Чаще их 5 - основное и по два дополнительных в каждую сторону. Определяемся с шагом регулировочных отверстий (для мужского ремня, например, 25мм).

9. Определяемся с длиной свободного конца ремня - по умолчанию, при затянутом на основное отверстие ремне за брючную/джинсовую шлевку конец ремня выступает на длину большого пальца - около 7см. Основное регулировочное отверстие на затянутом ремне по умолчанию находится ровно над краем застегнутого пояса джинс/брюк. Измерим расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки на произвольных джинсах/брюках - например, получилось 80/110мм. Также измерим ширину шлевки в джинсах/брюках - например, получилось 15/10мм. Значит, от основного регулировочного отверстия до кончика ремня должно быть такое расстояние: свободный конец(70мм)+ширина джинсовой/брючной шлевки(15/10)+расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки(80/110)=165/190мм. При такой длине от основного регулировочного отверстия до кончика ремня тренчик не нужен.
Внимание! Все приведенные размеры требуется перепроверять для каждых конкретных джинс/брюк!
На фото 9-1 пример ремня, не нуждающегося в тренчике.

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим - по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

10. Возвращаемся к пряжке - измеряем расстояние между внутренним краем рамки и осью язычка (44/1 - 44мм, 38/4 - 38мм) (фото 10-1), измеряем диаметр язычка (44/1 - 3,8мм, 38/4 - 3,8мм) (фото 10-2), измеряем диаметр оси язычка (44/1 - 5,8мм, 38/4 - 5,1мм) (фото 10-3), измеряем толщину загиба язычка вокруг оси (44/1 - 2,8мм, 38/4 - 2,6мм) (фото 10-4).

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 - 22мм, 38/4 - 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 - (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 - (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

11. Определяемся с размерами загиба в месте крепления пряжки (фото 11-1) - они зависят от расстояния между пряжкой и шлевкой I (например, 10мм), шириной самой шлевки II (025 - 15мм; 026, 027, 028 - 13мм) и расстояния от шлевки до конца загиба III (например, 15мм). Прибавляем к полученным замерам припуски на обвод тренчика на задней стороне IV и V (например, по 1мм).

12. Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), обворачиваем вокруг сложенной вдвое РЗ, отмечаем длину периметра по внешней стороне полоски - получаем предварительный размер шлевки и тренчика (фото 12-1, 12-2).

Результаты измерений: 025 - 115мм, 026 - 101мм, 027 - 103мм, 028 - 103мм.

13. Определяемся с формой окончания ремня. Если резать собираемся по шаблону "от Максима" (фото 13-1) - измеряем расстояние от конца шаблона до середины ремня по ширине (фото 13-2, 13-3).

Результаты: 025 - 10мм; 026, 027, 028 - 9мм.

14. Берем в руки РЗ и определяемся - с какой стороны будет пряжка, откуда будем резать шлевки/тренчики. Промеряем толщину РЗ в местах запланированных пряжки и конца с помощью штангенциркуля или другой измерительной техники. Результаты: 025 - 4,3/4,3мм, 026 - 3,5/3,6, 027 - 4,1/4,2, 028 - 4,2/4,8. Определяемся с глубиной шерфовки для зоны загиба (025 - 2мм, 026 - 1,6мм, 027 - 2мм, 028 - 2мм), шлевки и/или тренчика (025 - не хватило длины заготовки, шлевку будем резать из остатков РЗ Комфорт рыжий, как наиболее подходящей по цвету; 026 - осталась заготовка на шлевку от предыдущего ремня из аналогичной РЗ, резать не нужно; 027, 028 - 2мм).

15. Для удобства дальнейших расчетов сводим все полученные размеры в таблицу (фото 15-1) - получаем размер всей заготовки и отдельно зоны шерфования.

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

16. Размечаем по бахтармяной стороне зону/зоны шерфовки (фото 16-1, 16-2, 16-3, 16-4).

17. Шерфуем намеченные зоны. В начале зоны загиба делаем фаску на всю глубину шерфовки с углом примерно 45 градусов. Наиболее удобны для шерфования двоильные машины, не обязательно заводского исполнения - достаточно обеспечить жесткую фиксацию лезвия относительно площадки, по которой перемещается РЗ. Если нет двоильной машины, шерфовка производится ручным инструментом (например - рубанком для толстых кож "от Максима"). Для облегчения процесса на жестких кожах можно смачивать шерфуемую зону водой, стараясь избегать затекания на лицевую сторону. На фото 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9 пример самодельной двоильной машинки, процесс шерфовки и результат.

18. Делаем с РЗ все, что предшествует финишной обработке лицевой стороны, например - тисним, штампуем, украшаем резьбой, красим, обрабатываем антиками, маслом и пр. В данном конкретном случае - не делаем ничего , сразу переходим к финишной обработке лицевой стороны.

19. Производим финишную обработку лицевой стороны. Например, вариант А - используем финиш самоварный?2 "от Максима": разводим финиш водой 1 к 1 в емкости, отрезаем треть от хозгубки, напитываем раствором мягкую сторону и в одно длинное движение покрываем РЗ первым слоем (фото 19-1, 19-2, 19-3)

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8)

Вариант Б - используем крем "от Максима": с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9)

обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13)

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск - оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

20. Начинаем размечать РЗ по лицевой стороне. Все пометки делаем в зонах последующей обработки - внутри вырубаемых контуров либо возле торцов на глубину не более 2мм, тогда позднее при обработке торцов от них ничего не останется.

21. Переносим на лицевую сторону отметку начала зоны шерфования (фото 21-1, 21-2).

22. В одну сторону от нее размечаем прорезь для язычка пряжки. Размер отступа равен сумме расстояний после шлевки до конца загиба лицевой стороны+ширина шлевки+от оси язычка до шлевки. Конкретные цифры берем из таблицы (см.п.14): 025 - 15+15+10=40мм; 026, 027, 028 - 15+13+10=38мм. Размеры прорези для язычка пряжки: 025 - 4х28мм; 026, 027, 028 - 4х24мм. Если нет специального вырубателя, размечаем два отверстия под диаметр язычка - проводим через центр отверстия вертикальную и горизонтальную риски, другими перпендикулярными рисками отмечаем по ним радиус отверстия. Соединяем отверстия параллельными касательными - получаем размеченную прорезь (фото 22-1, 22-2).

23. Берем пробойник, прикладываем к одной из перпендикулярных рисок, выравниваем по остальным, слегка придавливаем, поднимаем и смотрим на след (фото 23-1, 23-2, 23-3).

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези - но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа - до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез - лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

24. Отмеряем от края прорези остаток загиба - он равен отступу из п.21 + запас на обвод шлевки с двух сторон (1+1=2мм): 025 - 42мм, 026, 027, 028 - 40мм (фото 24-1). Отрезаем излишек (фото 24-2).

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

25. Размечаем на бахтармяной стороне место крепления шлевки и зону обвода оси язычка (фото 25-1).

26. Возвращаемся к отметке начала зоны шерфовки на лицевой стороне РЗ. В другую сторону от пряжки отмеряем остаток длины ремня (фото 26-1). Прикладываем к метке шаблон и отмечаем вертикальными рисками начало радиуса закругления (фото 26-2). По отметке остатка длины отрезаем излишек РЗ (фото 26-3).

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне - по "кривой" стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь "обвести" закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез - лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

27. Убираем с торцов окончания ремня ступеньки от резов с помощью бруска и наждачной бумаги 120грит. Наждаком работаем только в одну сторону - к окончанию РЗ, рабочая грань бруска строго перпендикулярна лицевой стороне РЗ (фото 27-1, 27-2, 27-3).

28. Размечаем шлевки и/или тренчики по размерам из п.11, вырезаем их (фото 28-1).

29. Определяемся с размером отступа от края РЗ для швов ремня, шлевки и тренчика. Для джинсовых ремней 025, 027 и 028 отступ на РЗ будет 3,5мм, на шлевке 3,0мм, для брючного ремня 026 отступ на РЗ будет 3,0мм, на шлевке 3,0мм.

30. Размечаем линии швов ремня (фото 30-1, 30-2).

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит - ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить - придется клеить подклады и т.п.

31. По размеченным линиям пробиваем отверстия для прошивки обоих краев ремня. Первое и последние отверстия швов прокалываем круглым шилом. Первым отверстием является точка перегиба линии шва на окончании ремня (фото 31-1). Последние отверстия каждого из краев прокалываем на одной линии с центром отверстия в начале прорези для язычка пряжки (фото 31-2).

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении "на себя", на "кривом" участке - пробойником с 2-мя зубцами, на прямом - с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например - восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки - подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке - все четыре (фото 31-9).

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности - подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя - а это максимум пару ремней - глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Наносим удар киянкой, вектор удара на затыльнике пробойника должен быть отвесным. Не стараемся пробить отверстия за один удар, пусть их будет несколько (например, три) - но точных. Кстати, чем тяжелее киянка, тем легче пробивать кожу на РЗ - учитывайте это при выборе инструмента, в данном конкретном случае используется киянка 700г. Бьем, пока с обратной стороны не выйдут острия зубцов (они упрутся в подложку). Переворачиваем РЗ, контролируем ровность цепочки отверстий на обратной стороне (фото 31-14),

если ее нет - переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений - используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

32. Пробиваем в шлевке отверстия для прошивки (фото 32-1, 32-2).

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например - при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), "доколоть" их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

33. Прошиваем швы на шлевке. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити - 1 к 2, прибавляем по 20см с каждой стороны для свободного шитья в конце. Для удобства используем пони (фото 33-1). Прошиваем седельным швом с затяжкой каждого стежка (фото 33-2).

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком - нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 - шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

34. Снимаем фаску с торцов длинных краев шлевки. Используем торцбил (кромкорез), например - с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием подправляем торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например - Диалюкс белой (фото 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5).

35. Обрабатываем торцы и бахтармяную сторону шлевки - например, Tokonole. С помощью сликера полируем торцы длинных краев. Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги на бруске - последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит. Повторяем обработку Tokonole и сликером до приемлемого результата (фото 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6).

36. По необходимости размечаем, прошиваем и обрабатываем тренчик - аналогично шлевке. Размечаем под необходимый размер на сложенном вдвое ремне, обрезаем лишнее, сшиваем встык либо после склейки внахлест (фото 36-1).

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

37. Возвращаемся к РЗ - снимаем фаску с торцов лицевой стороны зоны загиба и в прорези под язычок пряжки (фото 37-1, 37-2).

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

38. Обрабатываем Tokonole все фаски по лицевой стороне, на внутренней - зону обвода оси язычка пряжки, торцы в этой зоне, включая саму прорезь под язычок (фото 38-1, 38-2).

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок - фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки - только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги - последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

39. Приступаем к установке шлевки и проклейке области загиба. Последовательность и особенности зависят от клея - например, можно использовать наиритовый клей SAR 30E, "холодный" вариант его применения. Этот клей сначала наносят тонким слоем на подготовленные (обезжиренные и зачищенные от покрытий) поверхности, ждут 10 минут, наносят второй тонкий слой, складывают поверхности и однократно сжимают. Для большей прочности соединения можно простучать, например - обувным молотком с отполированным бойком или прокатать, например - скалкой. Клей допускает небольшие смещения до прижатия, после прижатия схватывается сразу, позволяя выполнять манипуляции со склеенными поверхностями уже через 5 минут, полностью высыхает за 24ч.

40. Шлевку размечаем под необходимый размер прямо по месту установки, обведя вокруг лицевой части загиба и приложенного конца ремня (фото 40-1, 40-2), обрезаем лишнее (фото 40-3),

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода - сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

41. Вставляем пряжку и проклеиваем область загиба (фото 41-1). Проклейку начинаем с области начала зоны загиба, добиваясь идеальной стыковки (фото 41-2). Далее формируем ближайший обвод шлевки с помощью костяной гладилки (фото 41-3).

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

42. Упаковываем пряжку для защиты в ходе дальнейших манипуляций с ремнем - используем салфетки и малярный скотч (фото 42-1).

43. После высыхания клея убираем остатки клея снаружи клеевых швов - используем резину (фото 43-1, 43-2).

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

44. Приступаем к прошивке ремня. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити - 1 к 3,5. Чтобы уменьшить контакт ладоней и пальцев с нитью, используем х/б перчатки с прорезанными окончаниями пальцев (фото 44-1). Они хорошо впитывают пот, одной пары хватает на несколько ремней. Прошивку начинаем от окончания к пряжке. Для удобства используем ременной пони (фото 44-2, 44-3).

У каждого выживальщика, любителя активного отдыха, рыбалки, охоты или просто туризма есть любимый рабочий нож. Это хорошо, если нож имеет в комплекте хорошие магазинские ножны, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. А что делать тем, кто , или купил , но без ножен, или же ножны оказались "кЕтайской" фикцией… Конечно же – сделать ножны для любимого ножа своими руками. Как сделать ножны из или из я уже писал, пришла пора рассказать как сделать простые ножны из кожи своими руками.

Сразу отмечу, что пошаговая инструкция принадлежит Виктору Власенко. (власенко.ру)
Примечания или до того, как приступить к изготовлению ножен:
1. Рукоять ножа должна быть пропитана водоотталкивающим составом (рукоять не должна бояться влаги).
2. Для изготовления ножен из кожи своими руками необходим жесткий вкладыш. Как вариант — его можно изготовить из хлопчатобумажной ткани пропитанной эпоксидной смолой, сформовав его прямо на клинке ножа, покрытом при помощи кисточки расплавленным стеарином или парафином. Для защиты деревянной рукояти от эпоксидной смолы можно замотать её всю включая больстер малярным скотчем (малярный скотч пропитан воском). По внешней кромки больстера срезаем выступающий малярный скотч… Проверяем, чтобы на больстере скотч плотно прилегал (без зазоров в которые могла-бы попасть эпоксидная смола). Далее покрываем расплавленным на "водяной бане" парафином или стеарином клинок и участок малярного скотча у больстера. Далее обматываем пропитанной в эпоксидной смоле хлопчатобумажной тканью… Материя полосками "замачивается" в эпоксидке и наматывается на клинок ножа. Вместо хлопчатобумажной ткани можно использовать медицинский бинт, марлю, но в этом случае вкладыш получится более хрупким. После полимеризации эпоксидной смолы заготовка вкладыша вываривается в кипятке для освобождения от стеарина и механически обрабатывается под требуемый внешний размер. Во вкладыше с торца делается отверстие для стекания влаги и по желанию несколько отверстий по бокам для облегчения просушки кожи…

Считаем, что вкладыш мы уже сделали, подобрали подходящий кусок кожи и готовы приступить к изготовлению ножен…

Заготовку кожи 1 — 2 минуты вымачиваем в теплой воде. После помещаем нож с вкладышем на центр заготовки. (Если жаль деревяшку или клинок — можно их обернуть полиэтиленом).

Обертываем мокрой кожей нож с вкладышем и при помощи канцелярских зажимов фиксируем кожу со стороны будущего шва.

Оставляем нашу конструкцию в теплом месте до полного высыхания кожи…

После высыхания кожи получаем сформованную кожанную заготовку ножен с которой уже можно комфортно работать…

Начинаем шить! Шить будем в две иголки. Для шитья нам понадобятся шило, пара иголок, плоскогубцы и нитки.

Делаем пару отверстий у окончания будущих ножен. Продеваем нитку во второе отверстие и делаем первый стяжек по направлению к концу ножен…

Второй стяжек делаем в старое отверстие, но уже в обратном направлении…

Разметку под стяжки делаем не спеша при помощи обыкновенной шариковой ручки и любого "мерного эталона"…

После разметки шилом намечаем точное положение будущего отверстия…

Для простоты сшивания намеченные шилом отверстия дополнительно рассверливаем сверлом…

Шов выполняем при помощи двух иголок… Сначала одну иголку с концом нити вставляем в подготовленное отверстие…

При помощи плоскогубцев протаскиваем иглу через отверстие…

Теперь в это-же отверстие, но уже с другой стороны вставляем вторую иглу…

Продолжая так доходим до последнего отверстия в нашем шве.

Тут до затягивания ниток делаем несколько витков одной нитки относительно другой.

После затягивания этот "повив" окажется внутри отверстия…

Делаем один-два стяжка с "повивами" в обратном направлении…

Выводим нитки на "тыльную сторону" наших ножен, обрезаем их с небольшим запасом и оплавляем…
Мы сделали самую трудоемкую часть и в результате получили почти готовые ножны…

Берем в руки острый нож и отрезаем все лишнее…

Вооружившись абразивной шкуркой приводим кромку ножен к окончательным габаритам…

Теперь настала очередь изготовления подвеса самодельных ножен из кожи.

Из полоски кожи вырезаем П-образную заготовку подвеса

Продеваем два "хвоста" подвеса в заранее подготовленные отверстия на его конце…

Вынимаем из ножен нож, вставляем вместо него технологическую деревянную вставку и на тыльной стороне ножен размечаем места для отверстий крепления подвеса…

Острыми резаками вырезаем размеченные отверстия для крепления подвеса…

Резаки по дереву продают во многих хозяйственных магазинах, можно изготовить самому…

Вставляем "хвосты" подвеса в крайние отверстия…

Протягиваем "до упора" "хвосты" подвеса…

Делаем проволочную петлю и при ее помощи захватываем "хвост" подвеса…

Проволокой вытаскиваем "хвост" подвеса в центральное отверстие…

Аналогичным образом поступаем со вторым "хвостом" подвеса…

Обрезаем "хвосты" подвеса до нужного нам размера и вставляем их в оставшиеся свободные отверстия…

В результате мы получили крепление подвеса только на коже без применения всевозможных заклепок и других "инородных" деталей…

Наши ножны приобрели вполне законченный вид…

Хотя изготовленные нами ножны уже можно использовать для хранения и ношения ножа, но теперь надо сделать ряд дополнительных операций для более точной "подгонки" их размера под конкретный нож. В первую очередь это относится к устью ножен. Итак приступим… Запасемся обрезками толстой медной или алюминиевой проволоки.
Сшитые нами ножны замочим в теплой воде в течении нескольких минут… Вставим в мокрые ножны нож и при помощи проволоки стянем кожу у кромки устья. Чтобы не деформировать кромку кожи в районе шва вдоль последнего проложим твердые защитные прокладки из подручного материала. При желании придания ножнам некой "художественности" их можно стянуть проволокой еще в нескольких местах…

Оставляем ножны в таком состоянии до полного высыхания кожи. При высыхании кожи она натягивается и внутренняя поверхность ножен будет точно повторять форму рукояти ножа…

После высыхания кожи и удаления проволочных стяжек получим готовые, но еще не пропитанные ножны… При желании до пропитки, самодельные ножны из кожи можно украсить художественными орнаментами используя разные технологии от поверхностной резьбы до тиснения с покраской…

Остановимся на самом простом варианте ножен без дополнительных украшений. Для водоотталкивающей пропитки ножен нам понадобится крем для обуви на восковой основе. Лучше использовать "KIWI" подходящего цвета, но можно пропитать кожу любым средством, содержащим воск или парафин, хотя в случае последнего ножны получатся жесткими… Использование обувного крема не только защитит ножны от влаги, но и сделает кожу мягкой, что способствует более нежному и плотному облеганию ножен в районе рукояти ножа. Для исключения окрашивания дерева рукояти ножа в процессе пропитки кожи нож помещаем в полиэтиленовый пакет…

Нож в полиэтилене вставляем в ножны и начинаем наносить крем на кожу ножен…

Нанеся слой крема на поверхность кожи даем ему впитаться, потом наносим еще раз, снова даем впитаться… Спустя некоторое время натираем тряпочкой ножны до блеска…
Если при протирке поверхности кожи чистой тряпочкой она не окрашивается, то считаем что весь крем впитался и можно снять защитную пленку с ножа… Полезно так-же дополнительно пропитать кожу ножен изнутри в районе их устья…

Обработка кремом подвеса ножен так-же способствует повышению ее эластичности…

Остаётся только порадоваться за нас, так как мы своими руками сделали удобные, надежные и красивы ножны для любимого походного ножа.

Если вы проводите свободное время в длительных походах, пристрастились к ночевкам под открытым небом и к пище, приготовленной на костре, то вам не обойтись без специального снаряжения. Главное в таких условиях – удобство и безопасность. Поэтому сегодня мы будем делать своими руками такой немаловажный атрибут, как ножны для ножа из грубой кожи.

Что нужно подготовить

Для этого понадобятся:

• хлопчатобумажная ткань,
• кусок плотной и качественной кожи,
• катушка капроновых нитей,
• игла из прочной стали,
• зажимы канцелярские,
• крепкая проволока.

Из инструментов нужно взять:

• острые нож и резаки,
• плоскогубцы,
• шило,
• штангенциркуль,
• дрель со сверлом маленького диаметра.

1. Первое, что будем делать – это вкладыш для чехла. Рукоятку пропитываем водоотталкивающим средством, а лезвие ножа оборачиваем хлопчатобумажной тканью, покрываем для жесткости парафином.
2. Сначала делаем выкройку для изготовления чехла: кладем нож на бумагу, проводим линию на некотором расстоянии от клинка, повторяя его контуры.
3. Вырезанную из кожи деталь хорошенько смачиваем водой. На нож надеваем вкладыш из хлопчатобумажной ткани и кладем его по центру заготовки, края которой соединяем и фиксируем канцелярскими зажимами. Ждем, когда будущие ножны высохнут естественным путем.

1. Подвес для ножен делаем тоже своими руками. Вырезаем из кожи заготовку, которая представляет собой прямоугольник шириной 4-5 см и отходящие от него две узкие длинные полоски. Делаем на краю заготовки прорези и вставляем в них «хвосты».
2. На заготовке ножен делаем три пары отверстий (одна под другой) для крепления подвеса. Посмотрите этот процесс на видео, и вам станет все понятно.
3. Концы подвеса пропускаем через сделанные отверстия.

1. Сначала ножом шерфуем (или утончаем) кожу на сгибе. Затем края заготовки промазываем клеем, соединяем и фиксируем канцелярскими зажимами.
2. После того как детали высохнут, зачищаем торцы на шлифовальной машине.
3. Пропитываем ножны раствором, полученным из клея ПВА и водки.
4. Разметку шва делаем с помощью обыкновенной столовой вилки, благодаря которой получаем две параллельные линии.
5. По всему периметру шилом протыкаем отверстия. Чтобы облегчить себе задачу, их можно просверлить дрелью с тонким сверлом. Обязательно сделайте шилом канавки, по которым будет проходить нить соединения.
6. Чтобы сшить детали из кожи обычным стежком, нужно приложить немалую силу. Удобнее будет воспользоваться плоскогубцами.
7. После завершения работы капроновую нить затягиваем, обрезаем концы и опаливаем спичкой.
8. Для получения насыщенного коричневого цвета красим чехол морилкой. Затем шлифуем всю поверхность наждачной бумагой.
9. Чтобы подогнать ножны под размер ножа, смачиваем кожу водой. Вставляем в них клинок и стягиваем вверху проволокой.
10. После того как кожа высохнет, фиксатор снимаем.

Перед тем как пользоваться изделием, обрабатываем его обувным кремом – это придаст мягкость и привлекательный вид материалу.

Сделанные своими руками из кожи ножны, имеют один существенный недостаток: из-за того что они являются цельными, их невозможно почистить. Поэтому прежде чем вставить клинок в футляр, лезвие необходимо хорошенько вымыть и высушить.

Но существует простой вариант – это чехол из дерева. Сделать его довольно легко.

Состоит он из двух частей. Для стяжки используют шнур или кожаный ремешок.

1. Вырезаем детали так, чтобы одна вмещалась во вторую. Они должны свободно перемещаться относительно друг друга.
2. Внутреннюю часть деревянных ножен делаем так, чтобы нож легко в них входил.
3. Заготовки полируем и покрываем лаком. Соединяем вместе и заматываем либо шнуром, либо полоской из кожи.

Чтобы изделие не выпадало из чехла, закрепляем внутри небольшую пружинящую пластинку.

Нож – незаменимый атрибут для каждого охотника, рыболова, туриста и грибника. Поэтому многим интересно, как сделать ножны для ножа – инструмент должен надежно фиксироваться, чтобы снизить риск потерять его, но в то же время на извлечение должны уходить считанные мгновения. Опытные мастера могут изготовить ножны из бересты, кожи, пластика, дерева и других материалов. Расскажем поподробнее, как изготовить ножны для ножа своими руками.

Кожа – один из самых востребованных материалов при изготовлении классических ножен. Работать с ней проще всего, поэтому даже у новичков обычно не возникает проблем при изготовлении ножен из кожи своими руками. Можно без труда подогнать ножны под конкретный инструмент, обеспечивая надежную фиксацию.

Прежде чем приступить к работе, нужно позаботиться, чтобы под рукой были следующие инструменты и материалы:

• лист бумаги формата А4;
• качественная, хорошо выделанная кожа;
• крепкие нитки или тонкий шнур;
• клей для натуральной кожи, сохраняющий эластичность после высыхания;
• канцелярский резак и ножницы;
• скотч;
• шило для шитья (с крючком);
• линейка;
• карандаш;
• наждачная бумага среднего зерна.

Теперь, приступаем к работе:

1. Приложите лезвие ножа к бумаге и обведите карандашом – с запасом в 2-3 миллиметра с каждой стороны (поправка на толщину ножа).
2. Повторно приложите нож к бумаге и обведите теперь уже весь нож, а не только лезвие.
3. Вырежьте обе “заготовки” и склейте скотчем – проверьте, входит ли нож в бумажные ножны. Если да – переходите к следующему пункту. Если нет – проделайте предыдущие пункты ещё раз, сделав необходимые поправки.
4. Разъедините “заготовки” и приложите их к коже, после чего обведите и вырежьте.
5. Короткую форму опустите в горячую воду (не кипящую!) и подержите 5-7 минут – кожа станет мягкой и эластичной. Прижмите её к лезвию ножа и части рукояти, после чего зафиксируйте шнуром или прищепками. Она должна высохнуть и принять подходящую форму – обычно на это уходит несколько часов или даже вся ночь.
6. Проделайте в готовой заготовке отверстия при помощи шила.
7. Приложите заготовку ко второй и при помощи карандаша через отверстия отметьте точки – здесь также сделайте отверстия.
8. Выступающую часть на длинной заготовке сложите пополам, под ремень, и сшейте, чтобы образовалась петля. Можно сделать её широкой или узкой – на ваш вкус.
9. Аккуратно сшейте две заготовки.
10. Обработайте внешний шов наждачной бумагой, чтобы устранить любые неровности и заусеницы.

Простейшие кожаные ножны готовы! Можете по праву гордиться ими, а также тем, что способны изготовить ножны для ножа своими руками.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• две дощечки подходящего к ножу размера;
• качественный клей (подойдет “Момент”);
• лобзик;
• небольшое долото;
• прищепки;
• тонкая кожа или замша.

Запасшись всем нужным, начинайте работать:

1. Приложите нож к дощечкам и обведите с отступом примерно 5-7 мм с каждой стороны.
2. Отпилите лишнее, обработайте внешнюю часть.
3. Приложите лезвие к дощечкам изнутри и обведите с отступом 1-1.5 мм с каждой стороны.
4. При помощи долота удалите древесину на глубину в 2/3 от толщины ножа.
5. Вырежьте подходящие по форме куски кожи или замши и вклейте в выемки на ножнах.
6. Смажьте клеем “Момент” по периметру обе части ножен. Дайте клею схватиться 5-7 минут, после чего плотно, но аккуратно, чтобы дерево не треснуло, прижмите друг к другу и зафиксируйте прищепками или шнуром на сутки.

Деревянные ножны для ножа готовы! При желании можно их обшить снаружи кожей – как описано в пункте про изготовление кожаных ножен – чтобы иметь возможность носить их на поясе. Кроме того, можно нанести на деревянные ножны узор – резьбой или обычным маркером, масляными красками. Единственное, что может ограничить вас здесь, это ваша собственная фантазия.

Как сделать ножны из пластика

Изготовить ножны для ножа из пластика своими руками сравнительно не сложно – проще, чем деревянные. Но для этого нужно располагать определенными инструментами. Для работы нужны:

• сверло;
• пила;
• пластиковая труба;
• клепальщик с заклепками;
• наждачная бумага;
• крепеж для ремня (можно использовать просто узкую полоску кожи);
• строительный фен.

Такой набор есть не в каждом домашнем хозяйстве. Но если всё необходимое есть под рукой – можно начинать изготовление ножен для ножа.

1. Отпилите кусок пластиковой трубы – длина должна быть на 1-2 сантиметра длиннее, чем лезвие ножа и та часть рукояти, которую вы планируете “утопить” в ножнах.
2. Распилите трубу вдоль.
3. Заготовку хорошенько разогрейте строительным феном, выставленным на 400 градусов. Не забывайте использовать защитные перчатки, чтобы не получить серьезный ожог.
4. Когда пластик прогреется, станет мягким и податливым, вставьте в него нож, ровно настолько, насколько он должен будет заходить при переноске, и обожмите трубу, придавая ей подходящую форму.
5. Дайте пластику остыть, затвердеть.
6. Отрежьте лишнее – по длине и ширине. Карандашом обозначьте места, в которые будут вставлены заклепки – оптимальное расстояние 1-2 сантиметра.
7. Аккуратно просверлите обозначенные места тонким сверлом. Если хотите получить петлю для переноски на ремне, сложите кусок кожи пополам и также проделайте в нём пару отверстий, чтобы прикрепить к ножнам заклепками.
8. Вставьте в отверстия закрепки и используйте клепальщик, чтобы зафиксировать их.
9. Осталось только покрасить ножны в подходящий цвет. Конечно, черный смотрится наиболее изящно и строго. Зато яркие цвета – красный, оранжевый, голубой – более заметны. Если вдруг вы потеряете нож с ножнами в густой траве, найти их будет значительно легче.

Вот и всё. Теперь вы знаете всю процедуру и при желании сможете легко изготовить именно такие ножны, какие вам нужны.