Соединение металлических частей. Соединение металлических деталей

Чтобы узнать, как соединить металлические трубы без сварки, нужно детально изучить методы соединения данных трубопрокатных материалов. Все дело в том, что трубопроводы являются сложной конструкцией из последовательного соединения трубопрокатного сортамента, измерительного оборудования, которые предусмотрены в проекте.

Состыковку можно осуществить различными методами. При выборе оптимального решения ориентируются на назначение магистрали и условия ее использования. Также в расчет берут диаметр трубопрокатного сортамента.

При прокладке магистрали метод соединения может быть разным. Часть из них могут быть неразъемными, но демонтаж с последующей повторной сборкой конструкции при этом возможен.

А есть монолитные стыки, которые без разрушения конструкции разобрать не получится. Самую большую популярность среди монолитных стыков завоевала сварка. Но, это далеко не единственный метод, который позволяет соединить участки трубопровода, есть и другие.

Не смотря на высокую популярность пластика, изделия из стали используют до сих пор. Сварное крепление применяется очень часто, но выполнение такого стыка невозможно без специальных знаний и навыков. Поэтому многие стараются использовать варианты, которые позволяют соединить по-другому.

Монтаж при помощью резьбового соединения

О том, как соединить железные трубы без сварки, пойдет речь дальше, а в этой статье можете узнать . Чтобы произвести состыковку, этот способ является очень распространенным.

Резьбовое соединение может стоять в таких местах магистрали, где условия позволяют выполнять постоянный контроль стыка. Еще при этом должна быть возможность проведения ремонтных работ в случае необходимости.

Чаще всего резьбу накатывают на спецоборудовании, но такую работу можно выполнить самостоятельно.

Она выполняется в такой последовательности:

Как соединить без резьбы и сварочных работ

Дальше можно будет узнать, как соединить металлические трубы без сварки и резьбы. Говоря о соединении металлических трубопрокатов, этот способ обойти нельзя, ведь он пользуется большой популярностью при монтажных работах.

Монтажные работы выполняются в такой последовательности:

1. Подготовленные к скреплению металлические трубы отрезают на концевых частях. Срез на них следует делать перпендикулярно и следить, чтобы он проходил ровно.
2. В область соединения прикладывают муфту. Центр соединительного элемента должен размещаться точно по зоне состыковки трубопроката.
3. На трубах маркером выполняют разметку, она будет указывать положение фитинга.
4. Смазкой из силикона покрывают конечные части соединения.
5. В соединительную деталь по показатель метки вставляют одну трубу. После чего, вторую выставляют в одну осевую линию с первой, и только после этого ее крепят с муфтой. Ориентиром при одевании будет проставленная маркером метка.

Смотрите видео

Соединение газовой магистрали из металла

• Правильность соединения проверяют так. На стыковую область наносят мыльный раствор. Когда на поверхности появляются мыльных пузырей, стык советуют протянуть сильнее.

Состыковка труб глушителя без сварки

Если пришла распространенная проблема с прогнившим фланцем «глушака», то стоит подумать, как соединить трубы глушителя без сварки. Все дело вот в чем. В данной ситуации вариантов есть несколько.

Первый вариант – варить. Следующий вариант – это покупка нового глушителя. Третий вариант – искать альтернативные выходы. В обоих случаях необходимо платить большие деньги. Если на глушителе нет сильной ржавчины, то можно воспользоваться хомутом.

Как показала практика, такие хомуты уже давно используются автокомпаниями с мировым именем такие, как «Фольксваген» и «Ауди». И нужно отметить, что данные приспособления во многих случаях успешно заменили сварку при ремонте автомобилей.

Видео

Чтобы состыковать трубы под углом и для ответвления устанавливают иные разновидности фитингов: угольники, переходные и другие. Торцевые части деталей для стыка должны быть очищенными, а резьба должна быть проделана с высоким показателем точности.

Для повышения прочности стыка данных изделий его проматывают прядью из льна, только резьбу перед этим покрывают белилами.

Короткая резьбовая часть характеризуется такими особенностями. В области двух витков в конце, которые имеют название сбег резьбы, глубь, как правило, короче. Это дает возможность обеспечить более прочный стык без сварки, не используя сбеги и уплотнители.

Видео

Две детали на удлиненной резьбовой части можно скрепить без сварки посредством сгона. На первой его части короткая резьба, а на другой – большая. Короткая предназначена для крепления с муфтой. На удлиненную резьбу одевается муфта с контргайкой. А большая резьба позволяет выполнять регулирование длины заготовки.

Сгоны чаще всего используют при ремонте пришедшей в негодность отрезка магистрали. Состыковочный элемент и контргайку сгоняют на большую резьбу.

Чтобы смонтировать сгон применяют уплотнительную нить. Она накручивается до конца короткой резьбовой нарезки на металлическом изделии.

Иногда при монтаже сгона между контргайкой и муфтой прокладывают жгут из ФУМ ленты. Его укладывают в тремя слоями. Такой стык выполняют так:

1. На большую резьбовую нарезку накручивают муфту и контргайку.
2. При этом берут и уплотнительную нитку. Ее наматывают на торцевой части муфты, которую плотно подгоняют контргайку.
3. Жгут должен лечь в фаску, только так не сможет просочиться ни жидкость, ни пар.

Говоря о том, как соединить две металлические трубы без сварки, стоит отдельно остановиться на таком варианте, как Гебо. В частях магистрали, где соединение находится в труднодоступной зоне, данный метод оказывается довольно эффективным.

Название Гебо получил специальный фитинг. Его ставят с единственной целью – соединить несколько труб. Всю работу можно проделать быстро и легко. Резьбовую нарезку при этом делать не нужно.

Бытует ошибочное мнение, что состыковать такой деталью стояк без сварки опасно. Но, правильно смонтированный данный элемент может выдержать очень большие нагрузки. Сюда же необходимо добавить, что такой механизм отличается высокой устойчивостью к влиянию осевых сил.

Видео

При сохранении норм температурного режима такая деталь прекрасно держит не только металлические изделия, но и пластиковые.

Используя материал, изложенный выше ясно, как соединить металлические трубы без сварки. Практически все предложенные способы подходят для малоопытных мастеров, и позволяют соединить изделия без дорогостоящих сварочных работ, которые требуют высокой квалификации и спецоборудования.

Детали металлических изделий соединяют различными способами - винтами, болтами, заклепками, а также пайкой и сваркой.

ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛА

Винтами обычно соединяют мелкие детали, главным образом в приборах и небольших механизмах. При таком способе соединения в одной детали делается сквозное отверстие по диаметру винта (иногда с углублением под головку), а в другой - отверстие или гнездо с резьбой под винт (рис. 1, Л). Головки винтов бывают полукруглыми, цилиндрическими, конусными, они имеют прореви (шлицы) для завертывания при помощи отвертки. С винтовыми соединениями приходится иметь дело при ремонте бытовых приборов, часов, электродвигателей, швейных машин и многих других вещей.

Рис. 1. Винтовые соединения: А - соединение на винтах; Б - соединение на болтах; В - закрепление гайки с помощью шплинта; Г - закрепление гайки разрезанием болта; Д - способ укорачивания болта; Е - навинчивание небольшой гайки в труднодоступном месте.

Очень часто применяются соединения на болтах в соединяемых деталях делаются сквозные отверстия, через которые пропускается болт, после чего на его нарезанный конец навинчивается гайка (рис. 1, Б). Чтобы при завинчивании поверхность деталей не портилась, под головку болта и гайку подкладывают шайбы.

В подвижных сопряжениях механизмов болтовое соединение может ослабнуть из-за самоотвинчивания гайки. Чтобы предотвратить это явление, применяют так называемые контргайки. Надежнее всего, конечно, закрепить гайку при помощи шплинта (рис. 1, В), но для этого в болте нужно просверлить радиальное отверстие.

В малоответственных соединениях для фиксирования гайки можно прибегнуть и к такому способу. На торце нарезанной части болта (рис. 1, Г) слесарной ножовкой делают неглубокий надрез, который после навинчивания гайки расширяют зубилом, от этого диаметр конца болта увеличивается, что и препятствует отвинчиванию гайки. Можно также надрезать гайку и после навинчивания ее надрезанный конец осадить бородком. Чтобы отвинтить гайку, прорезь снова расширяют зубилом, подперев противоположную сторону гайки, чтобы не погнуть болта.

Навертывать небольшую гайку в труднодоступном месте какого-либо прибора не так-то просто. Задача облегчается, если палец обвернуть кусочком лейкопластыря или изоляционной лентой клейкой стороной наружу. Гайка хорошо держится на лейкопластыре, и ее удобно навинчивать в нужном месте (рис. 1, Е).

Иногда требуется укоротить болт или винт при помощи ножовки; при этом резьба на отрезанном конце нарушается и гайку трудно навернуть. Чтобы восстановить резьбу в месте отреза, надо, прежде чем отпилить кусок болта, навинтить на него гайку (рис. 1, Д). Отпилив лишнее, конец округляют напильником и затем свинчивают гайку, благодаря чему резьба восстанавливается.

Чтобы не перепутать винтики или болты при разборке какого-либо прибора, их можно оставить в ненарезанном отверстии снятой детали, удерживая скрепками. Скрепку разгибают настолько, чтобы она свободно навинчивалась на резьбу.

ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛА

К заклепкам приходится прибегать, когда требуется приделать ручку к алюминиевой посуде, починить складную кровать, при ремонте скобяных изделий, работах с жестью.

Заклепка представляет собой гладкий стержень, имеющий на одном конце головку (рис. 2, Л), форма которой в зависимости от применения может быть различна, но чаще полукруглая (рис. 2, Б). Для некоторых соединений любитель мастерить может изготовить заклепки из проволоки нужной толщины. В этом случае обе головки образуются при расклепывании в процессе соединения. Расклепываемые концы стержня заклепки должны выступать над поверхностью отверстия на величину, равную 1-1,5 диаметра заклепки.

Обычно при помощи заклепок крепят листовой материал, когда детали соединяют швом внахлестку (край одного листа находит на край другого), встык с одной накладкой или встык с двумя накладками - с обеих сторон шва (рис.2, В).

Отверстия под заклепки сверлят по предварительной разметке. Диаметр сверла должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра стержня заклепки. Чтобы отверстия склепываемых деталей совпадали, их сверлят спаренными, хорошо зажав в тисках или болтами. При соединении деталей из тонкого листового металла, например кровельного железа, большой точности часто не требуется, и в этом случае отверстия можно не сверлить, а пробивать бородком.

Заклепку вставляют в заранее просверленные отверстия и головку (ее называют закладной) упирают в наковальню или кусок толстого железа (рис. 2, Г). Прежде чем приступить к расклепыванию замыкающей головки, убедитесь, плотно ли прилегают соединяемые детали друг к другу. Затем ударами молотка по торцу заклепки ее осаживают и расклепывают, изменяя направление удара для придания головке нужной формы.

Чтобы закладная головка при клепке не плющилась, под нее кладут кусок стали со сферическим углублением. Для придания правильной формы замыкающей головке ее окончательно отделывают специальной обжимкой (рис. 2, Д). При склепывании тонкого листа с более толстым заклепку вводят со стороны более тонкого листа. Если требуется поставить в один ряд несколько заклепок, то сначала устанавливают две крайние.

Рис. 2. Соединения металла на заклепках: А - заклепка и ее детали; Б - виды заклепок; В - виды заклепочных соединений; Г - установка заклепки; Д - использование обжимки; Е - срубание заклепки; Ж - высверливание заклепки.

Иногда при ремонте приходится удалять старые зазаклепки. Лучше всего это делать высверливанием (рис. 2, Ж), причем берут сверло несколько меньшего диаметра, чем заклепка. Центр для высверливания намечают на головке кернером. Просверленную головку надламывают, а остатки заклепки выбивают бородком. Головку мелкой заклепки можно спилить напильником, а крупной - срубить зубилом (рис. 2, Е).

Соединения металлических частей могут быть разъемные и неразъемные. К первым относятся соединения при помощи винтов или болтов. Винты по металлу отличаются от винтов по дереву тем, что они не имеют острого жала и нарезка у них особая. Головки винтов по металлу бывают плоские - для раззенкованных углублений и ввинчивания вровень - и выпуклые. Головка винта имеет прорезь, или шлиц, куда вставляется конец отвертки. Главное при завинчивании винтов и состоит в том, чтобы правильно подбирать размеры отвертки. Конец отвертки должен плотно войти в шлиц и быть достаточно широким, - слишком узкая отвертка только сорвет стенки прорези. Конец отвертки не следует затачивать слишком крутым клином.

ВИНТЫ ПО МЕТАЛЛУ; ЗАВИНЧИВАНИЕ: а- правильно, б- неправильно.

Соединение болтами производят при помощи обыкновенных гаечных или раздвижных ключей. В соединяемых частях сверлят отверстие и болты подбирают по диаметру этого отверстия и соответствующей длины. Необходимо, чтобы конец болта выходил наружу несколько больше толщины гайки. Под гайку кладут обычно шайбу, обыкновенную или пружинящую, она предохраняет поверхность изделия от царапин при вращении гайки и гайку от развинчивания. Для предохранения от развинчивания на туго затянутую гайку навинчивают иногда вторую гайку, или контргайку. Гайку навинчивают ключом, вторым ключом удерживают головку болта. И болты и винты перед завинчиванием смазывают маслом или тавотом (техническим вазелином), чтобы их легче можно было вывинтить при необходимости.

ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ.

Гужоны, или стержни с резьбой, но без головок, также идут в некоторых случаях для соединений. Их иногда ввинчивают наглухо одним концом. Свободный конец, на который навинчивается гайка, служит как бы неподвижно закрепленным болтом. Иногда гужоны применяют для соединения лопнувших частей, конечно, когда условия для такого соединения подходящим. На рисунке изображена трещина в чугунной отливке, которую можно загужонить, просверлив по трещине ряд отверстий, нарезав их и ввернув туда стержни, концы которых срезают после этого вровень с поверхностью отливки. Соединения склепыванием, спайкой, свариванием являются соединениями неразъемными.

ТРЕЩИНА С ГУЖОНАМИ.

Чтобы соединить клепкой металлические части (обычно листы или пластины металла), в просверленное отверстие вкладывают заклепку или стержень с головкой и расплющивают ударами молотка выступающий противоположный конец заклепки, образуя и с другой стороны головку. На рисунке изображены различные случаи соединения заклепками. Правила этой работы таковы. Надо тщательно следить за тем, чтобы диаметр заклепки подходил к диаметру отверстия, и ни в коем случае не брать тонких заклепок, так как они только согнутся в дыре и их всё равно придется удалять. Длина заклепки должна быть такова, чтобы противоположный ее конец выступал приблизительно на высоту диаметра заклепки, но не меньше, чем на одну треть ее. Вставив заклепку, прижимают ее головку к наковальне или поддерживают оправкой или тяжелым молотком, чтобы заклепка не выскакивала с места, а затем осаживают выступающий конец ее ударами молотка по направлению оси стержня.

РАЗЛИЧНЫЕ СЛУЧАИ СОЕДИНЕНИЯ ЗАКЛЕПКАМИ.

Конец под ударами расплющивается, и заклепка стянет соединяемые части. Закрепив плотно заклепку осаживанием, формуют ее головку легкими ударами носка и бойка молотка под углом к оси стержня. Для формовки очень удобны молотки с круглым бойком. Чтобы головка имела совершенно правильную форму, ее оглаживают оправкой - стержнем, имеющим углубление соответственно форме головки; оправку ставят на откованную головку и бьют по ней молотком.

ЗАКЛЕПЫВАНИЕ ВПОТАЙ И ТРУБКОЙ.

Заклепки бывают различных форм: с круглой головкой, с чечевицеобразной, с плоской. Плоские заклепки употребляют для склепывания тонких листов или приклепывания тонкого листа к толстому. Если нужно, чтобы головка заклепки не выступала, соединение производят впотай. Для этого отверстие раззенковывают и в нем формуют головку заклепки вровень с поверхностью. Если с обеих сторон нужно скрыть головки, заклепывание производят просто стержнем, а не заклепками с головкой. В работах домашнего мастера, когда не требуется от соединения заклепками большой крепости, можно вместо заклепок брать кусочки трубок соответствующего диаметра и длины и развальцовывать их выходящие наружу концы. Для соединения тонких листов можно брать сапожные пистоны или заклепки для ремней и прочей кожевенной галантереи. Железные заклепки надо сначала подготовить, раскалив их, или отжечь, раскалив и затем медленно остудив в горячей золе или на плите. Поэтому заклепывание можно производить как горячим способом - раскаленными заклепками, так и холодным способом, применяя мягкие отожженные заклепки. Холодное заклепывание применяют исключительно в мелких работах; следовательно, мастеру больше всего придется иметь дело с ним. Для горячей клепки удобна державка для разогревания заклепок. Холодный способ всегда применяют для заклепок из мягких пластичных металлов - меди, алюминия. После заклепывания шов чеканят, обжимают при помощи молотка и чекана - инструмента, напоминающего зубило. Края шва должны быть совершенно гладкими и плотно прилегать друг к другу. Если нужно, чтобы склепанное место не пропускало воды и пара, все швы либо пропаивают (медь, жесть), либо замазывают суриковой замазкой или густыми белилами.

ДЕРЖАВКА ДЛЯ РАЗОГРЕВАНИЯ ЗАКЛЕПОК.

Можно предварительно обмазать соединяемые края суриковой жирной замазкой. Некоторые особенности представляет собою соединение заклепками тонкого листового металла. При соединении жести с толстым металлом основная головка должна быть всегда со стороны жести, а формируемая - со стороны массивной части. Если требуется приклепать жесть вровень, раззенковывают отверстие в толстом металле, обжимают вокруг раззенковки края отверстия в жести и затем заклепывают заподлицо заклепкой с плоской головкой или заклепкой без головки - из стержня мягкого металла. Нужно при склепывании жести подкладывать под головку шайбу, иначе работа окажется неудачной. Кроме склепывания, можно сделать неразъемное соединение пайкой или сваркой. Паяние состоит в том, что между соединяемыми частями заливают расплавленный металл, более легко плавящийся, нежели соединяемые куски. Этот металл, или припой, бывает мягким - таковы олово, свинец и их сплавы - или твердым, который готовится из сплавов меди и серебра. При любом способе пайки прежде всего надо подготовить спаиваемые части, подогнать их по возможности друг к другу, очистить их поверхности от окисей, краски, грязи и жира. Очистку производят механическим путем - напильником, шабером, ножом, карчеткой, наждачной шкуркой, песком - и химическим - щелочью и кислотой.

ПАЯЛЬНИКИ.

Паяние мягким припоем производится посредством паяльника-стержня из красной меди; формы паяльников изображены на рисунке. Для работ домашнему мастеру лучше всего иметь электрический паяльник. Простой паяльник нагревают в пламени паяльной лампы или бензиновой лабораторной лампы. Для этой же цели годятся газовая горелка, примус. Величина и форма паяльника должны соответствовать характеру работы. Маленьким паяльником не запаять массивной вещи, так как его теплоты будет недостаточно для разогрева места спайки. Кроме припоя и паяльника, при пайке мягким припоем необходима травленая соляная кислота, иначе говоря, - хлористый цинк и кусковой нашатырь. Травленая соляная кислота употребляется для смазывания спаиваемых поверхностей и их очистки. При пайке цинка и оцинкованного железа нужна нетравленая кислота. Нашатырь служит для очистки поверхности расплавленного припоя. Соприкасаясь с горячим металлом, нашатырь разлагается и очищает от окислов в момент спайки поверхности паяльника, припоя и спаиваемых частей. Можно паять мягкими припоями без кислоты и нашатыря с помощью канифоли, стеарина. Эти способы бескислотного паяния часто применяются при пайке проводов. Такой же бескислотный состав для пайки представляет собою тиноль. Паяние мягким припоем производится в следующем порядке. Прежде всего хорошенько зачищают спаиваемые поверхности. Белую жесть, цинк или оцинкованное железо очищают кислотой. Паяльник нагревается до температуры, близкой к температуре темно-красного каления. Перегревать паяльник не надо. Его конец предварительно зачищается напильником. Если нагретый паяльник сильно дымит при соприкосновении с нашатырем и плавит олово, - нагрев хорош. Залуживают конец паяльника, водя им по куску нашатыря и положив под носок каплю олова. Если паяльник не удается залудить и его конец остается черным,- значит, он перегрет или его конец окислился, и его вновь надо зачистить напильником. Холодный паяльник плавит олово медленно, и оно не растекается по залуженному месту. Под подогрев надо подставить главным образом затылок паяльника, а не его носок, так как полуда легко сгорает и паяльник приходится вновь зачищать и лудить. Нагретый паяльник плавит своим теплом легкоплавкий припой и нагревает спаиваемое место.

ПАЯЛЬНАЯ ЛАМПА.

Массивные предметы надо сначала прогревать. Взяв на нагретый и залуженный носок паяльника капельку припоя, проводят носком по куску нашатыря. Очистив припой, медленно проводят носком паяльника по очищенным и смазанным кислотой спаиваемым местам. Медленно потому, что надо дать возможность спаиваемым местам достаточно прогреться. Поэтому, чем они тоньше, тем быстрее можно вести паяльником, время от времени набирая на его конец новую порцию припоя; припой растечется и образует спайку; она должна быть гладкой и аккуратной. Излишней толщины припоя нужно избегать, но зато необходимо все места соединений подгонять с возможно малыми зазорами. Излишек припоя удаляется шабером, ножом или напильником. Жесть и тонкий металл надо паять на деревянной подкладке или держать их при этом в воздухе, но никак не класть на металлические подкладки, так как от соприкосновения с ними через тонкую жесть паяльник будет охлаждаться. Для пайки жести, тонких трубок и полосок очень удобны деревянные щипцы. Смотря по надобности, палочки можно брать шире, уже, делать на них зарубки и прочее. После спаивания предмет надо промыть чистой, а еще лучше содовой или мыльной водой, для удаления кислоты, и прочистить спайку шабером, напильником, шкуркой.

ЛАБОРАТОРНАЯ ЛАМПА.

Паяние стали, черного железа и чугуна мягкими припоями не так просто, - требуется очень хорошая предварительная очистка поверхности и, еще лучше, залуживание ее. Пайка мягким припоем для домашнего мастера окажется во многих случаях самым подходящим способом соединения. Надо только соблюдать все правила работы, добиваться хорошей спайки жидким горячим припоем, а не лепить олово кусками холодным паяльником, как это часто делают неопытные мастера.

Несколько труднее паяние твердыми припоями, но зато оно и несравненно прочнее. Твердые припои бывают различных степеней тугоплавкости и продаются в виде мелких кусочков и застывших капелек металла. Можно брать в качестве припоя обрезки латуни, кусочки бронзы. Пайка производится без помощи паяльника. Подогнанные и очищенные части, которые нужно паять, прикладывают друг к другу, связывают, если надо, железной проволокой и нагревают в горне с древесным углем или на паяльной лампе с сильным пламенем. Если припой будет растекаться, спаиваемое место окружают глиняным барьерчиком. На нагреваемое место кладут, добавляя по мере надобности, буры в порошке, которая, плавясь, покрывает спаиваемое место и защищает его от окисления в огне. Разогрев спайку до красного каления, на лопаточке кладут в нее припой, который плавится и затекает во все щели спайки. Если надо, припой подгребают к спайке лопаточкой или кочережкой из проволоки. Как только припой растечется, предмет вынимают из огня и дают ему остыть или тушат огонь.

ЩИПЦЫ ДЛЯ ПАЙКИ.

Так как бура при плавлении сильно вскипает и может увлечь за собой кусочки припоя, то припой кладут только после расплавления буры или пользуются заранее плавленой и истолченной бурой. Чтобы избежать нагревания не участвующих в спайке частей, их закрывают глиной. При паянии в горне тонких и легкоплавких вещей это необходимо. Мелкие вещи, например медные и серебряные мелкие предметы, ключи при впаивании бородки, можно целиком залепить в глину, оставив открытым место спайки, куда кладется бура и припой. Спайка окружается древесным углем, который раздувается при помощи паяльной трубки ртом или небольшими мехами. На уголь в месте спайки можно направлять пламя паяльной лампы, усиливая тем самым температуру горна. Паяльная трубка, или февка, применяется по преимуществу в самых мелких работах.

ФЕВКА.

Февка - инструмент часовщиков и ювелиров, он может быть очень полезен и домашнему мастеру в его работах. Это небольшая трубка с загнутым суживающимся концом. Спаиваемый предмет помещается на большом куске древесного угля, и февкой направляют на него язычок пламени от спиртовки, свечи или бензиновой горелки. Дуть в февку надо так, чтобы не затруднялось дыхание и струя воздуха была постоянной. При любом способе паяния твердым припоем место спайки нужно зачищать. Зачистка производится шабером или напильником. Спайка твердым припоем очень прочна, чего нельзя сказать про мягкие припои.

Традиционным методом соединения металлических деталей является сварка либо винтовое соединение с помощью болтов и винтов. Сварной шов обеспечивает герметичное и неподвижное соединение деталей, однако не всегда имеется возможность применять сварку в домашних условиях. Дополнительную сложность представляет сварка тонкостенного металла. А также для сварки цветных металлов требуется специальное оборудование, что тоже вносит некоторые сложности в такой тип соединения металла с металлом.

Наиболее просто реализовать винтовое соединение двух деталей как в промышленных, так и в домашних условиях. Существенным минусом этого типа соединения является то, что, во-первых, оно не является полностью герметичным. Во-вторых, при различного рода деформации, прилагаемой к соединяемым деталям, прочность соединения зависит только от .

Большинства вышеописанных недостатков лишено клеевое соединение.

В настоящее время выпускается множество составов, способных соединить различные металлы, вне зависимости от их толщины или марки.

К тому же при клеевом соединении, в случае его деформации, нагрузка равномерно распределяется по клеевому шву. Это значительно увеличивает прочность такого соединения.

Виды клея для металлических изделий

Из множества видов клея, предназначенного для того, чтобы склеить металл с металлом можно выделить несколько групп:

• Двухсторонний скотч. Выпускается в виде синтетической ленты различной толщины с нанесённым на обе стороны клеевым составом. Ширина ленты подбирается исходя от желаемой ширины клеевого соединения. Имеет высокую степень удобства склеивания металлических деталей. Толщина ленты позволяет получить герметичный клееный шов в случае неплотной подгонки деталей. К недостаткам двухстороннего скотча относят малую прочность склеиваемого шва и низкую долговечность.
• Однокомпонентные смеси. Представлены в виде разнообразных клеев на основе резины или силикона. Состав, позволяющий склеить детали, полимеризуется на воздухе или под действием находящейся в воздухе влаги. Затвердевший состав напоминает плотную резину. Наиболее универсальны в применении, позволяют склеить не только металл, но и изделия из других материалов. Из минусов стоит отметить низкую прочность клеевого шва и необходимость тщательной подготовки склеиваемых поверхностей.
• Двухкомпонентный клей. В качестве основы используется полиуретан или эпоксидная смола. Для полимеризации используются специальные отвердители. Могут быть как жидкими (например, клей «момент»), так и в виде пасты (холодная сварка). Обладает отличными склеивающими свойствами, шов крепкий и долговечный. Позволяет соединять заготовки из различных материалов. Двухкомпонентные составы образуют наиболее прочный и долговечный шов, который схватывается гораздо быстрее чем однокомпонентный.

Как видно, для того, чтобы склеить металл, существует большой ассортимент клеевых смесей, представленный разными производителями. Поэтому, отвечая на вопрос чем можно склеить металл с металлом, следует подробнее рассмотреть все возможные способы и варианты реализации соединения с помощью клея, и после этого можно будет сделать однозначный вывод о том, какой клей лучше всего подойдёт в определённом случае.

Как подобрать хороший клей

Ни для кого не секрет, что лучше всего работает та вещь, которая выполняет только своё предназначение. Такая же ситуация обстоит с клеем для металла. В зависимости от того, каким характеристикам должен отвечать шов, требуется выбрать подходящий для этой цели клей. Например, средство «Клён-812» позволит склеить между собой множество различных материалов. Шов при этом получается очень крепкий, но жёсткий и хрупкий. В силу этого его можно применять для изделий, не подвергающихся последующей деформации или вибрации. БК-20, на полиуретановой основе, образует эластичное и прочное клеевое соединение, поэтому ему не страшна деформация и вибрация. Ниже будет рассмотрено, в каких случаях лучше применять тот или иной клеевой состав.

Для получения прочного и долговечного соединения мало нанести клей на материал и сжать детали. Склеивание металлов состоит из ряда процедур, которые по мере выполнения можно разделить условно на три стадии:

• Предварительный этап. Подготовка к склеиванию. На этом этапе поверхность деталей из металла очищается от твёрдых загрязнений и ржавчины. Затем желательно слегка заматовать сопрягаемые поверхности. Это делается для лучшей адгезии поверхности со склеиваемым материалом.
• Процесс склеивания. Перед тем как нанести клеевой состав на детали, необходимо его тщательно размешать. В случае когда используется двухкомпонентная смесь, оба компонента тщательно перемешиваются в пропорциях, указанной в инструкции. Затем клеевую массу равномерно наносят на предварительно подготовленные склеиваемые поверхности. После нанесения клея, детали достаточно сильно сживаются друг с другом и оставляются на время схватывания клеевого состава. Время схватывания указано в инструкции и для разных составов оно различается.
• На заключительном этапе проводят визуальный осмотр качества шва. Шов подлежит зачистке с помощью напильника или наждачной бумаги в случае необходимости. Если шов будет находиться под воздействием повышенной влажности, его гидроизолируют.

Этот технологический процесс является универсальным для всех составов и позволяет склеить не только металл, но и стекло, керамику, пластик.

Ни один шаг процесса нельзя пропускать, это приведёт к плачевному и непредсказуемому результату. Необходимо точнее рассмотреть действия, выполняемые на каждом этапе.

Важным этапом, влияющим на надёжность и долговечность соединения – является подготовка соединяемых поверхностей перед тем, как их склеить. Клеевой состав не может нормально закрепиться на грязной или покрытой ржавчиной поверхности, поэтому предварительно следует пройтись по месту соединения наждачной бумагой зернистостью 120–240. В случае наличия какого-либо твёрдого покрытия типа краски, лака или другого, его также необходимо удалить. Наждачная бумага оставит небольшие риски, их не стоит бояться. Они нужны для хорошего сцепления клея и металла. После механической обработки детали тщательно обезжиривают растворителем или ацетоном.

Можно использовать любой растворитель, так как металлические детали он не в состоянии повредить. Однако не стоит использовать бензин или какие-либо разбавители для красок.

Они оставляют на поверхности металла тонкий слой присадок, которые помешают прочно склеить металл. После обезжиривания, дождавшись высыхания поверхности, можно приступать к операции склеивания. В зависимости от вида шва различают статическое и деформационное склеивание.

Статичное жёсткое склеивание металлов

Применимо в конструкциях, которые не подвержены динамической деформации. Применяемые для такой склейки смеси образуют очень твёрдый и прочный шов, способный выдерживать большие нагрузки. Фактически две детали после такой склейки образуют монолитную конструкцию, очень устойчивую на сдвиговый разрыв. При этом применяется клей типа PURAFLEX 9155 или Клён-812.

Недостатком жёсткого соединения деталей является хрупкость шва, поэтому те конструкции, которые подвержены деформации, нуждаются в деформационном склеивании и выборе другого клея.

Наибольшее применение жёсткое склеивание получило в строительстве и станочном производстве.

Деформационное склеивание металлов

Деформационные швы применяются в том случае, если конструкция, подлежащая склейке, испытывает различного рода деформации или вибрации. Склейка при этом довольно пластична и может немного растягиваться. Составы, применяемые при такой склейке, чаще всего на основе полиуретанов или эпоксидные смолы с пластификаторами. Можно порекомендовать такие средства для склейки, как PURAFLEX 9140 или ВК-20. Они незаменимы при сборке конструкций подверженных вибрациям. Чаще всего их используют при сборке дверей, кабин, лифтов.

Основой большинства составов, способных склеить различные детали, является эпоксидная смола. Она обладает высокой адгезией практически к любым материалам, таким как металл, пластик, стекло, керамика. Под действием отвердителей, эпоксидная смола полимеризуется и становится твёрдой. Будучи доведённой до твёрдого состояния по правильной технологии, эпоксидная смола без наполнителей абсолютно безвредна для организмов. Однако её применение в промышленных условиях имеет ограничение из-за того, что при отвержении некоторая часть остаётся в первоначальной форме.

Неотверждённая эпоксидная смола является сильным ядом и может нанести непоправимый вред организму.

В зависимости от количества наполнителя и пластификатора, эпоксидной смолой можно склеить металл так, чтобы получился как статичный жёсткий шов, так и эластичный деформационный.

Улучшение качества склеивания

Как говорилось ранее, большое влияние на то, как состав склеит металл, оказывает предварительная подготовка поверхностей. С помощью наждачной бумаги поверхность должна быть тщательно очищена от ржавчины и других твёрдых загрязнений. В процессе очистки также необходимо удалить краску, старый клей и прочие слои, покрывающие голую металлическую поверхность. Зернистость наждачной бумаги лучше всего брать 120–240, она нанесёт необходимые риски, за которые клей сильнее зацепится. После механической очистки плоскости, её тщательно обезжиривают с помощью растворителя или ацетона. Бензин, керосин или иные разбавители для красок использовать не рекомендуется, они оставляют на поверхности склеиваемых заготовок тонкий слой инородного материала, который не даст хорошо их склеить.

Дополнительными мерами, которые позволят качественнее склеить металлические детали, является использование специальных праймеров. Они наносятся на склеиваемые поверхность перед тем, как их непосредственно склеят и служат для улучшения адгезии между клеевым составом и материалом.

Например, каким бы хорошим сцеплением ни обладала эпоксидная смола и металлическая поверхность, большей адгезией к металлу, из доступных клеёв, обладает клей БФ-2. Поэтому данный праймер широко используется среди яхтсменов, где необходимо, чтобы эпоксидка прочно склеила две детали, и шов не боялся влаги. Для этого на тщательно подготовленные склеиваемые участки тонким слоем наносится БФ-2. Его слой сушится в течение часа-полутора при температуре от 130 до 180 градусов. Главное, чтобы слой клея высох, а не сгорел или перегрелся. Далее можно склеить эпоксидной смолой по инструкции, клееный шов при таком соединении будет гораздо прочнее, чем без применения БФ-2.

Склеивание материалов с различными коэффициентами линейного расширения

Различные коэффициенты линейного расширения материалов приводят к тому, что при нагреве и охлаждении, клеевое соединение испытывает значительную нагрузочную деформацию. Логично будет рассудить, что сам шов при этом должен быть довольно эластичным. Такие материалы лучше всего склеит смесь на основе полиуретана. В принципе не видно разницы при склеивании материалов с разным коэффициентом расширения и деформационным склеиванием. Основное различие состоит лишь в том, что в первом случае клеевой шов должен выдерживать большую температуру.

Склеивание металлов при воздействии влажности

Голая поверхность металла довольно сильно подвержена воздействию влаги. При этом происходит окисление металла и его коррозия. В основном клееный шов весьма устойчив к воздействию влаги и практически не меняет своих характеристик в течение продолжительного времени. Однако, в случае постоянного присутствия влаги возле клеевого соединения, клей может впитать её. Металл при этом будет находиться непосредственно под воздействием влаги, что, несомненно, вызовет процесс коррозии.

Для того чтобы предотвратить эти губительные процессы, клеевые швы дополнительно герметизируют каким-либо водостойким покрытием. Например, слоем краски.

В случае когда необходимо склеить металл с пористым материалом, поры которого могут спокойно проводить влагу, этот пористый материал также следует предварительно гидроизолировать, нанеся на него краску, лак или подобную гидрозащиту.

«Жидкие гвозди», подходящие к условиям влажности

В заключение хочется заметить, что склеить металлические детали под силу каждому. Грамотный подбор клея и материалов для склеивания, а также тщательная подготовка поверхности, согласно изложенному в статье материалу, делают клееное соединение металлов реальной альтернативой электрической сварке. При этом можно склеить между собой материалы, которые нельзя сварить. Такие материалы, как металл и пластик, керамика, камень, дерево. Склеить можно практически всё.

Есть несколько обязательных условий в работе с металлическими опорами. Согнутые металлические опоры должны иметь толщину между 3 и 20 мм. Металл должен быть достаточно пластичен, чтобы принять форму после сгибания. Металлы, соединяемые с помощью металлических опор, - это чаще всего мягкая сталь, алюминий, медь или латунь.

Для лучшего результата, части должны сгибаться перпендикулярно направлению листового проката, как минимум на 45 градусов от этого направления. К тому же, штамповочные заусенцы по возможности должны быть с внутренней стороны сгиба. Финальный сгиб должен быть сделан в том же направлении, что и предварительный сгиб.

Принципы работы

Один или несколько выступов (также их называют ножками, лапками, язычками) делаются на одной из соединяемых деталей. В другой сопрягаемой части пробиты пазы, немного превышающие ширины выступов. Обе данных части выполняются на пробивном прессе.

После этого лапка сгибается вверх под углом, подходящим для сборки (обычно 90 градусов), вставляется в паз и складывается, чтобы сформировать соединение.

Ножки могут отличаться по размеру и форме для визуального эффекта, а также для того, чтобы облегчить сборку.

Пазы не обязательно должны быть узкой прямоугольной формы. На самом деле предпочтительнее выбирать треугольные и круглые формы, или же простые выемки. Крепления с подобными формами держатся дольше и крепче.

Делаем крепление прочнее

Крепление можно сделать прочнее, если несколько опор будут загнуты в разных направлениях.

Если пространство ограничено, разделите паз на две опоры.

Крепления получаются прочнее, если опоры нагружены вдоль своего ребра, а не на разгиб.

Добавление одной или более частей

Сборка не всегда подразумевает две или более двух частей. Одна часть может быть скреплена сама с собой, одним концом к другому, с загибом ножек. На картинке можно увидеть как может быть сделана труба из листа.

Если необходимо, три (или больше) листовых детали могут быть скреплены бутербродом.

Заменяем сгибы скручиванием

При скреплении относительно толстых листовых деталей можно применять скручивание опор вместо их сгибания, при этом лучше взаимная фиксация. Но имейте в виду, что скручивание увеличивает высоту требуемого зазора. К тому же острые углы могут быть опасны для людей.

Громоздкие или нелистовые металлические части конструкции могут быть скреплены с листовой основой при помощи согнутых опор или металлической скобы, согнутой по бокам.

Высота скрученных опор может быть снижена при использовании подобных вариантов. Они более эффективны, но обходятся дороже при вырубке.