Всё о выращивании киви в домашних условиях. Актинидия на шпалере

Актинидия -­ новая плодовая культура, которая уверенно набирает популярность. Все, кому довелось пробовать актинидию, непременно хотят посадить ее в своём саду. В сентябре этого года нам довелось побывать на коллекционном участке в Подмосковье, где выращивают эту ягоду. Селекцией актинидии занимается Центр генофонда и биоресурсов растений ФГБНУ "Всероссийский селекционно­технологический институт садоводства и питомниководства". Здесь нам организовали экскурсию и дегустацию плодов разных сортов, которые относятся к трём ботаническим видам актинидии ­ коломикта, аргута и полигама. Особенно богатый вкус у актинидии аргута. Эти ягоды просто удивляют! Их вкус напоминает экзотический фрукт, и даже не верится, что такие растения зимуют в Средней полосе. О сортах актинидии и особенностях агротехники рассказывает кандидат с/х наук Наталья Васильевна Козак.

Ягода вечной молодости

Актинидия ­- ценная плодовая лиана. Кроме высоких вкусовых качеств, она обладает и полезными свойствами. Актинидию называют ягодой вечной молодости из­за рекордно­высокого содержания витамина С. Но главное, высокий показатель этого витамина сочетается с низкой кислотностью плодов.

Например, в плодах актинидии коломикта содержание витамина С со­ставляет 900­-2500 мг/%, а органических кислот 1­1,5%. Для сравнения, в лимоне витамина С 50­-100 мг/%, а органических кислот ­ до 8%. Понятно, что лимона много не съешь, а вот актинидию мы едим с удовольствием!

Имеются сведения о наличии в плодах актинидии витамина Q, подавляющего рост клеток некоторых видов раковых опухолей.

Какая она на вкус?

В Подмосковье мы выращиваем три вида актинидии: актинидию коломикту, актинидию аргуту и актинидию полигаму, и у каждой свои достоинства. Актинидия аргута проигрывает коломикте по содержанию витамина С, но превосходит ее по размеру плодов и урожайности. Мякоть ягод у нее плотная, сочная, имеет очень богатый, насыщенный вкус.

Вкус актинидии сложно передать словами. Часто говорят, что он напоминает вкус киви, что продают в магазинах, но это не совсем так. На срезе ягода актинидии действительно выглядит, как миниатюрный киви (фото 4). Однако вкус вызревших на растении плодов актинидии богаче, чем у заморского фрукта. Особенно разнообразен вкус отечественных сортов.

В нашей коллекции представлены более ста образцов актинидии коломикта, тридцати ­ аргута и двадцати образцов ­ полигама. Все они имеют свои особенности и вкусовые оттенки. У одних ягод больше кислинки, у других ­ сахаров, у третьих ­ земляничный аромат, у четвертых ­ грушевый... Но чаще в ягодах целый букет вкусовых вариаций и ароматов! На дегустациях актинидия аргута всегда получает высокий балл.

Плоды актинидии подходят для домашних заготовок. Из них готовят варенья, джемы, компоты, консервируют целиком и получают прекрасное плодовое вино (фото 9, стр. 10).

Особенности ухода

При хорошем уходе актинидия аргута стабильно плодоносит. Фотографии сделаны в Подмосковье 23 сентября. На них видно, какой обильный урожай и крупные плоды.

Уход начинается с посадки. В первый год молодые растения требуют укрытия. С наступлением осенних заморозков мы укрываем их сухими листьями слоем 15­-20 см и сверху ­ лапником. Весной укрытие снимаем, а почву вокруг растений мульчируем перегноем или старыми опилками, пролежавшими под открытым небом в течение года.

Весной, после схода снега, мульчируем почву вокруг растений любой органикой (перегной, компост, солома, перепревшие опилки).

В первой половине лета можно сделать одну ­ две жидких подкормки настоем коровяка 1:10, птичьего помёта 1:20 или раствором бесхлорных минеральных удобрений (например, 30 г азофоски на 10 л воды). Подойдет и "зелёное удобрение" ­ перебродивший настой крапивы или других сорняков.

Весь сезон ­ обычный уход: прополка, мелкое рыхление, полив. Почва в зоне корней всегда должна быть влажной. Не забывайте, что актинидия родом из лесов Дальнего Востока, произрастающих в муссонном климате. Почва и воздух там всегда влажные. В саду такие условия создают мульчирование и частый полив. В сухую жаркую погоду желательно дождевание утром и вечером.

Осенью делаем неглубокое рыхление почвы (3­7 см) , не перекапывая её, поскольку корневая система располо­жена близко к поверхности почвы. Весной и несколько раз в течение лета подсыпаем землю к стволику, чтобы не допустить обнажения корней.

Особенностью актинидии в регионах, где она не встречается в природе (то есть везде, кроме Дальнего Востока), является отсутствие вредителей и болезней. Никаких обработок ядохимиката­ми не требуется. Культура экологически чистая!

Но в садах есть другая опасность ­ это кошки. Они могут погубить молодые растения, объедая их надземную часть и подкапывая корни. Запах всех видов актинидии для кошек очень привлекателен. Особенно они не могут пройти мимо слегка травмированных в процессе ухода или пересадки растений. По­этому сразу после высадки необходимо защитить саженцы сеткой. Следует также учитывать интеллект наших пушистых питомцев: чтобы преодолеть сетчатую загородку вокруг растения актинидии, они нередко запрыгивают внутрь неё с рядом стоящих деревьев и построек, лучше и сверху закрыть всё сеткой. Взрослым 4­5­летним лианам кошки уже не могут нанести ощутимого вреда.

Когда обрезать актинидию?

Обрезка актинидии необходима. Дело в том, что лианы на протяжении всей жизни непрерывно растут. Побеги затеняют друг друга, становятся тонкими, что снижает урожай. Актинидии требуется формировка, но делать ее нужно грамотно и вовремя.

Прежде всего, важно помнить: рано весной обрезать актинидию нельзя. Из-­за сильного истечения сока растения слабеют и могут погибнуть.

По этой же причине исключается снятие актинидии с опор на зиму. Поломы и травмы лианы, которые сопровождают этот процесс, тоже приводят к потере сока.

Второе ограничение особенно актуально в Средней полосе России и более северных регионах: в конце лета, примерно за месяц до первых заморозков, обрезка, прищипка и механические повреждения побегов весьма опасны. Они вызывают несвоевременное пробуждение почек на побегах этого года. Образовавшиеся молодые побеги не успевают вызреть и после первых морозов гибнут. Кроме того, в северных областях осеннее укорачивание побегов нерационально из­за возможного подмерзания их зимой.

Оптимальные сроки обрезки - во время и сразу после цветения. В это время формируют и прореживают растения, вырезают ослабленные или подсыхающие веточки. В начале лета также хорошо видна граница подмерзания побегов. Все отмершие части растения удаляют.

Санитарную обрезку ­ удаление сухих и повреждённых веточек ­ можно проводить и осенью, после листопада, особенно на юге.

Садоводы-­любители часто выращивают актинидию без обрезки. При этом вырастает огромная зеленая масса, а плодов мало, так как растение само себя истощает и затеняет.

Формировка лианы

Формирование актинидии осуществляется в зависимости от региона возделывания, места посадки и вида опор. Наиболее распространённые формировки ­ в виде веера, горизонтальный и вертикальный кордон; в Средней поло­се и севернее ­ без штамба, а южнее, где вымерзание лианы маловероятно, ­ на штамбе произвольной высоты.

В областях, где зимой длительное время температура бывает ниже 50 градусов мороза, а также с неблагоприятным микроклиматом выращивают наиболее зимостойкий вид ­ актинидию коломикта. Формируют ее так, чтобы ветви располагались ниже уровня снежного покрова (обычно в форме куста, иногда ­ на особой шпалере, которая опускается на землю).

Такая шпалера сооружается из ме­таллического уголка или труб, которые на лето вставляются в закопанные в землю обрезки труб большего диаметра. В трубах заранее просверливают по 2­3 сквозных отверстия и с помощью болтов или шплинтов фиксируют. Поздней осенью такая опора вместе с размещенными на ней растениями укладывается на землю, и лианы зимуют под снегом.

ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА. После высадки актинидии на постоянное место все мероприятия по уходу направлены на хорошую приживаемость и получение сильных ростовых побегов. Для формировки выбирают 2­4 вертикаль­но растущих длинных побега, остальные вырезают до основания. Это и будут "рукава", то есть основные ветви "веера".

После листопада у оставленных побегов удаляют верхушку до уровня вызревшей древесины (или верхушечную почку, если она сформировалась).

В следующем сезоне из основных побегов вырастают боковые. Летом из них выбирают наиболее мощные и подвязывают горизонтально, направляя в разные стороны.

Обрезка и прищипка в это время применяется для поддержания оптимальной загущенности и нужной длины побегов. Обычно весной следующе­го года на них образуются укороченные плодоносящие побеги и побеги смешанного типа. В дальнейшем обрезка сводится к прореживанию и удалению отмерших веточек.

Для подвязки используем простой синтетический шпагат, завязывая его "восьмеркой", чтобы на стеблях не бы­ло перетяжек. Со временем стебли обвивают проволоку и соседние лианы и держатся самостоятельно, а шпагат разрушается под действием солнца и не мешает стеблям утолщаться.

Особенности обрезки

При обрезке необходимо учитывать видовые особенности: у актинидии коломикта и актинидии полигама плодоносящие почки следующего сезона закладываются как на укороченных, так и на длинных побегах, вырезая которые, мы можем значительно снизить урожай будущего года.

У актинидии аргута плодоношение происходит в основном на укороченных побегах, у этого вида применяется более интенсивное прореживание в сочетании с прищипками и короткой обрезкой.

У актинидии коломикта с 7­-10­летнего возраста ежегодно одну из старых основных ветвей заменяют молодым сильным побегом. У актинидии аргута главная лиана, из которой сформирован штамб, обычно служит в течение всей жизни растения, заменять её приходится только в случае механического повреждения или вымерзания.

Какая нужна опора?

Актинидии ­ это вьющиеся растения, которым нужна постоянная опора. Причем саженцы быстрее развиваются, ес­ли находят опору сразу, то есть она поставлена во время посадки.

В качестве опоры используют и специальные конструкции (например, шпалеры как для винограда), и декоративные формы: перголы, беседки, лесенки.

В природе лианы, обвивая опорные деревья, поднимаются на большую высоту ­ до 15­-25 метров. В любительских садах для удобства ухода за растениями и сбора плодов не имеет смысла позволять им забираться слишком высоко. Рекомендуемая высота шпалеры над землёй ­ 2­-3 м.

Обладая непрерывным ростом, эти мощные и долговечные лианы на одном месте могут давать урожай еже­годно в течение 50 и более лет. С возрастом стебли лианы сильно утолщаются в диметре (до 6 см в основании) и набирают большую массу. Из этого следует, что опоры должны быть прочные и устойчивые, из материалов, не поддающихся коррозии и гниению.

Использование в качестве даже временных опор кольев и жердей, к которым лианы подвязывают "пучком", как показал наш опыт, приводит к негативным последствиям: не только резко снижается урожай, но через 2 ­3 сезона подвязанные побеги отмирают

УСТРОЙСТВО ПЛОСКОЙ ШПАЛЕРЫ. Металлические или железобетонные столбы устанавливаем на расстоянии 3 м, между ними натягиваем в три ряда проволоку: на 50 см от земли, далее ­ через 1 м и по самому верху столбов. В процессе роста побеги подвязываем с одной стороны шпалеры и в дальнейшем не снимаем с неё на зиму.

Если такую шпалеру установить вдоль стены жилого дома, лианы получают дополнительное тепло, что может иметь решающее значение для сохранения урожая при возвратных заморозках поздней весной.

Описанная выше плоская шпалера хорошо подходит для выращивания актинидии во всех регионах с умеренным климатом. Преимущества её ­ в равномерной освещенности ветвей, в удобстве ухода за лианами и обработке почвы. В более южных регионах лучше применять Т­ и П­образные объёмные шпалеры, особенно для выращивания мощных лиан актинидии аргута.

Н.В. Козак, кандидак с/х наук.

Фото из коллекционного питомника ФГБНУ ВСТИСП в Подмосковье.

Киви, или деликатесная, — красивая листопадная лиана с толстыми мясистыми побегами, которые, созревая, одревесневают. За год они могут вырастать на 9 м.

Такая тяжелая лиана, конечно, требует крепкой опоры. Важно следить за тем, чтобы побеги не обвивались вокруг опорных колов, утолщаясь, они искривят или повредят их.

Киви предпочитает субтропический и теплый умеренный климат, но некоторые сорта плодоносят и в холодных областях. Однако поздно созревающие плоды могут быть повреждены ранними морозами.

Пристенное растение защищено лучше. Можно выращивать киви в форме пальметты с вертикальным стволиком и ярусами горизонтальных ветвей, формируемых на проволоках на расстоянии 30 см друг от друга. В ином случае киви подвязывают к пер-голе, треножнику или крепкому колу.

Плоды образуются гроздьями в листовых пазухах на побегах прошлого года, а также в основании новых побегов.

Обычно для получения урожая нужны не только женские, но и мужские растения, однако некоторые сорта самоопыляются.

Мужские растения, как правило, более рослые, чем женские. Там, где мало места, мужские растения после цветения можно сильно обрезать. Одно мужское растения опыляет до В-9 женских.

Сроки обрезки

В конце зимы или весной, перед началом роста. В период роста прищипывайте, чтобы ограничить рост.

Обрезка и формирование

Одноствольный саженец после посадки зимой укорачивают до 30 см. На стенах, проволоках между столбами и перголах новый главный побег подвязывают вертикально.

Затем позвольте развиться нескольким парам горизонтальных побегов — плеч. Их можно расположить вдоль горизонтальной проволоки или на верхней части перголы.

При выращивании на треножнике выбирают два главных побега и обкручивают их вокруг опоры двойной спиралью.

Когда боковые плечи достигают метровой длины, их прищипывают и формируют новую верхушку.

На плечах через каждые 50 см оставляют боковые веточки, прищипывая их верхушки, когда разовьются пять листьев.

В период роста выщипывают все побеги, образующиеся на этих веточках, а также все новые побеги, образующиеся на плечах.

На следующий год киви будет плодоносить на этих коротких побегах, а также на основаниях их боковых побегов.

Прищипните верхушки плодоносных побегов так, чтобы за плодами осталось шесть или семь листьев.

Бесплодные побеги прищипните до пяти листьев. После сбора урожая отплодоносившие побеги обрезают, оставляя над местом прикрепления последнего плода две здоровые почки.

Так формируется система плодушек. Когда она достигает трехлетнего возраста, ее обрезают до покоящейся почки, расположенной возле главного побега.

Побег, развивающийся из нее, прищипывают вновь до пяти листьев и начинают формировать из него систему плодушек.

Старое или запущенное растение можно обновить, сильно обрезав весной. Как правило, киви хорошо реагирует на это.

Обрезка киви для формирования плодушек

Обрежьте побеги до двух активных почек. Это стимулирует рост плодоносных побегов.

Со временем система плодушек становится слишком густой, и ее нужно прореживать сучкорезом или пилой.

По многочисленным просьбам - мы опять возвращаемся к теме- как вырастить киви на своём участке и добиться максимального урожая. СОБЛЮДАЙТЕ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ!!! Итак, начнем нашу статью с правил формирования лиан. Формирование растений Самое важное звено в технологии ухода за молодыми посадкам киви – правильное формирование растений в соответствии с выбранным типом сада. В практике выращивания киви существует несколько типов формирования растений, каждый из которых имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Наиболее распространенными системами являются пальметта, полубеседка и беседка. Пальметта. Известны три ее типа: одно-, двухъ- и трехъярусная пальметта. В Новой Зеландии в последние годы предпочитают одноярусную пальметту как наиболее экономичную. В этом случае формируют два противоположных рукава по проволоке шпалеры, натянутой на высоте 2 м от поверхности почвы. Двухъярусная пальметта имеет две проволоки, натянутые на высоте 1.2 и 2 м. При трехъярусной пальметте высота столба должна составлять не менее 3 м, а шпалерные проволоки необходимо натянуть на высоте 1.2 – 1.8 и 2,5 м. На каждом уровне шпалеры в противоположных направлениях формируются рукава: на одноярусной пальметте – 2, двухъярусной – 4, трехъярусной – 6. Формирование растения по типу одноярусной пальметты осуществляют в течение 3 лет при посадке хорошо развитыми 1,5–2-летними саженцами. В первый год при посадке саженец обрезают на 3 – 4 почки, которые весной образуют вегетативные побеги. Из молодых побегов оставляют наиболее сильный, остальные обламывают или обрезают секатором. Оставленный побег подвязывают к высокому колышку пеньковым шпагатом способом «восьмерка», во избежание перетяжки побега и врастания шпагата в стебель. При благоприятных условиях и хорошем уходе побег к концу вегетации может достичь шпалерной проволоки, натянутой на высоте 2,0 м. Его подвязывают к шпалере и обрезают верхушку на высоте 2 – 2.2 м с целью стимуляции образования на следующий год боковых побегов для формирования двух рукавов. Побеги, образовавшиеся на второй год в верхней части шпалеры, по достижении ими длины 40 – 50 см направляют в противоположные стороны и подвязывают к шпалерной проволоке так, что они образуют 2 рукава. Следует учитывать чрезвычайную хрупкость молодых побегов и проводить все операции с большой осторожностью. Кроме того, необходимо следить на протяжении всей вегетации, чтобы побеги не обвивались вокруг проволоки или вокруг друг друга. Все образовавшиеся на главном стебле побеги, за исключением двух, оставленных для формирования рукавов, в течение лета удаляют. Лимой второго года проводят обрезку рукавов на длину 2 м. В случае, если в первый год вегетации оставленный побег не достигает шпалерной проволоки, его следует во время зимней об резки вновь обрезать на нижние 3 – 4 почки и повторить весь цикл описанной выше технологии формирования растения. На 3-й год после посадки по всей длине рукава образуются боковые побеги, которые растут во всех направлениях. Их следует прореживать, оставляя преимущественно растущие горизонтально или вверх на расстоянии 30 – 40 см друг от друга. После зимней обрезки на этих побегах будут сформированы смешанные почки и репродуктивные побеги, образующие цветки и плоды. При формировании растения по типу двухъярусной пальметты, так же как и в предыдущем случае, высаженные растения обрезают, оставляя 3 – 4 нижние, хорошо развитые почки. Весной из молодых побегов оставляют один в качестве главного, я все остальные удаляют. В конце вегетации этот побег осторожно изгибают и подвязывают «восьмеркой» в двух местах к первой шпалерной проволоке на высоте 1.2 м, верхушку побега обреза ют. Весной второго года в месте изгиба пробуждаются вегетативные почки, из которых образуются побеги. Для формирования оставляют только два, один из которых (расположенный на уровне или ниже шпалеры) по достижении 40 – 50 см подвязывают к первой шпалерной проволоке в противоположную сторону от основного побега. Второй побег подвязывают к колышку и направляют вверх, ко второй шпалерной проволоке, па высоте 2.0 м, где его подвязывают и изгибают, образуя рукав второго яруса. Образующиеся на рукавах в начале лета побеги оставляют с промежутком 30 – 40 см, остальные удаляют. Последний побег служит продолжением рукава и его оставляют до размера, соответствующего схеме формирования. Остальные боковые побеги не подвязывают, и они составляют основу будущего урожая. На 3-м году жизни из побега, образовавшегося ниже второй шпалерной про волоки, формируется второй рукав верхнего яруса. По достижении побегом длины 40–50 см его аккуратно подвязывают в двух местах к проволоке в противоположную сторону от основного побега. На первом ярусе шпалеры боковые побеги могут дать урожай уже на 3-й год. При трехъярусной пальметте методика формирования шпалеры аналогична описанной выше. На второй год из боковых побегов второго яруса формируется побег продолжения основного стебля до третьего яруса па высоте 2.5 м, и рукава формируются точно так же, как и предыдущие. Полубеседка. В отличие от описанных выше способов формирования полубеседка предусматривает формирование растений в полугоризонтальной плоскости. При этом способе на высоте 2 м на 25 – 30 см ниже верхушки столба крепят поперечную штангу длиной до 2 м. В верхней части столба протягивают несущую проволоку сечением 5 – 6 мм и четыре оцинкованные проволоки – по две с каждой стороны – сечением 3.5 – 4 мм. Центральная проволока предназначена для размещения основных рукавов, четыре боковые проволоки натягивают по две с каждой стороны на одинаковом расстоянии от центра, и они служат опорой для плодоносных побегов. При такой схеме формирования важно не допускать смещения центра тяжести во избежание перекоса консолей. Так же как и при одноярусной пальметте, формирование полубеседки осуществляют в течение 3 лет, при этом формирование центрального ствола и скелетных рукавов идентично одноярусной пальметте. Отличается формирование боковых побегов, образующихся от скелетных ветвей: боковые побеги, или лозы, равномерно распределяют по обеим сторонам и подвязывают к боковым проволокам. Образующиеся на лозах из смешанных почек репродуктивные побеги располагаются на проволоке или свободно свисают. Первый урожай возможен на третий год с единичных побегов. Беседка. Этот способ формирования киви применяют в основном на приусадебных участках и для промышленных плантаций он малопригоден из-за трудоемкости выполнения ухода за растениями в процессе эксплуатации, особенно при проведении зеленых операций у полновозрастных растений. Беседка представляет собой горизонтальную шпалеру, выполненную в виде сетки размером 50×50 см. Несущую проволоку сечением 5 – 6 мм натягивают по верху двухметровых столбов вдоль и поперек, образуя квадраты 4×4 м (но не более). По сторонам образовавшегося квадрата натягивают шпалерную проволоку 3.5 – 4 мм диаметром с шагом 50 см. Посадку саженцев при такой системе формирования производят непосредственно около столбов с целью обеспечения возможности формирования скелетных рукавов по направлениям несущих проволок. Длина рукавов составляет половину расстояния между столбами. Принцип формирования растений идентичен способу одноярусной пальметты или полубеседки, за исключением того, что здесь формируются 4 скелетных рукава. Преимущества формирования способом беседки – хорошая освещенность всей поверхности растения и лучшая устойчивость к ветровым нагрузкам. Пишите нам о результатах проделанной работы, высылайте нам фотографии ваших зеленых друзей! коллектив нашего питомника с удовольствие разделит эту радость, ведь мы выращиваем растения для вас!!!

Актинидия киви любит солнечный свет, тепло и влагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства - в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму.
Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участке показали хорошие результаты. Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость. Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт.

Осенью, готовясь к зимовке, не стала их укрывать, а присыпала приствольный круг опилками (слой 10-15 см). В ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на следующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение температуры -18 °С, мороз держался 3-6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись.
В холодную зиму 2005-2006 гг. в Севастополе была зафиксирована температура -23 °С. Тогда даже промерзли до ствола ветви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показатели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностей. Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины.
Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию лоз винограда. Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, пригибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволокном, присыпать землей слоем в 10-15 см. С наступлением стабильных плюсовых температур 2…5 °С слой земли надо снять, а еще через неделю убрать и ветки. До распускания почек нужно поднять растение с земли и прикрепить к опорам. В случае отламывания уже отросших побегов лиана "плачет", обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения. Все "процедуры" важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культуры чувствительны к весенним и осенним заморозкам.

Правила посадки
Прежде всего нужно помнить, что актинидия киви - растение раздельнополое, двудомное: на одних растениях формируются только женские цветки, на других - только мужские (опылители). В настоящее время в качестве опылителей используются два сорта - Матуа и Томури, у которых высокая прорастаемость пыльцы (88-91%). Цветут мужские и женские растения одновременно, что обеспечивает хорошее опыление. Сажать их лучше рядом, но не ближе чем на расстоянии 3 м друг от друга, так как лианы - сильнорослые. На одно мужское растение можно посадить от 1 до 6 женских.
Киви необходимо высаживать в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра, с южной стороны зданий и других капитальных построек, можно также использовать ветровые щиты.
Киви лучше растет на глубокой структурированной суглинистой почве. Но, к сожалению, на наших участках земля чаще имеет совсем другой механический и химический состав. В Крыму много солнца, что с одной стороны хорошо, а с другой - не очень, потому что избыточное содержание в почве кальция на освещенных участках вызывает хлороз. Однако я решила эту проблему. Оптимальная кислотность почвы для киви - рН 5,5-7. Конечно, землесмесь с такой кислотностью можно приобрести в садовых магазинах, но покупать ее, чтобы заправить посадочную яму диаметром 60 см и глубиной 50 см, сможет далеко не каждый. Я для себя нашла практически бесплатный способ подкислять грунт. В сосновом лесу или лесопосадке набираю мешок перепревшей хвои, она легкая и собирать ее совсем не тяжело. Рядом с посадочной ямой готовлю смесь: 3 части земли со своего участка, 3 части хвои, 1 часть компоста, 1 часть перегноя, 1 стакан костной муки. Все тщательно перемешиваю, засыпаю в яму и высаживаю в нее растение. Обильно поливаю, выравниваю грунт и мульчирую приствольный круг компостом, перемешанным с той же хвоей. Это обязательно нужно делать ежегодно - мульча предохраняет корни от пересыхания и перегрева идополнительно подкисляет грунт. Мульчировать можно торфом, стружкой, компостом, перегноем.
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что наиболее оптимальна весенняя посадка. При такой посадке первые два года я почти не вношу удобрения, а на третий и в последующие годы вношу регулярно. Органические (навоз, костную муку и др.) и минеральные удобрения (нитрат аммония, суперфосфат, сульфат калия и другие, приравненные к ним) нужно вносить ежегодно. В связи с очень интенсивным ростом побегов азот не стоит вносить в высоких дозах. На одно растение рекомендую вносить такие дозы: 1-й год - 60 г азотных (в 2 срока); со 2-го по 7-й год - 80 г азотных (в 3 срока), 30 г - фосфорных, 50 г - калийных; 7-й год и далее - 500 г азотных (в 3 срока), 150 г - фосфорных (в 2 срока), 260 г - калийных (в 2 срока) и 75 г - магнийсодержащих. Киви очень чувствительны к извести и хлору. Не следует вносить удобрения позже июля, а также не надо удобрять киви препаратами, содержащими хлор. Нужно следить за чистотой околоствольного круга, но при этом перекапывать и рыхлить землю под лианами нельзя. У актинидий поверхностная корневая система, и в условиях орошения корни проникают вглубь в основном только на 50 см, поэтому сорняки лучше выдергивать вручную, чтобы не повредить растение.
Болезни и вредители
Актинидии почти не повреждаются болезнями, а единственными вредителями, которых я видела на растениях киви, были гусеницы-листовертки. Они появляются в засушливое лето. Бороться с ними легко. Я провожу однократную обработку "Инта-виром" или "Искрой" и через 2-3 дня все растения опять "чистые".

class="eliadunit">

Формировка и обрезка
Киви - лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, - шпалеры и перголу. При шпалерной формировке лучше установить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдет для северных областей, где растения зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия. В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформировать перголу. Для этого устанавливают железные Т-образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 90 см от земли, вторую - 150 см и третью - 210 см. Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку.
Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе. Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений. На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2-3 глазка. На 3-й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых. При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут образовываться плоды.
При шпалерной системе на одной проволоке у растений оставляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов текущего года, а в последующие годы - на отходящих от них побегах. Через 2-3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке. Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух-трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет. По тем же причинам лиану ни в коем случае нельзя "пускать" расти на сетку-рабицу (рис.1).

При обрезке типа перголы один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника. При достижении им необходимой высоты - верхушки Т-образной опоры, начинаю формировать боковые ветви, на которых образуется плодовая древесина. Формирование перголы - дело неспешное (минимум 5-8 лет), но занимательное. Далее остается проводить только прореживающую обрезку. При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущем году, оставляя 5-6 листьев. Эта процедура способствует образованию более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слаборазвитые плоды (рис. 2). Плодовые ветви оставляю на растении не более 3-4 лет.
Размножение киви
Сорта киви размножаются семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой, так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию. Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой. Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакеты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1…5 ° С.
В начале марта нарезаю черенки примерно по 15-20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий - с 1, 2 и 3 глазками. Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру-порошок на основе талька, используя индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты, в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми препаратами импортного или отечественного производства. Например, корневин продают в специализированных магазинах.

В литературе по садоводству часто пишут, что для укоренения нужно использовать речной песок. Но у него очень мелкая фракция, такой песок за 1-2 месяца настолько плотно спрессовывается, что в субстрате ухудшается воздухообмен, а это ведет к нарушению обменных процессов в черенках. Я использую крупнозернистый морской хорошо промытый песок. Тогда рыхлый грунт "дышит", обеспечивая кислородом молодые отрастающие корешки. И при такой аэрации в парнике меньше развиваются плесени, гнили и мхи. Хотя индолилмасляная кислота стимулирует образование более мощной корневой системы растений, однако черенки успешно укореняются и без применения стимуляторов корнеобразования - с помощью туманообразующей установки. Если такой установки нет, то черенки надо сбрызгивать 3-5 раз в день водой (мелким распылом) для увеличения влажности воздуха.
Перед посадкой косой срез, сделанный в нижней части черенка, сухим обмакиваю в ростовую пудру и высаживаю на глубину 3-4 см, под углом 45 ° в грунт парника (слой крупного песка толщиной 5-8 см, ниже которого находится хорошая парниковая земля). После двухмесячного укоренения растения высаживаю в цветочные горшки и помещаю в неотапливаемый парник для сезонной акклиматизации и перезимовки. Приживаемость черенков при осеннем черенковании составляет 60-70% (рис. 3).
Более высокие результаты по укоренению показывает летнее черенкование. С однолетних побегов (лиан) в июле нарезаю черенки длиной 15-20 см и укореняю по той же схеме. Выход растений в этом случае составляет 80-90% (рис. 4).
Киви хорошо размножается семенами. Для ускорения прорастания семян извлекаю их из полностью созревших плодов и стратифицирую при температуре 5 °С (держу в холодильнике в банке с влажным песком) в течение месяца. После чего подвергаю воздействию переменных температур - держу в банке 2 дня при комнатной температуре и снова помещаю в холодильник на 5 дней. Процедуру повторяю трижды, а затем высеваю в высокие лотки на глубину 3-4 мм и накрываю пленкой. Затем сеянцы пересаживаю в школку рядами (рис. 5). Как только ствол у сеянцев увеличится до 6-7 мм в диаметре (с карандаш), растения прививаю в расщеп при равной толщине компонентов. Прививку провожу в зимние месяцы.
Можно продолжать выращивать сеянцы, я адаптирую их к местным климатическим условиям. Кстати, такие растения более зимостойкие, с устойчивым иммунитетом к заболеваниям - и это их плюс. А минус заключается в том, что среди сеянцев 70% мужских экземпляров, в плодоношение они вступают на 7-8-й год жизни, и в результате генетического расщепления плоды у сеянцев в два раза мельче, чем у сортовых (размноженных вегетативно). Если у кого-то на участке появились такие непродуктивные растения, советую их перепривить. Для этого есть два способа. Первый подходит для молодых 2-3-летних растений, его проводят, когда они находятся в состоянии полного покоя. Подвой обрезают на высоте 80 см от почвы, черенки привоя с 2-3 глазками прививают в расщеп. Место прививки плотно перевязывают и замазывают варом, так как попадание воды в щель приводит к гибели прививок.
Второй способ перепрививки больше подходит для 3-5-летних кустов. У таких растений перепрививают в расщеп 1-2 нижних побега. При данном способе перепрививки полностью сохраняется верхняя часть куста. Первый урожай сортовые растения дают в возрасте 3-4 лет, но основной период плодоношения приходится на возраст от 7-8 до 40 лет и более. Средняя урожайность одного растения - 50 кг, максимальная 60-90 кг. Урожайность растет постепенно.
Из плодов киви после очистки щетинистой кожицы готовят салаты, мармелад, желе, компоты. Используют их и с лечебной целью, ведь они рекордсмены по содержанию витамина С. Один куст киви может обеспечить аскорбиновой кислотой семью из 3-4 человек на целый год. Киви ценная и очень благодарная культура. Желаю садоводам терпения и удачи в работе с этим растением!

В моем саду с 1989 года растет гибридная актинидия киевской селекции. Не сразу освоила формировку и ежегодную обрезку этой лианы. Первые годы она росла вольно и сама себя формировала – невызревшую часть побегов «обрезал» мороз.

Такое попустительство с моей стороны привело к тому, что кусты сильно загустились и переплелись. Побеги у гибридной актинидии за лето вырастают длиной 3 - 4 м. И со временем она расположилась на большой территории, взбираясь на все опоры, до которых доставала, - заборы, деревья, крыши. Причем деревья, подвергшиеся такой атаке, лишались солнечного света и со временем усыхали ветка за веткой. Стало ясно, что кусты нужно правильно формировать и ежегодно обрезать.

Такой опыт пришел не сразу. Спустя время выработалось два способа формировки.

Актинидия на шпалере

Вначале я научилась правильно формировать актинидию на шпалере высотой 2 м с тремя горизонтальными проволоками. Нижняя - не ниже 50см. Вертикальные проволоки располагаются через 15 - 20 см. По ширине шпалеры сразу пришлось предусмотреть свободное место - по 1 м с обеих сторон. Если этого не сделать, растения, попавшие к ней в соседи, постепенно окажутся под кроной и вымрут. А если в эту зону попадет дорожка - совсем катастрофа!

Садовую архитектуру порой не переделать. Шапка побегов будет мешать ходить по дорожке либо лианы придется стричь короче, что сокращает возможности культуры в урожае. Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, лучше сажать кусты с интервалом 2 - 2,5 м. Если посадка выполнена вегетативными саженцами, то в шпалеру нужно сажать только женские растения. А мужское (одно на 5 - 6 женских лиан) - разместить отдельно. Объясняется это тем, что оно, не обремененное плодами, тратит все силы на рост и развивается более интенсивно. А в общей шпале ре мужской экземпляр подавляет женские, к тому же отыскать его там довольно труд­но, особенно когда куст уже разросся. Именно поэтому проще поса­дить отдельно. Рас­стояние может быть до 8- 10 м. С опы­лением проблем при таком располо­жении не наблю­дала. В целом фор­мировка актинидии похожа на фор­мировку неукрыв­ного винограда.

Первый год после посадки актинидии: уход

Сажают актинидию обычно осенью, так как у нее раннее весеннее сокодвижение. Посаженный кустик может иметь небольшой длины плеть с несколькими почками. Следующей весной они проснутся и пойдут в рост. Из них нужно оставить не более трех, остальные выломать, когда они слегка отрастут - на 3 - 5 см. Необходимо именно выломать, поскольку резать лозу ранней весной нельзя, она долго будет «плакать».

Когда пойдет интенсивный рост, побеги нужно подвязать в виде свободного веера. За лето подвязку делаю 2 - 3 раза. Эта временная летняя процедура нужна для того, чтобы лианы, почувствовав опору, выросли более мощными. Настоящую подвяжу проводят осенью: из трех лиан выбирают две нижние, которые подвязывают горизонтально на нижнюю проволоку шпалеры. А верхнюю - вертикально. Теперь остается только правильно обрезать. Нижние побеги обрезаю, оставив 1 - 1,2 м. Это как раз половина расстояния до следующего куста, который после обрезки займет свою половину. Вертикальную лиану обрезаю, оставив не более 70 см. На этом формировка актинидии в первый год окончена!

НА ЗАМЕТКУ

Горизонтально подвязанные лозы – это не что иное, как рукава, которые через 2-3 года дадут первый урожай. А вертикально подвязанная лоза в следующем году будет использоваться для формирования плодовых рукавов на второй проволоке.

Уход во второй год

На второй год побеги от горизонтальных лоз (рукавов) нужно подвязать к вертикальным проволокам шпалеры. Если побегов будет много, то нужно оставить самые сильные на расстоянии 15 -25 см. Лишние выламывают, когда ростки достигнут 4 - 5 см. На вертикальной лозе опять оставляю три растущих побега. С ними повторяю процедуру первого года, только осенью задействую для подвязки вторую проволоку шпалеры (второй плодовый рукав).

А все однолетние приросты на рукавах на нижней проволоке осенью укорачиваю до 20-25см.

Уход за актинидией: третий год

На третий год все повторяется, только теперь я не оставляю побег роста - вертикальную лозу на центральном побеге. Весной вместо трех почек оставляю две. И осенью побеги из них подвязываю горизонтально на самую верхнюю проволоку (третий плодовый рукав). На каждом коротком побеге нижнего рукава к осени выращиваем два сильных и обрезаем их до 40 - 50 см. Подвязывать их не нужно. Эти плодовые звенья теперь будут занимать пространство в ширину шпалер Первого урожая можно будет ждать в следующем году именно на этих лозах! Так, к осени третьего года все проволоки шпалеры должны иметь плодовые рукава.

Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, кусты актинидии лучше сажать с интервалом 2-2,5 мы.

Дальнейший уход за актинидией

В следующие годы обрезка упрощается. При обрезке обращаем внимание только на однолетние лозы. Каждую осень укорачиваем их на плодоношение до 40 - 50 см. Через год-два шпалера начнет загущаться, вырастет в ширину. И теперь придется удалять еще и загущающие плодовые звенья, не только их однолетний прирост, но и часть старой древесины. Этот способ формировки рассчитан на получение максимально большого урожая и оправдает себя, если в саду такой шпалере будет просторно и светло.

Выращивание актинидии в виде деревца

Если места мало, что зачастую бывает в наших садах, то лучше всего формировать актинидию в виде деревца. Способ хорошо подходит для вегетативных саженцев (женских и мужских). Каждый саженец сажаем отдельно и формируем на своей опоре к в виде столбика. Высоту опоры рекомендую выбирать не более 2 м. Иначе будут проблемы со сбором урожая. Снимать зрелые ягоды, стоя на лестнице, - не очень приятное занятие!

Первый год ухода за актинидией

В первый год для летнего роста на саженце оставляем 2 - 3 лозы.

Все по мере роста подвязываем к опоре.

В середине лета, когда лозы достигнут высоты 1 - 1,5 м, делаем прищипку (отрезаем макушки). К осени на каждой лозе вырастет еще по 2 - 3 побега (лишние удаляем как можно раньше). Их тоже стараемся подвязать вертикально к опоре. Осенью все лозы обрезаем на уровне верхнего края опоры. Таким образом будут сформированы ствол (двойной или тройной) и скелетные ветви («дерева».

Второй и третий годы – уход за киви

На второй год каждый побег даст также 2 - 3 лозы (лишних не допускаем). Но поскольку опора закончилась, эти побеги будут свисать по сторонам. В середине лета также прищипываем их, оставляя не более 20 - 30 см. Осенью весь однолетний прирост укорачиваем до 40-50 см. Куст становится похожим на одуванчик. Такая обрезка подготавливает лозы для плодоношения. И оно может начаться уже с третьего года, но чаще на год-два позже. Чтобы максимально приблизить плодоношение, нужно не опаздывать и вовремя подвязывать побеги. Когда они чувствуют опору, то вырастают более сильными. С летней обрезкой тоже лучше не задерживаться. Если ее проигнорировать, то к весне третьего года нарастут только лозы первого - и второго порядка. Если же летнюю обрезку выполнить вовремя, то к третьему году концы лоз будут представлять собой побеги четвертого порядка. У таких побегов больше шансов начать плодоносить. Можно делать не одну летнюю обрезку, а две. Тогда у лоз шестого порядка шансов начать плодоношение будет еще больше. Такой прием называется искусственным состариванием растения, он позволяет приблизить плодоношение. Такой подход можно применять не только к актинидии, но и к другим культурам (яблони, груши, абрикос и др.).

Дальнейший уход за киви

Теперь каждую осень весь однолетний прирост необходимо укорачивать до 40 - 50 см. В случае загущения прореживаем (удаляем часть плодовых звеньев).

В таком виде куст может существовать многие годы. При выполнении ежегодной обрезки никаких проблем с актинидией не будет, а урожай станет нарастать. Собирать его просто: зашел под дерево, протянул руку - и рви! Со шпалеры высотой не более 2 м собирать будет также удобно!

Если в саду найти подходящее место для актинидии и правильно ее обрезать, то она придется ко двору и будет радовать долгие годы весомыми и вкусными урожаями.