Как из черенков выращивать хвойные. Размножение туи черенками в домашних условиях

Саженец хвойного дерева ценится высоко, а приживается плохо. Чтобы получить пять взрослых сосен, необходимо высадить 25 небольших саженцев. В такой ситуации встаёт вопрос, а можно ли самому вырастить хвойник из семечка?

Конечно можно, размножение сосны подчиняется общим правилам, но имеет некоторые особенности. Как правильно проращивать семена?

Размножение сосны: общие правила роста

Наилучшие условия для роста сосны – это супесчаный некислый грунт и влажный воздух. При их наличии деревья растают ввысь до 40 м, а их стволы занимают два обхвата в диаметре. Такие «корабельные» стволы произрастают на берегах Балтики.

Однако сосны могут расти и в менее благоприятных условиях: на кислых почвах, при небольшой влажности, небогатом питании. В таких условиях рост деревьев замедляется, и растение редко достигает даже 10 м.

Чем более условия грунта и влажности удалены от идеальных, тем сложнее семечку прорасти, а дереву – достигнуть больших высот. Поэтому количество проросших семян в неблагоприятных условиях - заметно меньше.

Сосны растут – на берегу моря и рядом с болотом, на равнине и в горах (до 2000 м). Единственное общее требование для всех регионов произрастания – свет. Сосна не выносит затенения и перестаёт развиваться при недостатке солнечного освещения.

Существует два способа размножение дерева: семенами и черенками. Черенки можно привить на другой живой столб или укоренить в почве. Для сосны укоренение черенков – почти всегда проигрышное мероприятие. А вот привить черенок редкого хвойного дерева - проще.

Из семян

Размножение сосны семенами – самый эффективный способ получить собственные саженцы. Начнём с главного – сбор семян и подготовка условий для посадки.

Когда собирать семена для посадки?
Семена сосен созревают всю осень и становятся зрелыми в середине зимы. В это время и можно собирать посадочный материал.

Осенние семена также можно проращивать, но их всхожесть значительно меньше.

Как достать семена?
Шишку, опавшую с дерева, подбирают, приносят домой, кладут в тёплое место. Если положить шишку на блюдечке или в коробке на отопительную батарею, то через несколько дней её чешуйки раскроются, семена высыпятся на дно тарелки или коробки.

Куда можно садить?
В открытый грунт (весной) и в ящики (короба, можно зимой). Посадки в короба – более подконтрольны и дают больший процент прорастания. В открытом же грунте семена часто поедаются грызунами.

Необходима ли стратификация?
Нет, стратификация для семян хвойников не обязательна, но ею можно ускорить их рост. В природных условиях семена прорастают после зимнего набухания в холодной талой воде и после смены температур – потеплении. Можно имитировать природные условия – уложить семена во влажный песок и поставить их в морозильную камеру. Выдержать там до 2 месяцев, после – вынуть и сполоснуть в тёплой воде, после чего уложить в песок для дальнейшего проращивания.

Замачивание и стратификация необходимы, если вы хотите посадить семена этого года сразу осенью. Иначе они могут не прорасти. Вызревшие свежие семена кладут в воду на три дня, после – во влажный песок и в погреб или в морозильную камеру. Выдерживают 1 месяц при +5°C, и после – садят.

Как готовить грунт?
Если проращивать планируется в земле, то обустраивается яма глубиной 30-40 см, на дне которой делают дренаж (слой щебня толщиной 20 см). При проращивании в коробах обязательно делают в их нижней части отверстия для оттока влаги, и также укладывают слой дренажа. Поверх дренажных камней насыпают грунтовую смесь (земля, торф, песок в одинаковых пропорциях). Щебень и отверстия обеспечивают отток лишней влаги и аэрацию корней будущего растения.

Какова глубина заделки семян?
Мелкие семена при посадке в короб высевают на небольшую глубину – до 1 см. Их можно просто рассыпать по поверхности грунта и потом – взрыхлить и заровнять.

Важно: соблюдать интервал между семенами минимум 5 см. Почему? Семена могут прорастать при плотной посадке. Но при прорастании они поднимают верхний слой грунта, и открывают неокрепшие корешки. Едва проросшие саженцы засыхают.

При посадке в открытый грунт глубину заделки оставляют также 1 см. Делают борозды 3 см и засыпают их на 2 см песком. Поверх песка на глубину борозды высевают стратифицированные семена. И засыпают их сверху подготовленной смесью земли, песка и торфа. Поверх – насыпают небольшой слой торфа. Он предупреждает грибковые заболевания молодых сосенок.

Как поливать?
Для прорастания сосновых семян их необходимо часто увлажнять. Из песчаного грунта вода быстро уходит вниз. Поэтому необходим полив несколько раз в день.

Если посадки сделаны в короба, можно облегчить уход за прорастающими семенами: установить короб в ёмкость с водой (поддон) и накрыть его сверху полиэтиленом. При испарении влаги она будет оседать под плёнкой, не покидая внутреннего пространства.

Когда будут первые ростки?
Сосна прорастает ориентировочно через месяц после посадки. Весь этот период необходимо увлажнять почву и не допускать её пересыхания (здесь также помогает полиэтиленовое укрытие).

Важно учесть: при посадке сделайте так, чтобы поверхность земли была ниже уровня короба на 1,5-2 см. После заделывания семян накройте короб плёнкой. Небольшая прослойка воздуха между грунтом и полиэтиленом не позволит влаге подняться слишком высоко.

Размножение черенками

Размножение сосны черенками – более трудоёмкий процесс, чем размножение семенами. Поэтому к нему обращаются тогда, когда выращивание растения из семян не даёт нужного результата (при выращивании декоративных видов растений). Черенок не укореняют, а прививают на подвойное дерево. Непосредственное укоренение черенков сосны не делают. Из-за небольшого количества калюса под корой - корни не образуются, дерево не получается.

Как прививать черенки?

• Готовим черенки - прутики длиной 5-6 см, диаметром около 5 мм, вверху прутика должна быть почка. Нарезаем их из побегов возрастом от 1 до 3 лет. Лучше всего брать прирост прошлого года. После нарезания черенков (с них удаляют (срезают) хвою).
• Выбираем дерево-подвой. Это может быть хвойник возрастом не старше 5 лет. У него также вырезают хвою и боковые побеги длиной больше 6 см. Лучшим местом для прививки является молодой побег. Он должен быть достаточно сформированным. Поэтому вначале весны прививают черенок на прошлогодний побег. А в середине лета – на побег текущего кода, который уже успел сформироваться.

  Важно: прививать можно ранней весной и в середине лета (первая половина июля). Однако лучший эффект и наибольший процент приживаемости наблюдается при ранневесенних прививках.

• Техника прививок аналогична другим деревьям: срезаем главный ствол подвоя, берём остро отточенный нож, и делаем надрезы в его коре вокруг среза. Освежаем срез подготовленных черенков (режем заново наискось) и вставляем в полученный пенёк (под кору, в месте её разреза). Плотно приматываем шпагатом и закрываем сверху куском ткани и полиэтиленом (чтобы предупредить высыхание). Оставляем и ждём появления хвоинок из верхней почки.

Прививать сосну – сложнее. А вот вырастить саженцы из семечка – просто и доступно каждому человеку.

Хорошо черенкуются в начале лета. На черенки годятся побеги , зеленые вверху и одревесневшие в нижней части.

Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми. Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны - так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.

Обычно первые корни на черенках хвойных появляются к концу сезона, а на некоторых только после зимнего промораживания. Осенью контейнер нужно будет прикопать, например в парнике, и не забыть весной притенить посадки, если они окажутся на солнце. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание. Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка - в этом нет ничего страшного.

Шаг 1

Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась "пятка": кусочек древесины с корой.

Шаг 2

Предварительно очистив нижнюю треть черенка от хвои, опудрите ее стимулятором корнеобразования.

Шаг 3

Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.

Культивировать вечнозеленые растения можно самостоятельно, используя семена или применяя черенкование хвойных деревьев и кустов. Это мероприятие требует изучения особенностей корневой системы, характеристик, опыта выращивания и разведения саженцев.

Большинство растений образует цветы, которые после опыления дают семена. Чтобы ответить, какое размножение характерно для хвойных растений, нужно ознакомиться с особенностями каждого вида. Процесс образования семян обходится без цветков и помощи насекомых.

Опыление проводится с помощью ветра. Роль цветов выполняют шишки обоих полов. В них формируются семена, которые тоже разносятся ветром и укореняются при наличии благоприятных условий.

Как черенковать хвойные растения дома?

Получение качественного посадочного материала является сложным и длительным процессом. Существует множество рекомендаций, как правильно проводить черенкование хвойных растений, которые ускоряют формирование корневой системы. Для этой цели применяются различные препараты, стимуляторы роста.

Чтобы получить качественные саженцы, требуется поддержание температурного режима, контроль влажности воздуха, соблюдение условий роста. Важным этапом является выбор маточного куста, с которого срезаются черенки. Материал лучше заготавливать осенью. Хорошим временем является начало весны, а также первая половина летнего периода.

Для зимнего вегетативного размножения используют можжевельник, кипарисовик, тую. Собранные черенки складывают в букет и замачивают в растворе препарата. В это время замачивают в воде мох-сфагнум. Из одноразовой пеленки нарезается лента, на наружную часть которой укладывается пропитанный мох, используемый в качестве субстрата.

Обработанные черенки укладывают вдоль ленты, скатывают в рулон и убирают в светлое прохладное место. Весной укорененные черенки закладывают в полутень для формирования саженцев. Через 1-2 года их можно переносить на постоянное место.

Важно учитывать, что размножение хвойных черенками требует изучения особенностей растения. У каждого вида хвойных культур различные сроки образования корневой системы. Этот метод не подходит для сосны, пихты, лиственницы.

В качестве маточника нужно выбирать хорошо развитый, взрослый экземпляр. У пирамидальных деревьев черенки срезаются из побегов, расположенных по центру. У шарообразных кустарников черенки срезают с хорошо сформированной части.

Как вырастить хвойное растение из семян?

Культивирование растений до достижения размеров посадочного материала является сложным и длительным процессом. Основной способ размножения семенами используется для отдельных хвойных деревьев и кустарников.

Выращивание из семян в домашних условиях предполагает заготовку семян. Для этого собирают шишки, просушивают на ветру. Для обеспечения дружных всходов их складывают в мешочек и стратифицируют, оставляя под снегом на всю зиму.

Размножение семенами требует подготовки грядки. Для посева лучше использовать смесь, состоящую из 3 частей дерновой земли, 2 частей песка и 1 — хвойных опилок. Перед закладкой в грунт семена рекомендуется обработать водным раствором перманганата калия.

Чтобы избежать поражения сеянцев грибковыми заболеваниями, воспрещается использовать органику или перегной. Семена закладывают вразброс, а сверху мульчируют слоем опилок. Создать нужный для прорастания микроклимат можно с помощью пленки, которой укрывают посев.

До появления ростков полив проводят ежедневно теплой водой. Через 15-20 дней растения поливают 1 раз в 10 дней. Это мероприятие проводится с целью предотвращения полегания растений. Когда сеянцы окрепнут, можно снять пленку.

При резкой смене температуры воздуха, порывах ветра ее рекомендуется установить обратно. В зимний период сеянцы укрывают 15-20 см слоем снега. На второй год посева они развиваются без укрытия, а уход за ними заключается в регулярном поливе по мере высыхания поверхностного слоя грунта и подкормках комплексными препаратами. Через 3 года пересаживают по схеме 90х60 см, а через 6-7 лет саженцы переносят на постоянное место.

Правила укоренения хвойных

Качество саженцев и процесс формирования корней зависят от заготовки побегов. Для этой цели выбирают 1-летние побеги длиной 10-15 см. Если вид культуры отличается быстрым ростом, то можно нарезать черенки до 3 см.

Многие интересуются, как размножать хвойные растения черенками, чтобы получить оптимальный выход качественных саженцев. Для этого требуется соблюдать простое требование, связанное с заготовкой посадочного материала.

Лучшее укоренение хвойных растений наблюдается в случае, когда побеги срываются резким движением вниз с кусочками старой древесины у основания. Стандартный процесс заготовки проводится с помощью ножа или секатора.

Перед укоренением с нижней части черенка срезают мелкие ветки и хвою и помещают его в субстрат. Для этой цели не рекомендуется использовать воду. Черенки опускают в раствор стимулятора роста и переносят в емкости с субстратом.

Хвойные культуры отлично укореняются в грунтовой смеси, состоящей из песка, торфа, садовой почвы. Для обеспечения формирования корневой системы посадочный материал содержат при температуре +21…+24°C и влажности 95%.

В период укоренения важно, чтобы грунт был прогретым и обеспечивал приток питательных веществ. Можно для рассады использовать специально оборудованные теплицы или накрывать саженцы пленкой с целью создания парникового эффекта.

Черенки располагают под углом на глубине 1-5 см, соблюдая между ними дистанцию. После посадки рекомендуется полив теплой водой с помощью распылителя. Чтобы саженцы нормально развивались, нужно постоянно следить за влажностью грунта, периодически проводить опрыскивание.

После того как на черенках сформируется молодая хвоя, можно проводить закаливание. На постоянное место молодые саженцы переносят на следующий сезон. Но лучше посадку в открытый грунт провести через 2-3 года, когда растения окрепнут и смогут легко адаптироваться к новой среде.

Последующий уход

Размножение хвойных растений требует соблюдения правил выращивания саженцев. В связи с тем, что эти культуры трудно приживаются после посадки в грунт, то уход за ними направлен на формирование корневой системы. Поэтому посадочный материал, особенно крупных видов растений, выращивается в 3 школках.

В каждой из них растения находятся столько времени, сколько нужно лиственным породам кустарников и деревьев. Перед посадкой хвойных культур подготавливают почву, вносят комплексные удобрения. После закладки саженцев и перед подкормкой проводят полив.

Растения в 1 школке располагают по схеме 100х50 см, во второй — 100х100 см, а в третьей — 200х200 см. Описанным способом пользуются при культивировании рассады в домашних условиях.

Статья эта появилась по просьбе участников форума WEBСАДа и не претендует на учебник по черенкованию. Я просто хотел изложить свой опыт черенкования хвойных, благодаря которому мне удалось добиться достаточно высокого процента укоренения черенков – например, у некоторых сортов туй (причем, со старых деревьев) до 85-95%. Так же сразу отмечу, что мой способ – практически производственный, поэтому вряд ли доступен для обычного садовода. Не пугайтесь, ничего сложного – просто на оборудование для парника нужно затратить как минимум 10-15 тыс. рублей, плюс материалы на каркас и покрытие самого парника. Согласитесь, не все пойдут на такие затраты, но для владельцев небольших частных питомников (или для очень увлеченных людей) это вполне доступно. К тому же, надеюсь, некоторые элементы технологии будут интересны всем, кто занимается черенкованием, тем более что я постараюсь раскрыть все свои "секреты".

Немного по истории вопроса. У меня частный питомник при ландшафтной фирме, причем достаточно далеко от Москвы и Европы – на Южном Урале. Когда встал вопрос о черенковании хвойных, поинтересовался у лесников – получил отрицательный ответ: нет, не черенкуются. Однако, зная их методы (воткнуть и подождать), все же решил обратиться к литературе. Прочитал все, что было доступно по данному вопросу, сделал небольшой парник (2 м х 0,7 м) с соответствующим оборудованием (подробнее об устройстве ниже). Так как очень не терпелось, а дело было уже осенью, то, поставив парник прямо на кухне в офисе, я провел осенне-зимнее черенкование (благо, в нашей литературе это признавалось возможным, а в английских (переводных) книгах – вообще единственно рекомендуемым). К моему удивлению и радости, черенки укоренились. Правда, радость омрачилась тем, большинство черенков погибло из-за болезни. Тем ни менее, опыт был получен, и немного усовершенствовав технологию, учтя ошибки и построив еще один парник, я провел весенне-летнее черенкование. На этот раз все получилось даже лучше, чем рассчитывал. Об этом я и расскажу.

Если обобщить все, что известно о черенковании хвойных, то можно сделать простой вывод: нужно создать подходящие условия, и черенки никуда не денутся – укоренятся. Но если эти условия не создавать, или создать частично, то – как повезет (поэтому хвойные и считаются "трудными" для вегетативного размножения). Условия вполне простые – температура, влага, свет и воздух. Сразу напишу их параметры.

Температура: вначале (первые две недели) +16…+18 С, потом +20…+23 С. Влага – имеет значение влажность воздуха вокруг черенков, она должна быть очень высокая (поэтому нужно туманообразование); влажность субстрата - небольшая. Свет – желательно не менее 12 ч в сутки, лучше 16 ч в сутки, причем достаточно интенсивный (как при подсветке в теплицах), но не прямой солнечный. Воздух – вокруг черенков, причем в субстрате тоже (чтобы основания черешков "дышали"). Вроде бы все просто, дальше – дело техники.

И вот тут начинаются проблемы. Начнем с температуры. Для весеннего черенкования даже в парнике, стоящем на улице (не в помещении), такая температура субстрата (+16…18 и +20…23 С) достигается очень просто – за счет парникового эффекта. Но! Требуется поддерживать ее постоянно. Т.е. это не среднесуточная температура, а постоянная, даже ночью (в отличие, скажем, от рассадных теплиц). Как этого добиться? Ведь ночью значительно холоднее, да и парниковый эффект без солнца не работает. Кроме того, днем нагревает больше, чем нужно.

Я сделал так, как рекомендуется в зарубежной литературе – проложил в субстрате парника нагревательные провода (устройство "теплые полы"). Собственно, это самая дорогая часть оборудования (стоит около 10 тыс. рублей), к тому же нужно подключение электричества. Зато там есть автоматический регулятор, и вы можете забыть про заморозки и ночные похолодания.

Другая проблема – как температуру уменьшить (например, в солнечный день). Когда мой первый парник находился в комнате (на кухне в офисе), я пробовал подключить к нему кондиционер. Нашел по объявлению старый, еще советский, зато дешевый и в рабочем состоянии. Но получалось, что он охлаждал парник, вгоняя в него холодный сухой воздух. Одновременно из парника выходил теплый влажный воздух, т.е. пропадал эффект тумана (о котором напишу дальше). Поэтому от кондиционера пришлось отказаться. Так как тогда уже была поздняя осень и зима, я поступил проще – приоткрывал окно и охлаждал уличным воздухом (благо, этим помещением больше никто не пользовался). Встал вопрос – что делать летом? Решил я этот вопрос так – перенес парник в полуподвал, в котором даже в жаркие летние дни сохранялась прохладная температура. Вы спросите, а как же освещение? Все верно – пришлось делать подсветку.

Одновременно с этим, я построил уличный парник (уже побольше), в котором так же были "теплые полы", но он никак не охлаждался (только частично за счет туманообразования). В этом парнике черенки так же укоренились (правда, несколько хуже), хотя летом днем температура поднималась до +28 С. Из чего я сделал вывод, что повышение температуры не так опасно, как снижение (наверное, достаточно поставить парник в полутень).

Теперь влага. Влажность воздуха должна быть постоянно высокая – иначе черенки высохнут, даже полуодревесневшие. В парнике лучше использовать систему туманообразования. Это шланг с пластмассовыми распылителями, которые очень мелко распыляют поливную воду, практически даже не поливая, а именно увлажняя. Такие туманообразователи не дорогие, продаются в фирмах, занимающихся устройством автополивов (на газонах, в теплицах и т.д.), по Интернету можно легко найти. Единственная проблема – вода должна подаваться под давлением (2,5-3 атм.). Поэтому один парник (в подвале) я подключил к домашнему водопроводу, а для уличного парника пришлось установить гидроаккумулятор с насосом (по-моему, стоил около 5 тыс. руб.). В общем, если у вас есть водопровод с давлением, то для вас это не проблема.

Еще одна полезная вещь, продающаяся в поливных фирмах – программируемый таймер с клапаном (стоит около 1,5-2 тыс. руб.). Он работает на батарейках (которых хватает на 2-3 года), и включает подачу воды несколько раз в день (например, 6 раз в день на одну минуту). Это очень удобно, т.к. автоматизирует туманообразование. Естественно, если черенкуете в горшке, то можно, наверное, поступить проще – накрыть его чем-нибудь прозрачным и ежедневно опрыскивать вручную ручным распылителем.

Свет. Здесь положение двоякое – с одной стороны парник нужно притенять от прямых солнечных лучей, иначе черенки просто "сгорают". Делать это можно специальной зеленой сеткой, продающейся в садовых магазинах (конечно, если парник в помещении, то проблема отпадает). С другой стороны, свет все-таки очень нужен черенкам – при его недостатке укоренение не идет, повышается риск распространения болезней (т.к. снижаются собственные защитные силы черенков). Если парник на улице, то естественного освещения весной-летом, как показал мой опыт, вполне хватает (даже нужно притенять). Если парник в помещении, то нужна подсветка. Для подвального парника (где естественного освещения практически не было) площадью 2 м х 0,7 м я установил две ртутно-люминесцентных лампы: 400 Вт (как на уличном столбе-фонаре) и 250 Вт. Включали их ежедневно на 13-14 ч (кстати, можно установить недорогой таймер). В домашних условиях, наверное, может подойти любая сильная лампа, только достаточно удаленная, чтобы не нагревала.

Воздух. Черенки живые, и им нужен углекислый газ и кислород. Поэтому, несмотря на туманообразование, парник должен регулярно проветриваться. Парник в подвале я проветривал ежедневно простым открыванием крышки на 20-30 секунд. С уличным парником поступил проще – его стенки сделал не из поликарбоната, а из агрила (воздухопроницаемого нетканого материала). Получилось, что он сам постоянно немного проветривался, а влажность воздуха поддерживалась таймером, периодически включающим туманообразование.

Но самое главное – нужен доступ воздуха к нижней части черенков (которая помещена в субстрат). Поэтому обычная почва как субстрат не годится – слишком плотная и малопроницаемая для воздуха. Нужен очень воздухо- и водопроницаемый субстрат и очень хороший дренаж. В качестве субстрата я использую прокаленный песок слоем 7-10 см (в нижнюю часть которого укладываются провода "теплых полов"). Можно добавлять перлит, вермикулит, торф – все зависит только от возможности их дезинфекции. При первом (зимнем) черенковании я добавлял в песок вермикулит и торф, причем практически не дезинфицировал их (только пролил кипятком). В результате большая часть черенков погибла из-за плесени. Может быть, инфекция была занесена не с торфом, но больше я не рискую, тем более, что в простом песке отлично все черенкуется. Для дезинфекции я не только прокаливаю песок, но и проливаю его и вообще все внутренние части парника раствором марганцовки (старое, но очень действенное средство).

Про дренаж. Для лучшей воздухопронецаемости и исключения застоя воды в субстрате, в парниках я сделал приподнятое дно, в котором есть отверстия для стека воды. Т.е. парники представляют собой большие "ящики" на ножках, под днищами которых "гуляет ветер". Один парник (который в подвале) имеет железный каркас, стенки и крышку из поликарбоната (прозрачного пластика). На дне его натянута железная сетка, поверх которой укладывается агротекс (нетканое полотно), чтобы песок не утекал. Вся лишняя влага стекает через агротекс и сетку в поддон. Другой парник (на улице) попроще - это, по сути, деревянная тепличка, но с дном. Дно – немного наклонные поперечные доски, между которыми небольшие зазоры (0,5 см). На доски также положен агротекс.

Обязательно ли нужно устраивать приподнятое дно в парнике, или достаточно просто насыпать побольше песка, а снизу – гравий? Я не знаю, но в научной литературе очень рекомендуют, поэтому так и сделал. Возможно, в горшке будет достаточно просто рыхлого субстрата. Кстати, никаких удобрений (и тем более перегноя) в субстрат добавлять не нужно – укоренение идет за счет накопленных в древесине веществ. Питательные вещества понадобятся позже – при пересадке уже укорененных черенков.

Все это было про создание условий для укоренения черенков хвойных. Скорее всего, вы сможете найти свои способы регулирования этих условий, более простые и менее затратные. Просто мне нужен был результат, поэтому пришлось вложиться. :-)

КАК ЧЕРЕНКОВАТЬ?

Теперь переходим к самой технологии черенкования.
Вначале о видах черенкуемых хвойных. Как вы знаете, достаточно легко черенкуются туи и можжевельники. У меня так же хорошо черенковались различные виды кипарисовиков. Кроме того, черенковал декоративные формы елей (обыкновенную и канадскую), хотя они укоренялись дольше и с меньшим процентом.

Как заготавливать черенки. В литературе рекомендуют нарезать с молодых растений. Я заготавливал как с молодых растений своего питомника, так и со старых (25-30 летних) в дендрарии (естественно, с разрешения и при содействии директора дендрария). Большую разницу в процентах укоренения в зависимости от возраста маточного растения я не наблюдал. Достаточно большая разница была между разными формами одного вида: например, у туи золотистой – 90-95%, у туи шаровидной - 20-30% при практически одинаковом возрасте маточников (около 30 лет).

Как правильно заметили многие участники форума WEBСАДа, имеет значение расположение веток, с которых берутся черенки. Здесь простое правило – если растение колонновидное, конусовидное и т.д. (в общем, высокое), то нужны вверх направленные побеги или осевые побеги верхней части растения. Если форма шаровидная или стелющаяся – подойдут любые побеги.

Размер черенков. У каждой формы и вида по разному, но не очень мелкие, в среднем от 7 до 15 см. По моим наблюдениям, большего размера черенки укореняются лучше мелких. Нижняя часть черенка должна быль зачищена от хвои для погружения в субстрат на 1,5-2 см (глубже не надо, лишь бы черенок не падал, все равно корни образуются, как правило, у самой кромки субстрата). Кстати, лучше, если на конце черенка будет "пяточка" более старой древесины.

Время нарезки черенков: у нас на Южном Урале (не в горах, а в Предуралье) – конец апреля - начало мая, т.е. когда ранние весенние сроки посева, скажем, зерновых культур. В литературе указаны и более ранние сроки (и хранение после этого в пакете в холодильнике до высадки). Лучше черенкование проводить весной-летом, но можно и зимой. По крайней мере, у меня укоренились черенки, срезанные и заложенные в парник в конце октября. Правда, тогда я допустил ошибку – забыл о фотопериодизме. Так биологи называют свойство растений чувствовать длину дня. Проще говоря, пока световой день идет на уменьшение, растения могут не укореняться, что бы случайно не начать расти в осеннюю оттепель (а потом быть побитыми зимними морозами). Вы знаете, что никаких морозов у вас в парнике не будет, а растения не знают и ждут. Поэтому у меня зимой первые корни начали образовываться только в феврале, когда световой день начал увеличиваться. Решить эту проблему очень просто – короткий день удлиняйте подсветкой (чтобы в сутках световой период был больше темного).

При нарезке черенки нужно сразу складывать в полиэтиленовые пакеты (не забудьте вложить этикетку). В пакетах они могут храниться в холодильнике или в погребе несколько дней, но сильно не затягивайте, т.к. может начаться развитие инфекций.

После нарезки я устраиваю "разбор" веточек на отдельные черенки и сразу помещаю их в раствор фундазола, в котором черенки плавают несколько минут. Простого окунания недостаточно - это системный препарат, и нужно время, чтобы он проник в ткани черенков. Сейчас много препаратов, но с фундазолом я работаю давно (на цветочной рассаде), поэтому доверяю ему. Если у кто-то успешно использует другой препарат, поделитесь информацией.

После фундазольной "ванночки" связываю черенки в группы резинкой и ставлю их уже вертикально в баночки с раствором стимулятора роста (гетероауксина) на ночь. Здесь сделаю небольшое отступление. В английской (переводной) литературе рекомендуют черенки окунать кончиками в порошок стимулятора и высаживать. Вместе с тем, известно, что в растворенном виде стимуляторы усваиваются и действуют лучше, чем в сухом. Поэтому я все-таки рекомендую выдерживать черенки в растворе в течение 10-12 ч. Одновременно решается еще одна проблема. У хвойных растений, как известно, много смолы, что затрудняет укоренение. Если вы выдержите черенок несколько часов в воде (или в растворе), смола стекает. Кстати, полностью окунать черенки в раствор стимулятора не нужно – достаточно погрузить только их нижнюю часть.

Во время всех операций группы черенков должны сопровождаться этикетками (если вы черенкуете несколько видов или форм, то легко перепутать, на память не надейтесь). В начале, при срезке, достаточно простой бумажки с надписью карандашом, но когда пойдут "мокрые дела", то нужно будет что-то более стойкое. Испытав несколько вариантов, я понял, что самое простое и практически вечное – этикетки из толстой фольги (не такой, которая продается для кулинарных нужд, а "строительной"). Она легко режется ножницами, на ней легко писать шариковой ручкой, проложив под нее, например, книжку. Конечно, чернила на фольге не держатся, но они и не нужны – надпись хорошо читается благодаря продавленным следам. Стереть эту надпись уже не получится (даже если пытаться), она не выцветает со временем (в отличие от маркерных надписей на пластмассовых этикетках) и не боится воды, растворов химикатов, солнца и т.д. (только воровок-ворон).

После выдерживания в стимуляторе, черенки высаживаются в субстрат парника. Сам субстрат, как я уже говорил, представляет из себя песок, предварительно продезинфицированный прокаливанием и марганцовкой. Не забывайте и не экономьте на дезинфекции. Дело в том, что при высокой влажности воздуха инфекция гарантированно начнет развиваться, и вы можете потерять часть или даже все черенки. Поэтому периодически следите за состоянием черенков, пораженные сразу же убирайте вместе с прилегающим субстратом. Периодически опрыскивайте черенки раствором фундазола.

Высаживают черенки неглубоко (1,5-2 см), наклонно, лицевой (солнечной) стороной вверх. Хвоя – не листья, поворачиваться по солнцу не может, поэтому обязательно еще при нарезке черенков запомните (или отметьте), какая сторона у веточки обращена к солнцу (у туй, например, солнечная сторона часто имеет более выраженную окраску).

Расстояние между черенками зависит от их размера (обычно около 5 см в рядке и 7-9 см между рядами). Конечно, при достаточном наличии черенков, хочется посадить их как можно больше (и гуще), но старайтесь, чтобы черенки не соприкасались друг с другом и не перекрывали друг другу свет.

Дальше ваши черенки будут долго и упорно укореняться. Какие при этом должны быть условия, я уже упоминал. Избегайте перепадов температуры и влажности. После посадки можно опрыскать черенки фундазолом. Наверное, излишне напоминать, что во время всех операций с черенками ваши руки и инвентарь должны быть очень чистыми. Поэтому их время от времени можно споласкивать слабым раствором марганцовки.

Через 2-3-4 месяца на черенках образуются корешки. Можно аккуратно вынимать отдельные черенки для контроля укоренения, но при этом образовавшийся корешок может отмереть (правда, вместо него отрастут другие). А посмотреть, как у него дела, очень хочется. Я нашел интересное решение. Часть черенков посадил не просто в субстрат, а в маленькие пластиковые горшочки (продающиеся для салатных линий), которые опустил в этот же субстрат. Такие горшочки имеют длинные боковые прорези и не затрудняют дренаж. Я мог безопасно вынимать эти горшочки из песка и смотреть, есть ли корешки.

Пересадку укорененных черенков из парника желательно (в нашей местности) проводить с середины августа по середину сентября. Это вообще лучший срок для пересадки хвойных. Желательно, чтобы при пересадке прикорневой ком у черенков не рассыпался. Но в случае с песком это почти невозможно, ком остается только у "горшечных" черенков.

Я пересаживаю укорененные черенки в специальные пластиковые контейнеры, которые прикапываю для перезимовки. Естественно, в этих контейнерах должен быть уже не песок, а почвогрунт (но не просто почва, а с добавлением торфа и удобрений). Использую буйские "удобрения для хвойных культур", но можно любые, лишь бы не переборщить.

Вот, собственно, и все. Вроде бы много написано, но на самом деле это очень краткое изложение технологии. Кому интересен какой-нибудь конкретный вопрос – пишите в разделе "Обсудить статью", отвечу подробнее.

Спасибо всем, героически одолевшим статью.

Текст: Костылев Д.А. ()
Фото: Мозжухина Татьяна Владимировна ()
04.2008

Хвойные растения желанны в любом саду, ведь они прекрасны в любое время года. Благодаря достижениям современных селекционеров, даже в маленьком саду можно поселить . Они медленно развиваются и имеют небольшой размер даже в солидном возрасте.

Саженцы хвойных растений довольно дорогие, что является одним из препятствий для их широкого распространения в садах. И по этой причине, и по многим другим, - начиная от простого любопытства и до тяги к экспериментам, - многие садоводы пробуют самостоятельно размножать хвойные растения разными способами.

Удачные примеры размножения хвойных растений

Мало кто из настоящих садоводов удержится от , будучи в командировке или в отпуске в другой стране. И довольно часто такие смелые эксперименты по посеву семян хвойных растений бывают успешными.

Нередко раскрываются шишки у купленной - это может быть , пихта, ). В домашнем тепле из раскрывшейся шишки высыпаются семена. И если они уже созрели, то посевы будут удачными (в том числе и - при создании благоприятных условий для сеянцев).

Часто садоводы пытаются размножить собственные хвойные растения – для посадки в своем саду и для подарка друзьям. Разные виды неприхотливых размножаются довольно легко, и с их дальнейшим выращиванием обычно не бывает проблем, – нужно только набраться терпения.

Стелющихся видов, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить вегетативно. Следует лишь пригнуть небольшую ветку к земле и пришпилить её. Делать это лучше весной или в начале лета.
Предварительно прорыхлите почву в том месте, где будете укоренять можжевельник, для лучшего проникновения корней. Затем в нужном направлении прокопайте небольшую канавку необходимой глубины и уложите туда ветку – так, чтобы её основание потом могло быть засыпано землей. Пришпилите ветку к земле проволокой для надежного контакта. На дно канавки желательно поместить набухший , который поможет ветке быстрее укорениться; а также добавьте гидрогель в землю, которой будете присыпать основание ветки. Регулярно, особенно в засушливое лето, обязательно поливайте и сам можжевельник, и укореняемую ветку; а далее - и посаженный на постоянное место саженец.

Отрезать такую укорененную ветку от материнского растения и пересадить ее на новое место можно будет уверенно только через два года. Если сделать это раньше, то есть риск потерять растение из-за слишком маленьких корней.

Сигналом к тому, что корни на укорененной ветке достаточно отросли, будет появление обильных молодых хвоинок - то есть, у саженца появится новый прирост.

При желании укоренить хвойные растения других видов ( , кипарисовик, и др.) удобнее делать это способом .
Лучшее время для начала укоренения черенков хвойных растений - апрель, но и летом, и в начале осени проводить черенкование вполне возможно.

В первый год жизни юного саженца посаженный черенок хвойного растения едва успевает отрастить корневую систему. Вернее сказать, что корни у него только лишь намечаются. Поэтому садовый с высаженными в него черенками хвойных осенью прикройте опавшими листьями и утеплите для удачной перезимовки.
Или же разместите посаженные в горшочки черенки на зимовку в помещении (например, в подвале) в светлом прохладном месте.
Если взяли черенок хвойного растения осенью, то можете попробовать укоренить его дома. А весной вынесете в сад, поместив горшочек с растением в тенистом прохладном месте (например, под кроной плодового дерева) и не забывая регулярно поливать.

Правила укоренения черенков хвойных растений

Черенки для укоренения у хвойных лучше брать с молодых растений, тогда вероятность успеха при их укоренении будет намного выше.

Черенкование проводите в пасмурную погоду или в вечерние часы.

Важно: укореняйте свежезаготовленные черенки, длина которых составляет 10-12 см.

Для черенкования хвойных растений выбирайте молодые зеленые годичные побеги с одревесневшей двухгодичной нижней частью - так называемой "пяточкой". При этом черенок не отрезается, а резким движением руки отрывается от ветки. С нижней части черенка, которая будет заглублена в землю, нужно удалить хвою.

Субстрат для посадки черенков хвойных растений предварительно должен быть пролит водой (в воду могут быть добавлены ) - он должен быть влажным во время высадки подготовленных черенков, и потом поливать их не нужно.

Нижнюю часть черенка припудрите и заглубите во влажную землю на треть длины, под углом около 45-60 градусов. Слегка уплотните почву.

Череночник с высаженными на укоренение растениями обязательно укройте (например, прозрачным полиэтиленом) для сохранения влаги. Влажность воздуха в череночнике должна быть высокой - от 90 до 100 процентов. По мере просыхания почвы увлажняйте ее путем опрыскивания.

Время от времени необходимо проветривать черенки для доступа свежего воздуха, чтобы не допустить грибковых заболеваний и загнивания.

Рекомендуемая температура для успешного укоренения черенков хвойных растений в первый месяц составляет 15-18 градусов, в дальнейшем 18-22 градуса. Если в летние месяцы температура на улице слишком высокая (выше 25 градусов), то притеняйте череночник в жаркие дни, а по возможности переместите череночник с хвойными растениями в прохладное место.

С учетом того факта, что укоренение черенков хвойных растений никогда не проходит со стопроцентной гарантией, то заранее будьте готовы к тому, что какая-то часть из посаженных растений не укоренится. Это зависит от множества причин, в результате укореняется примерно 60-70 процентов от посаженного количества черенков.

Субстрат для укоренения черенков хвойных растений

Для укоренения черенков хвойных растений подходящий субстрат выкладывается в три слоя: сначала дренаж, потом питательная почва, а сверху песок или перлит.

На дно череночника обязательно насыпьте дренаж слоем 3-5 см. Дренажный слой не позволит застаиваться лишней воде, предотвратит появление плесени и загнивание черенков.

Используемая для укоренения черенков хвойных растений питательная почва должна быть лёгкая и хорошо просыхающая, водо- и воздухопроницаемая. Очень хорошо, если есть возможность взять землю в еловом или сосновом лесу - немного разгребите верхний слой и наберите нужное количество почвы на глубине 5-10 см.

Из готовых почвенных смесей для посадки черенков хвойных растений можно взять универсальный субстрат, добавив к нему немного перлита (предварительно промыв его в сите от пыли, которая не нужна и будет только забивать почву). Полученную смесь почвы и перлита насыпаем на выложенный слой дренажа, а сверху помещаем промытый перлит. Вместо перлита можно использовать чистый крупнозернистый песок (верхний слой должен составлять 5-7 см), предварительно пролитый кипятком или раствором марганцовки. Именно в этот верхний слой и заглубляется черенок. Верхний слой из песка или перлита хорошо просыхает, и черенки в нем не загнивают.

Образовавшиеся у черенков корешки достигают субстрата, из которого они будут получать питание. А поскольку черенок хвойного растения доращивается довольно долго (минимум полгода), то питательность субстрата, естественно, очень важна.

Пересадка и содержание саженцев хвойных растений

Если укоренение черенков хвойных растений начато весной, то в текущем году не трогайте растения.
На следующий год появление нового прироста свидетельствует о том, что корневая система у черенков начала появляться, но она еще очень слабая. Поэтому не спешите высаживать такие растения в открытый грунт.

Постепенно закаляйте молодые саженцы хвойных, открывая парничок. С каждым днем немного увеличивайте время проветривания растений.

Особенно внимательно в это время отнеситесь к поливу – и не допускайте пересыхания почвы, но и не перелейте, чтобы не загубить недостаточно укорененные растения. Примерно в мае можно рассадить молодые саженцы хвойных растений из общего контейнера в отдельные емкости.

При старайтесь не разрушить субстрат вокруг его корней - это очень важно на любом этапе ухода за хвойными растениями!

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!