Посадка малины: рассматриваем все варианты. Как вырастить на даче садовую малину

При вызревании урожая малинник может не выдерживать нагрузки и гнуться от ветра. Это усложняет уход за ягодником. В этой ситуации применяют очень достойный агроприем – подвязка малины к опорам, в качестве которых используют шпалеру. Если малинник уже сформирован, пора приступить к установке шпалеры. Тогда ваши кусты начнут приносить хороший урожай. устанавливается с такой же целью.

Далеко не всегда садоводы-любители используют шпалеру при выращивании малины. Хлопот в саду всегда хватает, и некоторые обходятся подвязкой кустов к опорам в виде кольев, или вовсе без них. Иногда они даже получают неплохие урожаи. Но это касается только низкорослых сортов с толстыми пряморастущими стеблями и не очень крупными ягодами.

Предназначение

Современные сорта малины, в большинстве своём, довольно высокие. Они имеют длину побегов около 1,8 м. К тому же все они обладают длинными плодовыми веточками. А так как садоводы стараются выбрать сорта с крупными ягодами, то эти тонкие ветки не выдерживают такой нагрузки.

Без подвязывания не обойтись. Во время вызревания урожая тяжелые ягоды наклоняют кусты к земле, а порывы ветра усугубляют ситуацию. Простая шпалера может всё исправить.

Преимущества шпалер

Польза от шпалеры очевидна. При выращивании малины в больших масштабах устройство шпалер – обязательный агротехнический приём в результате которого:

• нижний ярус веток не касается земли и не пачкается;
• плоды не контактируют с почвой и остаются чистыми после дождя;
• посадки хорошо продуваются, что препятствует развитию грибковых инфекций;
• ягод равномерно освещаются и дружного созревают.

Это приспособление полезно не только для малины, но и для садовода. Шпалера упрощает проведение таких мероприятий по уходу за малинником, как:

• обрезка и вырезка отплодоносивших побегов;
• полив и мульчирование почвы;
• сбор урожая;
• подготовка к зиме.

Шпалера – это действительно удобно. Нужно лишь единожды соорудить правильную конструкцию и пользоваться ею несколько лет.

Варианты конструкций: размеры и способы устройства

Шпалера представляет собой столбов с натянутой в несколько рядов проволокой. Существует две основные группы шпалер:

1. однополосная;
2. двухполосная.

Есть приверженцы и тех и других конструкций. Опытные садоводы считают, что использование одноплоскостной шпалеры менее эффективно. Но она с успехом используется на небольших участках.

Однополосная

Её предназначение – удерживать кусты малины между столбами с натянутой бечёвкой. В зависимости от способа подвязывания побегов малины их делят на:

• веерные;
• вертикальные плоские;
• свободные;
• наклонные;
• горизонтальные.

По сути это одна и та же конструкция из столбов и рядов бечевки или проволоки. Разница в способах подвязывание кустов. Все виды рассчитаны на удерживание малины в период вегетации. Есть тонкости с использованием горизонтальной шпалеры.

Она используется ещё и для подготовки малины к зиме. После установки шпалеры, ранней весной, прошлогодние побеги наклоняют к почве и закрепляют их в горизонтальном положении. После этой операции плодовые ветки по всей длине побега начинают расти вертикально, а почки у основания остаются спящими. Такой способ формировки куста упрощает процесс укрытия плантаций малины на зиму.

Серьезным недостатком односторонних конструкций является то, что каждый стебель приходится подвязывать или закреплять проволокой отдельно. На небольших участках это не так важно, но для владельцев малинников значительных размеров – это существенный минус.

Двухполосные

Для ягодников больших размеров лучше использовать усовершенствованную форму шпалеры – двухполосную. Она, в свою очередь, также бывает разных форм:

• Т-образная;
• V-образная;
• Y-образная;
• Шатровая горизонтальная.

Двухполосная шпалера кроме своей основной функции – поддерживания плодоносящих кустов, даёт возможность правильно формировать малинник. Она представляет собой два параллельных ряда проволоки, натянутых на расстоянии от 0,50 см до 3-х м. Такая конструкция не даёт посадкам загущаться, помогает разводить в стороны мощные побеги, что позитивно сказывается на урожае.

Т-образная

Суть этой конструкции понятна из названия. Основание такой шпалеры – трубы, брусья, любые обрезки арматуры, закрепленные перпендикулярно. Проволока натягивается по краям выступающей планки. При формировании куста плодоносящие побеги кладут по разные стороны шпалеры. Центр остаётся свободным. Его со временем занимает молодая поросль.

Схема Т-образной шпалеры.

V-образная

У этой конструкции две несущие плоскости являются наклонными. Второе название шпалеры – двухполосная наклонная. Формируют кусты так же, как и на предыдущем виде шпалеры. Следует учесть, что расстояние между наклонными плоскостями не должно превышать 2-х метров.

Y-образная шпалера

Это современный вариант опор для малины. У него есть детали в виде лопастей. Они подвижны, потому что крепятся на шарнирах. Такая конструкция удобна в использовании и может менять угол наклона конструкции. При этом лопасти можно опускать или поднимать.

Шатровая горизонтальная

Такая формовка нашла применение в хозяйствах, где практикуют машинную уборку. Среди садоводов и дачников она не прижилась. Причина тому – сложность удержания веток с ягодами над ней и плохая доступность междурядий. Мульчирование, обрезание и удобрение сильно усложнены.

Для ремонтантной малины

Ремонтантные сорта малины выращивают двумя способами: для снятия одного или двух урожаев за сезон. Шпалера необходима в обоих случаях. Современные ремонтантные сорта настолько хорошо плодоносят, что без подвязывания куст просто не выдержит такой нагрузки, и часть урожая окажется на земле.

Шпалеры для ремонтантных сортов ничем не отличаются от описанных. Практика показывает, что удобно использовать двухполосные шпалеры. Тогда на одну плоскость укладывают 2- летние побеги с первым урожаем, а на вторую – молодую поросль, которая даст урожай осенью.

Для сильнорослых сортов используют шпалеры в виде буквы Т. Расстояние между столбами – 8–10 м. Длина поперечных реек зависит от ширины ряда в малиннике, и составляет от полуметра до метра.

Опоры V-образной шпалеры устанавливают в центре ряда. Делают наклон 20–30 градусов, и затем натягивают в 2 ряда проволоку с каждой стороны. Хорошие результаты показывает использование движущейся Y-образной шпалеры с возможностью изменения угла наклона.

При устройстве шпалеры на больших плантациях, следует учесть, что на ремонтантных сортах, выращиваемых для осеннего урожая, такая конструкция устанавливается временно. Её приходится снимать для сплошного скашивания побегов.

Высота и другие размеры

Какой высоты должна быть шпалера для малины? Оптимальной считается высота опоры 1,8–2,5 м. Она подходит для конструкций любого типа. Выбирая опоры нужно рассчитывать, что они должны быть устойчивыми.

Расстояние между несущими элементами обычно составляет от 75 см до трёх метров. Его выбирают в зависимости от:

• надёжности, высоты и толщины выбранного материала для опор;
• длины ряда;
• способа подвязывания кустов;
• упругости натянутых проволок.

Малину подвязывают в двух местах на разной высоте. Есть несколько вариантов. Схему выбирают исходя из особенностей сорта малины. Чаще всего это делают так: первый ряд подвязывают на высоте около метра, второй – 1,5–1,70 см (для высокорослых сортов). Или используют следующую схему: первый ряд – на высоте 50 см, второй – 1,2–1,5 м (для среднерослых сортов).

Как сделать своими руками

В качестве опор используют такие материалы:

• деревянные балки и бруски;
• обрезки труб:
• арматуру.

Выбрав вид опоры, приступают к разметке участка. Нужно определиться, на каком расстоянии будут устанавливаться опоры. Затем приступают непосредственно к монтажу.

1. Концы деревянных брусков нужно просмолить или обработать специальными пропитками для предотвращения гниения материала, находящегося в почве. Диаметр деревянных столбов – не менее 15 см. Металл, соприкасающийся с почвой, тоже лучше обработать для уменьшения коррозии.
2. Для Т-образной и Y-образной шпалер сначала монтируют опоры соответствующей формы.
3. Выкапывают ямы. Для установки опор используется бур или лопата.
4. Проволоку натягивают в два ряда. На небольших участках её можно заменить армированным шпагатом. Но тогда расстояние между опорами должно быть минимальным.

Нижний ряд проволоки нужен в первый год на любом сорте для защиты посадок от сильного ветра, обычно требуется подвязывание побегов. В последующие года всё зависит от сорта и от агротехники.

Устройство съёмной шпалеры

Для ремонтантной малины, выращиваемой только для осеннего урожая наиболее удобна Т-образная шпалера. Монтируют её несколько иначе.

1. По центру ряда с насаждениями малины выкапывают ямы глубиной в 80–100 см. Диаметр ям выбирают исходя из диаметра будущих опор. Обычно он составляет около 12 см.
2. В отверстия в грунте вставляют обрезки труб. Подойдут пластиковые и металлические. Это предотвратит осыпание почвы.
3. К столбам высотой 1,8–2,0 м. прикручивают поперечные балки длиной 40–50 см. для натяжения проволоки.
4. Подготовленные опоры вставляют в ямы.
5. После снятия урожая шпалеру снимают. Она может храниться до весны. А плантацию в это время скашивают. Небольшие малинники можно вырезать вручную без снятия шпалеры.

Видео

На видео – простейшая шпалера для малины:

По разговорам со своими покупателями, которые только-только закладывают плантации, я понял, что много вопросов на первых порах возникает по последовательности действий вообще, и по системе полива в частности. Поэтому решил написать небольшой мануал, изложить накопленный опыт. Пусть и не такой уж большой, как у аксакалов малиноводческого дела, но всё же полезный.

1.Земля.

2.Система полива.

3.Закупка саженцев

4.Посадка

1.ЗЕМЛЯ.

Выбор участка

Малина изначально ягода лесная, выдерживать сухость и ветер не рассчитана. В целом малина культура не прихотливая. Самое главное - это её не засушить. Корневая система у неё поверхностная, из глубины воду не вытянет (в отличие, например, от её близкой родственницы ежевики). Но в тоже время совсем в лесу (в тени), без солнца растения будут развиваться медленно, ягода будет кислая. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 метров. Возвышенные участки тоже не подойдут - там будет слишком сухо и ветренно. То есть идеальное место это ровный, открытый солнцу участок, защищенный от ветра лесополосой или какой-то другой преградой, не слишком низкий и не слишком высокий. Умышленно не останавливаюсь на том, сколько органических и минеральных веществ должно быть в земле. Сколько бы их ни было при закладке плантации, малина очень быстро всё съест, и нужно будет постоянно вносить удобрения.

По почве малина не сильно требовательна. Не подойдет только чистый песок.

Подготовка земли к посадке

В умных книжках написано, что землю нужно готовить за год, подержать её под черным паром, вывести сорняки, внести органику. Но кто же читает умные книжки и прислушивается ко всем тамошним советам! Большинство моих покупателей (и я тоже) пашут целину непосредственно перед тем, как сажать малину. Это неправильно, но малина вам это простит. Всё поле будет в сорняках, но малина сама ещё тот сорняк. Она выживет, хоть развитие будет заторможено. Не ругайте поставщика малины, что нет обещанного урожая в первый год. Надо было делать всё по-книжному. Просто с самого начала сезона морально настраивайтесь на частую и тяжелую прополку. Есть возможность решить эту проблему гербицидами, но у меня своего опыта в этом плане нет.

Дачникам советуют под посадку малины копать траншеи и засыпать туда перегной, листья, коряги и прочую органику. Видимо, это верный совет, но для промышленника малоподходящий. Себестоимость ягоды резко возрастет. Бизнес уйдёт в глубокий минус. Другое дело - раскидать навоз по поверхности. Это дешевле.

Внесите минеральные удобрения. По-хорошему надо сделать анализ почвы, высчитать каких веществ не хватает, их внести, а потом подкормками поддерживать это идеальное состояние. Но это сложно. Проще заранее вносить то, что предположительно будет вынесено из почвы с урожаем и зеленой массой. Вот взгляните на мой черновик . Работать с файлом надо следующим образом. Если нет анализа почвы, то вбейте в графы E2, F2, G2 идеальные значения E3, F3, G3 соответственно. Если есть анализ - вбейте имеющиеся данные. Играйте цифрами в графах С21-С24 до тех пор, пока не обнулите красную проверку в 25-ой строке. По итогу получите сколько и какого удобрения вам нужно внести.

2.СИСТЕМА ПОЛИВА.

Поливать надо будет сразу же после посадки, а в идеале ещё заранее сделать влагозарядку и сажать малину в жижу. Малина влагу любит. Забудьте про лейки и шланги. Капельный полив! Вот безальтернативное решение этого вопроса на плантации, рискнувшей назваться промышленной. Вы должны быть в любой момент готовы пустить воду растениям.

Самая простая схема системы полива это такая: фильтр-всасывающий шланг-обратный клапан-насос-магистральная труба-подводящая труба (дырявая) - капельная лента. Дополнительные опции: накопительная ёмкость, система фертигации, дополнительный нагнетающий насос, манометр, реле холостого хода, гидроаккумулятор, циклонный фильтр и т.д.

Пойдем подробно, по порядку.

Вода в капельную ленту должна попадать без механических примесей, иначе дырочки забьются, и полив станет неравномерным.

Забор воды из естественных источников.

В реке и пруду есть риск поймать тину, рыбу, ил и прочее. На всасывающем шланге ставим фильтр с большой поверхностью. Чем грязнее источник, тем больше поверхность. Я лично добывал воду из болота глубиной по щиколотку со всеми возможными видами механического загрязнения. В качестве всасывающего фильтра использовал дренажную трубу. Это гофра диаметром порядка 100мм, вся в мелких дырочках, обернутая нетканым материалом. Длина была 2-3 метра. Саму трубу, заглушку и переходник на шланг купил на строительном рынке. Она справилась с задачей изумительно. Поначалу я ей не доверял и поставил после насоса ещё фильтр тонкой очистки, но он всегда был чистый. Можно было легко обойтись без него.

Забор воды из скважины.

Это более удобный источник, рыбы там нет. Возможны проблемы с песком. Если не класть насос на дно, то песка в воде быть не должно. Но если вдруг он будет, и не получится избавиться от него регулировкой высоты насоса, то обязательно ставим специальный фильтр. Иначе песок забьет ленту. Я морально готовился бороться с песком с помощью самодельного циклонного фильтра. Но т.к. песка в воде не обнаружил, то своего опыта борьбы с ним не приобрел и делать циклонные фильтры не научился.

Сейчас есть много фирм и частников, предлагающих пробурить вам скважину. Я обращался именно к таким. Платил 1800 за метр. Это было в Рязанской области в 2015-ом году. В эту цену вошла обсадная труба и фильтрующее звено. Насос покупал самостоятельно.

Моя скважина (синяя труба), из неё торчит труба ТНД 32мм, металлический уголок не даёт насосу упасть, белый полиэтилен закрывает скважину от мусора.

Летом можно использовать скважину без каких-то дополнительных сооружений. Но для того чтобы пользоваться водой при минусовой температуре, нужно закопаться под землю. Самый дешевый и брутальный способ организации зимней скважины, это организовать колодец из старых покрышек грузовиков и сделать сверху утепленную крышку. Более цивилизовано - это обложить яму со скважиной кирпичем или забетонировать стены.

Скважина из покрышек, раскопаная для бетонирования стен

Утепленная крышка зимней скважины (покрышка, поликарбонат, пенопласт, саморезы, проволка)

Забор воды из колодца.

Не пробовал. Ожидаю проблемы с недостаточным дебетом.

Насосы и их обвязка.

Насосы принципиально делятся по способу установки на две категории: погружные и непогружные. А по принципу работы - на вибрационные и центробежные.

Вибрационные насосы (например, "Малыш") создают хорошее давление, не придирчивы к чистоте воды, но поток воды создают не большой. Поэтому дальше о них рассказывать не буду. Для промышленной плантации насос только центробежный.

Погружные удобнее тем, что они никогда не завоздушатся, но к ним сложнее получить доступ.

Непогружные находятся на виду, их легко монтировать, но есть проблема завоздушивания. По началу, без опыта, я по полдня бегал с ведрами воды, пытаясь заставить работать свой насос. А он жужжал, но совершенно не качал. Дело в том, что вязкость воды больше воздуха, поэтому насос, который может всосать воду с глубины 8 метров, при попадании в него воздуха не мог у меня поднять воду даже на 50 сантиметров. Эта проблема решается герметизацией крепления всасывающего шланга, чтобы насос не подсасывал нисколечко воздуха. Это для режима, когда насос качает. А в момент остановки насоса вода течет из системы полива обратно в источник, вытекает вся, и снова в насосе оказывается воздух. Это решается установкой обратного клапана на всосе. Либо между насосом и шлангом, либо между шлангом и фильтром.

Согласно законам физики, теоретическая высота, на которую насос может поднять воду всасыванием, примерно равна десяти метрам. С учетом того, что реальный насос не может создать абсолютный вакуум, практическая высота подъема при всосе обычно около восьми метров. Соответственно, если у вас глубокая скважина или колодец, то насос должен быть погружной безальтернативно.

Всасывающий шланг - это обычный шланг, только с армированием, которое не даёт шлангу сжаться при всасывании. А ещё его часто делают прозрачным, чтобы было видно, есть ли в нем вода и пузыри. Очень важная информация, когда пытаетесь разобраться, почему же насос не качает.

После насоса всё гораздо проще и очевидней. Вода течет по системе и вытекает из всех имеющихся дырочек.

Обвязка насоса. Справа подходит всасывающий зеленый полосатый шланг, через латунный обратный клапан он подсоединяется к насосу. Под насосом гидроаккумулятор ёмкостью 10л, поддерживающий давление в системе. Подающее отверстие у насоса сверху. На фото видно разветвление на трёхпотребителей: гибкий зеленый шланг, такой же как на подаче воды, труба ПНД32мм, труба ПНД25мм. На заднем фоне отпаиваю в ванне пришедшую по почте ежевику Торнфри.

Передача воды.

Труба ПНД (черная с синими полосками) дешевле всех известных мне вариантов передачи воды. Какие у неё имеются недостатки: плохо гнётся, по ней нельзя ходить и ездить, разрушается под действием ультрафиолета. Соответственно, стараемся её закопать, и вопрос решен. Монтируется она очень удобно - компрессионными фитингами, как конструктор. Из инструментов нужен труборез, большая струбцина, шуруповерт с набором "перьев". Вероятно, можно резать трубу ножовкой или чем-то ещё подручным, но я бы не советовал. Труборезы дешевые и удобные. Шуруповерт нужен для того, чтобы проделать отверстие в трубе 32, чтобы вставить туда стартовый фитинг капельной ленты. Можно использовать вместо шуруповерта дрель, но у неё слишком большие обороты - перо начинает вибрировать, и дырка получается не круглой. Струбцина нужна для того, чтобы вогнать стартовый фитинг в отверстие минимально возможного диаметра.

Труба 32мм проходит под дорогой и разветвляется на два крыла, поливающих по 10 соток каждое. Сверху слева капельная лента.

От магистрали 50мм отходит влево под дорогу труба 32мм, вправо через тройник на два крыла полива

Капельная лента

Альтернатива трубе ТНД это шланги по типу пожарных . Они лучше гнутся, по ним можно ездить на автомобилях. Сам с ними не работал, но видел в деле в одном мощном хозяйстве. Недостаток - большая цена.

Капельная лента

Самый дешевый вариант - это лента как тонкий полиэтиленовый шланг с дырочками так устроенными, что вода, перед тем как вытечь наружу, протекает по маленькому лабиринту, регулирующему поток. Большого давления лента не выдержит. Одной атмосферы достаточно для того, чтобы пробить сто метров ленты. Я поначалу так и делал стометровые грядки, но сейчас решил, что буду либо делать их короче - по 50 метров, либо вообще откажусь от этого типа ленты. Несанкционированная дырка или перегиб в ленте делает недостаточным давление на последующем участке, и растения недополучают влагу, пока не отследишь и не исправишь непорядок. С более короткими грядками ущерб будет меньше.

Стартовый фитинг крупным планом

Соединительный фитинг

Более продвинутый вариант капельного полива - это через жесткую пластиковую трубку с такими же дырками, как в ленте. Цена трубки выше, чем у ленты, зато она сама не перегибается и выдерживает давление несколько атмосфер, что позволяет её закапывать и делать длиной до 250 метров. Пока такое видел только на чужих плантациях, но со временем планирую у себя перейти на эту систему.

Параметры системы.

Формулы для точного расчета диаметров сечений и перепадов давлений весьма непросты. Тут их приводить не буду. Скажу сразу итог. Когда я рассчитываю полить одновременно 250 метров ленты, я использую обычный насос на 3 куба в час и трубу 32мм. 500 метров ленты - 5 кубов в час и 50мм соответственно. При этом капельная лента у меня с дырками через 20 см.

Больше чем 500 метров одновременно я не поливал, т.к. дебет суммы моих двух маленьких скважин не позволяет охватить площадь большего размера.

Тонкости реализации системы полива

1.Рассчитайте систему так, чтобы вода могла сама полностью вытечь при необходимости. Осенью перед заморозками или в каких-то других случаях.

2.На магистрали ставьте только шаровые краны. Ещё бывают краны с "барашками", в которых вода течет по сложной траектории и, следовательно, теряется давление. В открытом шаровом кране сопротивления воде почти не возникает

3.Отверстия под стартовый фитинг делайте после того, как труба немного отлежится и найдет свое место. Сразу после разворачивания бобины с трубой она идёт волнами. Дырку сверлите строго горизонтально, иначе лента будет перегибаться, и давление дальше в ней будет недостаточным.

3.ЗАКУПКА САЖЕНЦЕВ

Выбор поставщика

В России плоховато с саженцами. И ассортимент, и цена не радуют.

В Беларуси цены лучше, но ассортимента тоже не хватает.

На Украине и цены и ассортимент - всё хорошо. Одна проблема – не вывезти. Причем, проблемы как раз от российских таможенников. Я нашел поставщика саженцев, который сказал, что перевезет их через украинских таможенников, но чтобы с российскими я договаривался сам. Я не рискнул. Если кто знает, как без проблем вывезти оттуда саженцы – дайте знать.

Цена на саженцы на Украине ниже, чем в Беларуси. Есть голландские сорта, английские и всякие другие. Про Польские вообще молчу. Не знаю, что у них там в политическом смысле, но в малинном – Украина цэ Европа.

Про другие страны, к сожалению, ничего не знаю. Езжу на закупки в Беларусь.

Этой весной (2016г) случился первый опыт работы перевозчиком саженцев. Поехал в Витебскую область к тому поставщику, которого выбрало одно КФХ из Татарстана, пригнал туда грузовик, контролировал погрузку, упаковку, качество саженцев, оформление документов. Привез в свой холодильник, храню до тех пор пока покупателю будет удобно принять саженцы. Вполне рабочая схема. Кому надо – обращайтесь.

Если вы закладываете промышленную плантацию, желательно покупать саженцы в питомниках. Но дешевле купить у кого промышленные плантации.

Один раз мне попалась партия с корневым раком. В остальных случаях саженцы были здоровы.

Перевозка и хранение

Проще всего перевозить саженцы с открытой корневой системой. Нет лишнего веса. Их можно штабелировать, переворачивать, кидать. Главное обеспечить, чтобы саженцы не засохли, не загнили и не проснулись в рост. Без проблем это получается с поздней осени до ранней весны. По погоде 2015-2016 гг нормальная перевозка саженцев с открытой корневой началась в первых числах октября, закончилась в первых числах апреля.

4.ПОСАДКА

Сажать можно и осенью и весной. Но осенью лучше, т.к. период посадки дольше, малина не пытается расти, следовательно молодые ростки не обламываются

· Замачиваете саженцы в воде на время от 5 мин до 24 часов;

· Окунаете в раствор Престижа. Это средство от хруща – одного из очень немногих вредителей ремонтантной малины. Не переживайте, что на коробке написано, что используется для замачивания семенного картофеля. Смело покупайте и используйте. Я сам статистику не проводил, но старший товарищь сказал, что урожайность примерное на 30% больше, если окунуть в Престиж;

· Трактором или мотоблоком режете борозды строго с свевера на юг на расстоянии 4 метра друг от друга

· Раскладываете саженцы в борозде на расстоянии 50 см друг от друга

· Ногами закапываете саженцы

· Разматываете капельную ленту

· Включаете полив

Один человек за смену сажает 1000 саженцев.

Если сорта ремонтантные, то надо обрезать стебель под корень. При осенней посадке иногда до весны оставляют стебли, чтобы весной не потерять грядки.

Мульчирование

Мульча хорошо сказывается на малине и зимой и летом. Зимой - защищает от переохлаждения, летом - от перегрева, высыхания,сорняков. Когда мульча перегнивает, она снабжает малину органикой.

Мне понравилось мульчировать опилками. В Рязани их дают бесплатно в любом количестве - только вывози. Только под это дело надо добавить ещё азотных удобрений, т.к. опилки вытягивают азот. Весной опилки задерживают прогрев почвы, плодоношение начинается позже.

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По хорошему на этом месте статью завершать нельзя. Остались не затронутыми многие важные темы. Но я не чувствую, что могу рассказать что-то ещё полезное, самому ещё надо учиться и учиться.

Ничего особо сложного в закладке плантации нет, тем не менее ошибок я наделал прилично и вы наверняка наделаете. Тогда сядьте и напишите статью про ваш опыт. Расскажите то, о чем вас не предупредили, что рассказали недоходчиво. Я буду рад прочитать. И не только я. Если в моём тексте что-то кажется неверным или невнятно изложенным - пишите, постараюсь исправиться

Ремонтантная или обычная?

На даче, как и в других сферах жизни, есть свои модные тенденции и тренды. Не избежали этой участи и малинники российских садоводов. Сейчас совсем забыты обычные сорта малины, все чаще выбор делают в пользу ремонтантных.

Если говорить совсем просто, то главное отличие ремонтантных сортов от обычных заключается в периоде плодоношения. Традиционные малиновые кусты выдадут вам весь урожай за две-три недели, ремонтантные будут снабжать вас ягодой до первого снега. Преимущество новинок на лицо, но есть и свои минусы. Ремонтантная малина всегда поздняя, она начинает спеть, когда традиционная уже съедена или законсервирована. Кроме того, вкусовые качества ягод ремонтантных сортов всегда немного хуже.

Ягоды ремонтантной малины крупнее традиционных плодов, но при этом они не столь сочны и ароматны, а в их вкусе присутствует кислые нотки. Да и заявленную урожайность в 4-4,5 килограмма с куста снять получается не всегда. Плодоношение могут оборвать ранние заморозки.

Однолетняя и двухлетняя

Каждый саженец в питомнике должен быть промаркирован. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Выбираем место

Малина достаточно неприхотлива и может расти практически на любом месте. Разбивая малинник, следует помнить, что размножается эта ягода за счет корневых побегов. Корни растут в верхнем слое почвы и могут «уходить» от материнского растения на 3-5 метров. Принимайте это во внимание при посадке кустов. Лучше всего ограничить малинник, вкопав в землю на глубину 20-30 сантиметров листы шифера или доски.

Так же неплохо границы будущего палисадника могут очертить дорожки. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Строим опоры

Немного труда при закладке малинника избавят вас от ряда сложных операций в будущем. Простейшая поддерживающая конструкция из горизонтальных палок или проволоки позволит фиксировать кусты малины в нужной плоскости. Это упростит сборку ягоды и уход за малиновыми кустами в будущем.

Опорная конструкция позволит формировать крону малиновых кустов и упростит сбор урожая. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Сажаем в траншеи

Корни малины находятся очень близко к поверхности. Поэтому уже через пять-шесть лет с момента посадки корешки растения вылезают из земли на поверхность. В результате сильно падает урожайность куста и в перспективе такое растение может погибнуть. Решить эту проблему позволяет посадка малины в траншеи.

Методика очень проста. Под поддерживающей конструкцией копается траншея шириной 40-50 сантиметров и глубиной в 20-30 сантиметров. Извлеченный грунт укладывается между траншеями, образуя небольшой бугорок во всю длину грядки. Назначений у этого бугорка сразу два: вода будет скатываться по нему в траншею и обеспечивать увлажнение почвы под кустами малины, когда корневая система малиновых кустов обнажится, землю с междурядий можно будет сдвинуть в траншеи и продлить жизнь малиновых кустов еще на несколько лет. Также вы избавляетесь от процедуры окучивания малины.

У такого способа посадки есть еще одно неоспоримое преимущество. Малина любит обильный полив, поэтому уход в период плодоношения будет сводиться к тому, что садовод просто будет класть поливочный шланг в траншею на какое-то время. То есть поливать малинник можно будет не в сапогах или калошах, а в обычных домашних тапочках. Кроме того, траншеи очень легко мульчировать, что сохранит влагу в засушливые годы.

Посадка малины в траншеи избавит садовода от многих проблем. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Расстояние между кустами в ряду должно быть не менее одного метра, расстояние между рядами в малиннике должно составлять 1,2-1,5 метра. Сажать малину лучше всего в шахматном порядке, чтобы световой поток распределялся равномерно, и кусты не затеняли друг друга. Чтобы упростить сбор ягоды, побеги нужно постоянно подвязывать к поддерживающей конструкции, формируя плоскую крону малинового куста.

Саженцы нужно привязать к опорной конструкции, чтобы снег и ветер не повредили корни. Фото: АиФ/ Павел Сидоров

Если вы сделали выбор в пользу ремонтантных сортов, то оптимальное количество кустов для первой посадки - 10-12 штук. При средней урожайности в три килограмма с куста вы получите за один сезон 30-36 килограммов малины. Этого количества вполне хватит на все нужды среднестатистической семьи.

Малина лучше удается на почвах достаточно влажных, богатых питательными веществами, в защищенных и хорошо освещенных местах.

Поэтому под малину следует отводить ровные участки, речные террасы или нижние части небольших склонов - до 8-10° северо-западного, западного или северного направления.

Южные склоны как более сухие и подверженные более резким колебаниям температуры для малины мало пригодны; их использование допустимо при условии систематического орошения насаждений. Непригодны под малину замкнутые котловины, заболоченные и сырые места с грунтовой водой ближе 1,5 м. Малина хорошо развивается и полностью вызревает не только при условии влагообеспеченности, но и хорошей защищенности от ветров; зимние морозы малина лучше переносит при наличии снегового покрова. Поэтому при отсутствии естественной защиты вокруг насаждений необходимо заблаговременно создавать садозащитные полосы из древесных лесных и плодовых пород.

Лучшими почвами для малины являются легкие суглинистые и супесчаные черноземы: выщелоченные, слабодеградированные, а также темносерые, серые лесные и слабооподзоленные почвы.

Непригодны почвы плотные, с тяжелой глинистой и каменистой подпочвой, солончаки, пески. На почвах заболоченных, а также на почвах, имеющих тяжелые глинистые плохо водопроницаемые подпочвы, малина часто подмерзает.

Подготовка почвы

Малину следует размещать после злакобобовых травосмесей (люцерна с житняком, вико-овсяная смесь), однолетних бобовых трав (горох, чечевица), пропашных культур или же по удобренному черному пару.

Для хорошей приживаемости, роста растений и высокой урожайности требуется предпосадочная глубокая обработка почвы с внесением удобрений. Надо иметь в виду, что глубокая вспашка в уже посаженном малиннике невозможна без нанесения серьезных повреждений кустам. Поэтому глубокая предпосадочная обработка почвы и ее оструктуривание на глубину массового залегания корней имеют большое значение.

Главная масса корней малины размещается на глубине от 18-20 до 40-45 см. Глубина предпосадочной обработки почвы должна быть 35-45 см с внесением под вспашку 35-40 т перепревшего навоза или лучше органоминеральной смеси: 25-30 т перепревшего навоза, 5-6 ц суперфосфата и 1,5-2 ц калийной соли на гектар.

Сроки предпосадочной обработки почвы зависят от сроков закладки плантации малины. В нашей области хорошие результаты дают раннеосенняя (конец сентября, первая декада октября) и ранневесенняя (до распускания почек, в 3-5 дней от поспевания почвы) посадки.

При выборе срока посадки надо иметь в виду, что если осень засушливая и почва недостаточно влажная, весенняя посадка будет более эффективной. Однако весной время для посадки бывает ограничено, и если осенью влаги в почве достаточно или имеется возможность обильного полива, то откладывать посадку на весну не следует.

Под весеннюю посадку почву пашут с осени, а веской боронуют или культивируют.

Под осеннюю посадку почва содержится под черным паром или ранними пропашными. В последнем случае после уборки пропашных проводится глубокая вспашка, а за 10-12 дней до посадки - культивация или мелкая вспашка на глубину 15-18 см. Если имеется в виду организация самотечного орошения, то участок до посадки необходимо выровнять с помощью грейдера или волокуш.

Заготовка посадочного материала

Малина может размножаться семенами, корневыми черенками и корневыми отпрысками. Размножение семенами применяется только при выведении новых сортов, так как сеянцы не сохраняют сортовых признаков. Размножение корнями практикуется в случаях, когда надо ускоренно размножить новый или какой-либо ценный сорт. Для этой цели осенью откапывают корни, разрезают их на части длиной 15-12 см и укладывают во влажный песок для зимнего хранения в подвале или погребе. Ранней весной отрезки корней горизонтально раскладывают в бороздки глубиной 8-10 см, сделанные на вспаханной с осени и заборонованной весной почве. После укладки корневых отрезков бороздки поливают и закрывают землей. Ряды посадок мульчируют навозом. Густота посадки корней в рядах 20-25 см, между рядами 70 см. В течение лета проводят рыхление почвы в рядах и междурядьях с уничтожением сорняков. Осенью отросшие растения выкапывают и используют как саженцы.

В производстве распространен более простой способ размножения малины - корневыми отпрысками. Посадочный материал (отпрыски) заготовляют осенью или весной до распускания почек в насаждениях плодоносящей малины, апробированных в отношении чистосортности, урожайности и отсутствия карантинных объектов.

Первосортный посадочный материал должен иметь разветвленные, мочковатые корни длиной не меньше 20 см, хорошо вызревшую древесину побегов с диаметром у основания 10-12 мм. Саженцы (отпрыски) выкапывают лопатой, связывают в пучки по 50 штук и временно прикапывают корни во влажную землю. При перевозке корни обмакивают в раствор глины с коровяком или в земляную жижу, укладывают в кузов машины или повозки на влажную подстилку из соломы или мха и укрывают рогожей или мешковиной. Если саженцы готовят с осени для весенней посадки, то их прикапывают в канавки глубиной до 40 см. По наклонной стенке канавки вплотную в один ряд раскладывают саженцы, засыпая каждый ряд землей слоем 10-15 см. Последний ряд засыпают более толстым слоем земли - до 40-50 см. Глубина укладки устанавливается с расчетом укрытия саженцев землей на 10-12 см выше корневой шейки. Верхняя часть саженцев должна быть выше уровня почвы. Если почва недостаточно влажная, надо произвести полив. Сорта в прикопке разделяются колышками с этикетками, на которых указывается сорт. Порядок прикопки сортов с указанием числа их рядов записывается в журнал. Прикопочный участок выбирается в местах, где исключена возможность залива талой водой, лучше в затененных местах и недоступных для животных.

Размещение растений и сортов

При закладке больших плантаций участок разделяется на кварталы размером от 1 до 2 га. Между кварталами оставляют дороги шириной 4-5 м. Для удобства механизированной обработки форма квартала должна быть в виде вытянутого прямоугольника. Ряды посадки намечаются на коротких сторонах. В этом случае протяженность рядов и междурядий обеспечивает длинный гон при обработке. На больших участках наметка рядов и мест для посадки растений проводится маркером в соответствии с принятыми расстояниями, на небольших - с помощью шнура. Для лучшей прямолинейности первый заезд проводится по натянутому шнуру. Растения высаживаются в местах пересечения продольных и поперечных линий маркировки.

В производстве применяются в основном два способа посадки малины: кустовой и ленточный.

При кустовой культуре и конной обработке между рядами достаточно двухметрового расстояния.

При ленточной культуре и в условиях орошения, где кусты развиваются более мощные, ширину междурядий устанавливают в 2,5 м, а в приусадебных садах - в 1,5 м. В рядах между растениями при обоих способах культуры расстояния оставляют 0,8 см. В зависимости от расстояния «осадки на гектар малины требуется 5000-6250 растений.

Малина при перекрестном опылении дает больший урожай.

Для обеспечения перекрестного опыления вблизи плантации надо поставить ульи из расчета 2-3 пчелосемьи на гектар насаждений.

Посадка

Перед посадкой саженцы просматривают, обрезают поврежденные при выкопке части корней, укорачивая их до 18-20 см, обмакивают в земляную жижу или раствор глины с коровяком и разносят на места посадки. В ветреную солнечную погоду саженцы следует разносить в корзине, прикрытой рогожей или мешковиной, и корни на месте посадки слегка присыпать землей.

Посадку производят двое рабочих. Один из них копает ямку глубиной 20-25 см, чтобы корни в ней свободно размещались, и засыпает корни рыхлой влажной землей. Второй устанавливает саженец в ямку, расправляет корни, слегка встряхивает его при засыпке, чтобы рыхлая земля лучше облегала корни, и утаптывает ямку ногой.

Во время посадки необходимо внимательно следить, чтобы саженцы были посажены отвесно, а корневая шейка находилась на уровне с поверхностью почвы. При глубокой посадке возможно подопревание коры побегов, а при мелкой - подсыхание корешков, расположенных в поверхностном слое почвы.

В тех случаях, когда не проведена глубокая предпосадочная обработка почвы и заправка ее удобрениями, перед посадкой роют ямки глубиной 40, диаметром 50 см. В каждую ямку в смеси с землей вносят по 5-6 кг перепревшего навоза или органоминеральную смесь: 5-6 кг навоза, 30-40 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли.

После посадки независимо от состояния погоды необходимо посаженные растения полить для лучшей их приживаемости. Норма полива 5-10 л на одно растение, в. зависимости от влажности почвы. В первую половину вегетационного периода поливы повторяют 3-4 раза. При наличии системы орошения вдоль каждого ряда на расстоянии 25-30 см от растений нарезают плугом борозды глубиной до 14-16 см и наполняют их водой до полного насыщения почвы. Если вода подается вдоль ряда только с одной стороны, то вокруг кустов делают лунки и воду напускают в них из борозд при помощи мотыги. Осенние посадки под зиму для предохранения корней от вымерзания следует окучивать. При весенней посадке после полива и рыхления в рядах растения мульчируют мелкой соломой или соломистым навозом слоем до 5 см.

Во время посадочных работ почва сильно уплотняется, поэтому в междурядьях следует провести культивацию, а в рядах - мотыжение.

Последующий уход за посаженной малиной заключается в рыхлении, удалении сорных трав, поливе, вырезке суши, зяблевой вспашке и перекопке в рядах.

Для более эффективного роста и плодоношения растений необходимо грамотно подобрать то место, где закладывать малинник будет наиболее благоприятно. Подойдёт хорошо освещённый безветренный участок с суглинистыми водопроницаемыми почвами. Земля должна быть очищена от сорняков и камней.

Без потери плодоносности малинник может существовать на одном месте до 10 лет, затем его рекомендуется убрать с данной территории. Повторно заложить малинник на этом же участке можно лишь по прошествии 4 лет, поэтому сразу восстановить малиновую плантацию не получится.

Как же выглядит малинник и каким образом необходимо производить его закладку? Саженцы малины рекомендуется посадить в грунт осенью (сентябрь – октябрь) или весной (апрель). Для посадки выкапываются лунки шириной 60 – 70 см., глубиной до 50 см. На дно лунок выкладывается тщательно перемешанный с землей перегной. Можно насыпать древесной золы и конского навоза. Лунку необходимо накрыть листом фанеры и оставить на 2 месяца. За это время земля в яме уплотняется, поэтому перед посадкой растений её нужно взрыхлить. Сажая саженец, необходимо следить, чтобы его корни расходились в разные стороны, а промежутки между корешками равномерно заполнялись землёй. После высадки почву вокруг растения нужно обильно полить и уплотнить. Вокруг куста рекомендуется насыпать слой опилок, опавших листьев, скошенной травы или перепревшей соломы. Важно следить, чтобы слой мульчи не превышал 6 – 7 см., так как в нем возможно скопление губительных для куста насекомых.

После того, как посаженный саженец приживётся, его нужно обрезать. При достаточном развитии почек на стебле и хорошо развитой вегетативной почки на корневище, стебель укорачивается на 40 – 50 см. Если же саженец поражён грибковым заболеваниям, почки на стебле безжизненные и сухие, но корни здоровы, то растение следует обрезать как можно ближе к поверхности почвы.

Существует 2 способа формирования малинника:

• Кустовой. При кустовом способе на растении необходимо сформировать 13 – 15 наиболее развитых и сильных побегов.
• Ленточный. Используя ленточный способ, побеги нужно оставить однородно по всей протяженности ряда, исходя из расчёта 12 – 14 побегов на 1 м.

Применения шпалер

Сорта малины, используемые в современном садоводстве, отличаются высотой и гибкостью. Так длина побегов в отдельных случаях может достигать 2, 5 м. Плодовые веточки на кустах обычно длинные, ягоды крупные и тяжёлые. Тонкие ветви растения не всегда могут выдержать сильную нагрузку. Для того чтобы ветви не надламывались и не гнулись, кусты рекомендуется подвязывать. Для этого используются шпалеры – прочные подпорки из высокотехнологичных материалов, которые помогают снизить ущерб от надломов закладываемой культуры. В малинниках промышленных масштабов использование шпалер является обязательным агротехническим приёмом, который позволяет:

• нижним веткам не касаться земли, не пачкаться, не преть;
• ягодам не контактировать с почвенным покровом и оставаться чистыми;
• кустам хорошо продуваться ветром;
• плодам равномерно освещаться и созревать.

Устройство шпалер в малиннике значительно упрощает выполнение таких работ, как:

• обрезка лишних побегов;
• полив почвы;
• мульчирование почвы;
• уборка плодов;
• обработка кустов от вредителей.

Шпалеры можно конструировать различным образом. Самым простым способом, который применяется многими садоводами на даче, считается натягивание по обеим сторонам ряда проволоки на высоте 1,3 – 1,7 м. На обоих концах ряда выставляются прочные опоры с перекладинами, которые необходимы для крепления шпалер. Молодые плодоносящие растения необходимо крепить поочередно на обе шпалеры, что позволяет побегам оказываться по обеим сторонам малинника, а молодым растениям свободно расти в середине. Правильное использование шпалер позволяет побегам расти мощными, сильными, не вытягиваться.

Сезонные работы

Календарь работ в малиннике можно разделить на сезоны:Весна. Весенние работы в малиннике необходимо начинать после таяния снегового покрова. Уход за малинником весной рекомендуется начать с поднятия наклонённых побегов с земли, тщательного их осмотра, удаления надломанных, отмерших и подмёрзших ветвей. Старый куст нужно подвязать так, чтобы новые побеги росли из его середины. Побеги подрезать на 12 – 15 см. для их большего ветвления.

• Лето. Что делать в малиннике летом? Летние сезонные работы в малиннике содержатся в обрезке лишних побегов, которые способствуют загущению и одичанию кустов. Рекомендуется полив растений, если длительное время держится высокая температура воздуха. При необходимости листья растений можно опрыскивать тёплой водой, но делать это лучше в вечерние часы. В августе плодоносящие кусты малины необходимо подкормить золой или перегноем.
• Осень. Как облагородить малинник после сбора урожая? После уборки плодов необходимо обрезать все плодоносившие побеги. Рекомендуется вынести их за пределы участка и уничтожить, чтобы не способствовать распространению вредителей и болезнетворных бактерий. Землю под кустами нужно прорыхлить, убрать сорняки.
• Зима. Как правильно ухаживать за малинником зимой? Если малинник расположен на даче и у садоводов нет возможности наблюдать за ним в зимнее время, то с осени следует нужно наклонить кусты малины к почве и закрепить их в таком положении. После выпадения снега необходимо полностью покрыть им растения. Такой метод позволяет кустам легче перенести морозы и снижает количество вымерзших растений.

Секреты богатого урожая

Для того чтобы малиновый урожай порадовал своим качеством и изобилием необходимо знать несколько простых секретов:

• Солнце. Малина не переносит тени. Она хорошо произрастает на солнечных открытых участках, следовательно, разбивать малинник лучше всего в местах, изобилующих солнечным светом.
• Полив. Необходимо тщательно следить за состоянием почвы под кустами и не допускать её пересыхания. Неправильно и несвоевременно организованный полив может снизить урожай малины в несколько раз. Важно помнить, что подготовка малинника к зиме должна включать в себя регулярный и обильный полив кустов.
• Подкормка. Малина относится к неприхотливым растениям, но своевременная подкормка позволит повысить урожайность кустов. Подкармливать растения можно древесной золой, торфом, куриным помётом, перегноем или азотными удобрениями. Подкормку лучше всего производить в мае, в августе или в сентябре.
• Обрезка. Рекомендуется обрезать молодые побеги, которые забирают у куста большое количество питательных веществ. Важно помнить, что побеги нельзя выкручивать из земли или выдёргивать. Их можно только срезать. Густой малинник – это не гарантия богатого урожая, поэтому обрезку побегов необходимо проводить регулярно. Старые кусты необходимо вырубить.
• Подвязка. Использование шпалер позволяет сохранить целостность кустов и ускорить созревание плодов. Правильно заложить малинник в современных условиях без использования шпалер нельзя.

Важно помнить, что лучше всего разбить малинник там, где до этого росли бобовые культуры, укроп, чеснок или календула. Не рекомендуется сажать малину на участках, где ранее произрастали картофель, перец, томаты или клубника. Посадить после малинника можно огурцы, топинамбур и астры.

Выращивание малины как бизнес

Многие опытные садоводы выращивают малину и реализуют её на продуктовом рынке. Закладывая малинник как бизнес план, необходимо учитывать некоторые существенные моменты:

1. Конкурентоспособность. На современном рынке спрос на малину довольно высок и почти в 2 раза превышает предложение, следовательно, заложить малинник - это довольно выгодный бизнес план.
2. Расположение. В производственных масштабах малину необходимо выращивать на больших территориях. Подходящий участок можно купить или взять в долгосрочную аренду.
3. Покупка саженцев. Выбор саженцев будет зависеть от предпочтительных характеристик того или иного промышленного сорта.
4. Технология выращивания. Выращивание малины в современных малинниках будет более эффективным, если придерживаться определённых правил и норм, необходимых для правильного формирования и роста кустов.
5. Затраты. К затратам относится не только аренда земельного участка для современного малинника и приобретение саженцев, но и садовый инвентарь, оплата труда рабочих, затраты на перевозку готовой продукции к месту её реализации.

Малина занимает достойное место среди садовых растений, ведь она является не только вкусным угощением, но и эффективным лекарственным средством. При правильной закладке малинника в своём саду, каждый садовод может получить богатый урожай вкусных и полезных ягод.