Почему шипит аккумулятор. Почему «кипит» аккумулятор

20.02.2017

Многие автовладельцы забывают, что аккумулятор машины относится к расходникам и время от времени требует замены. При этом само устройство весьма чувствительно к неправильной эксплуатации, высокой температуре и ошибкам в процессе зарядки. Из-за действий автовладельца ресурс источника питания может снизиться, падает его емкость, возникают проблемы, связанные с уменьшением напряжения. Так, изношенный АКБ может подвести зимой в процессе пуска мотора. Зимой появляется другая проблема - риск закипания электролита.

Сразу стоит определиться, что такое процесс «кипения» аккумуляторной батареи. По сути, это гидролиз воды - ее расщепление на водород и кислород. Протекание такого процесса является признаком проблем с источником питания или бортовой сетью транспортного средства. Но обо всем подробнее.

Как распознать проблему?

Чем быстрее будет выявлена неисправность источника питания, тем меньше проблем будет в будущем. Это правило подтверждено ежедневным опытом эксплуатации. При этом мало кто из автолюбителей заглядывают под капот для оценки состояния АКБ, а зря.

К основным признакам поломки стоит отнести:

Появление подозрительного запаха. Если в салоне чувствуется аромат электролита, не лишним будет заглянуть под капот и оценить состояние батареи;

Проблемы с пуском стартера (мотор заводится не с первого раза);

Слабая подсветка приборной панели;

«Чхающий» мотор в процессе пуска.

Рассмотренные выше признаки характерны для разряженного АКБ. Но имеется и ряд дополнительных признаков, по которым можно судить о кипении электролита - наличие потеков возле батареи, появление луж под машиной в области источника питания и прочие. Кроме того, уже через полчаса поездки можно открыть пробки и оценить состояние электролита. Если имеют место пузырьки, процесс кипения уже запущен. Ни в коем случае не пытайтесь оценить состояние с помощью зажигалки, ведь в этом случае высок риск взрыва и выплеска кислоты на лицо.

По каким причинам может закипеть АКБ?

В среде новичков бытует мнение, что кипение источника питания вызвано снижением его ресурса и необходимостью замены. Это не так. На практике кипение АКБ может быть вызвано:

перегревом;
ошибками в эксплуатации;
неправильной зарядкой;
коротким замыканием внутри;
выходом из строя генератора;
поломкой контролирующего реле.

Каждая из этих причин может привести к проблемам с АКБ - к снижению ресурса и кипению электролита.

Перезарядка источника питания

Если напряжение на выводах аккумуляторной батареи выше допустимого, начинается процесс разложения воды на кислород и водород (об этом уже упоминалось выше). Оба элемента по структуре относятся к категории газов, которые выходят в виде пузырьков и поднимаются вверх. По сути, этот процесс и является кипением.

Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, потребуется мультиметр. Его вывода подключаются к клеммам АКБ, после чего с источника питания снимаются параметры напряжения в различных условиях работы. Сначала проверяется напряжения в режиме ХХ, а на следующем этапе - делаются измерения уже при достижении 3-3,5 тысяч оборотов (можно ориентироваться по данным тахометра).

Оптимальное напряжение находится на уровне 12,8-13,5 Вольт. Предельный верхний уровень составляет 14,3 Вольт. Если же лимит превышен, речь идет о перезаряде источника питания. Причиной может быть реле напряжения или генератор (об этом ниже).

Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо подключить к щеткам лампочку на 12 Вт. Далее к выводам коммутируется плюс с АКБ, а «минусовой» проводник «садится» на полюс регулятора. В этом случае загорается лампочка. Если же этого не происходит, требуется проверить провода и щетки. В этом случае высок риск обрыва.

Эту же схему можно дополнить небольшими батарейками «пальчикового» типа (подключаются последовательно друг с другом). В идеале лампа должна погаснуть, ведь напряжение потребление возрастает больше нормы. Если же свет не пропал, можно делать выводы о перегорании реле. На некоторых моделях смонтирован электромеханический тип устройства. Если это так, проблема может быть решена путем обычной регулировки. В случае с электронными устройствами все сложное - придется производить замену.

Ошибки в эксплуатации

Еще одна распространенная причина кипения - ошибки в эксплуатации. Как такое возможно? Например, владелец включает обогрев, магнитолу, свет фар и прочие мощные потребители при заглушенном моторе. Как результат, АКБ разряжается, а при попытке пуска двигателя и вовсе начинает кипеть. Причина в том, что на разряженный аккумулятор поступает больший ток (если сравнивать с этим же параметром для заряженного источника питания). Вот почему в процессе подзаряда должен подводиться ток величиной около 10% от номинального параметра.

Еще одна ошибка часто встречается на грузовых авто и автобусах, где автовладельцы устанавливаются сразу два аккумулятора. При этом оплошность не в том, что ставится пара АКБ, а в несоответствии емкостей каждого из них. В процессе подзаряда на каждую из батарей поступает идентичный ток. В итоге возможна ситуация, когда одна батарея еще не успела зарядиться, а вторая уже перезарядилась.

Короткое замыкание внутри

Одна из наиболее распространенных проблем, характерная для источников старого образца - короткое замыкание между пластинами. В итоге может выйти одна из банок и снизится вольтаж АКБ. Например, вместо ожидаемых 12,6 Вольт напряжение на выходе может опуститься до 10,5-10,7 Вольт. Как результат, напряжение генератора будет больше параметра заряда. Итог - кипение электролита.

Причин КЗ внутри АКБ может быть множество:

Оторвались электроды от соединительного моста;

Прорвался сепараторный конверт, после чего произошло перемыкание «плюсовой» и «минусовой» пластины;

Повреждена активная масса пластин. В этом случае она накапливается на днище корпуса и со временем перемыкает пластины.

Выявить проблемы, связанные с коротким замыканием внутри АКБ, проще всего по изменению уровня напряжения на выходе и параметру плотности. В случае неисправности эти параметры будут отличаться от показателей других банок. Получается, что в процессе заряда этот элемент не будет принимать ток.

Перегрев

Одной и причин является перегрев источника питания, который чаще всего диагностируется в жаркое время года. Так, при прогретом моторе температура под капотом может достигать 100 градусов. При этом для источника питания нормальной температурой является 50 градусов Цельсия. Итогом становится постепенное испарение дистиллированной воды с последующим снижением уровня электролита.

Выход из строя генератора

Много хуже, когда аккумулятор кипит из-за выхода из строя генератора переменного тока. Этот прибор не менее важен для автомобиля, ведь он несет ответственность за бесперебойную работу АКБ. На выходе источника питания устанавливается диодный мост, обеспечивающий выпрямление переменного тока. Если один из диодов вышел из строя, происходит перезаряд АКБ (об этом упоминалось выше), после чего рабочая жидкость внутри закипает.

Чтобы устранить поломку, требуется сделать следующее - демонтировать генератор, отремонтировать его (при наличии соответствующих навыков) и заменить диодный мост. Как только ремонтные работы завершены, генератор возвращается на автомобиль, а далее производится проверка уровня его зарядки. Во избежание перезаряда АКБ стоит периодически проверять уровень напряжения на клеммах и производить регулировку заряда (при необходимости).

Что будет, если ничего не предпринимать?

Кипение АКБ - сигнал для автовладельца о необходимости принятия мер по устранению неисправности. Если ничего не делать, возможны серьезные последствия - для самой батареи и более дорогостоящих узлов под капотом машины. В случае появления электролиза или обычного испарения уменьшается объем электролита в емкости, меняется его концентрация (в худшую сторону). Впоследствии ухудшаются характеристики аккумулятора - падает емкость и возрастает сульфатация пластин.

Если не уделять внимание источнику питания, уровень электролита может опуститься ниже нормы. В такой ситуации эксплуатировать АКБ весьма опасно из-за снижения ресурса.

Но и это не все. Если аккумулятор начинает кипеть, на внешней части корпуса поднимаются пары электролита, а на токопроводящих клеммах возникают следы окисления. Если электролит появляется на крышке, к нему прилипают посторонние элементы (масло, пыль и прочие). В итоге формируется пленка, способная пропускать ток. Результат - саморазряд АКБ. Вы можете оставить на ночь автомобиль, отключить все электроприемники, а утром аккумулятор все равно разрядится.

Как действовать, если батарея кипит?

С причинами появления проблемы мы разобрались. Но как правильно действовать в ситуации, когда процесс кипения уже начался? Здесь стоит исходить из первопричины проблемы. Так, если речь идет о перезаряде источника питания, стоит производить ремонт генератора и налаживать (менять) регулировочное реле. При отсутствии опыта выполнения таких работ лучше обратиться к электрику на СТО. Регуляторы бывают трех типов - механическими (используются только на старых авто), электронными и элекромеханическими. После проведения диагностики мастер принимает решение, менять или регулировать устройство.

Что касается неисправностей генератора, они часто вызваны поломкой выпрямительных диодов или износом щеток. Здесь единственным выходом является замена вышедшего из строя узла или его ремонт (при возможности). В процессе эксплуатации важно периодически проверять напряжение, которое выдает генератор.

Если проблема кроется в самой батарее (например, из-за короткого замыкания внутри), придется менять всю АКБ полностью. В ситуации, когда подвел новый генератор, у которого еще не вышел гарантийный срок, стоит его обменять. Если же гарантия уже закончилась, придется покупать новое устройство, ведь восстановление старого АКБ при такой серьезной поломке сложно и бессмысленно.

В случае перегрева АКБ летом происходит естественно испарение дистиллированной воды. В этом случае стоит проверять уровень рабочей жидкости в АКБ и производить ее доливку. Если этого не сделать, можно упустить момент и «потерять» аккумулятор.

Кипение в процессе зарядки: что стоит учесть?

Бывают ситуации, когда проблемы с кипением АКБ возникают в процессе зарядки источника питания. Чаще всего устройству достаточно одной ночи для полноценной подзарядки. При этом уровень и качество заряда можно определить не только по уровню напряжения, но и по текущей плотности электролита. В процессе зарядки этот параметр возрастает. Если же источник питания разряжается, показатель плотности идет вниз. Чтобы проверить этот прибор, используется ареометр. В процессе замера учтите, что плотность теплого электролита будет всегда ниже, чем холодного.

Следующий важный момент - выбор месторасположения изделия в процессе подзаряда. Причина - выделение водорода и кислорода, который может воспламениться под действием огня (открытого и закрытого). Лучшим вариантом является установка аккумулятора в закрытом и хорошо проветриваемом помещении, что позволяет избежать попадания влаги или мусора в устройство и на его корпус. Здесь важно помнить о необходимости скручивания пробок перед началом заряда. В старых аккумуляторах такая возможность предусмотрена, что позволяет своевременно отводить опасный гремучий газ в сторону. Если заряжать АКБ с закрученными пробками, высок риск взрыва.

Преимущества новых аккумуляторов - большая надежность. В них отсутствуют пробки, но зато предусмотрены специальные трубки для отвода газа. Если АКБ кипит и нагревается до температуры 50 градусов и больше, он полностью зарядился. При этом продолжительность кипения не должна превышать 180 минут. В противном случае возрастает риск разрушения источника питания и потери его емкости. По завершении зарядки стоит проверить уровень электролита и восполнить недостачу (если она имеется). Для этого требуется долить дистиллированную воду до требуемого уровня.

Чтобы избежать проблем, в процессе зарядки стоит использовать три главных правила:

Перед началом заряда АКБ рекомендуется выкручивать пробки на верхней крышке (если они предусмотрены). Чаще всего в обслуживаемых источниках питания таких пробок шесть;

Зарядка источника питания должна производиться в хорошо проветриваемом месте. При этом комната быть закрыта от попадания влаги и пыли;

Подзаряд должен осуществляться током, равным 10 процентам от номинального. К примеру, если АКБ имеет емкость 70 Ампер-часов, сила тока должна быть равной семи амперам.

Стоит учесть, что неправильная зарядка батареи может стать причиной ее преждевременной поломки. Это возможно при превышении заряда выше допустимой нормы. Бытует мнение, что разрешается оставлять АКБ на 3-4 часа после завершения процесса зарядки. Мол, ничего страшного в этом случае не произойдет. На практике это недопустимо. Оставлять ЗУ можно только тогда, когда у него имеется встроенная функция отключения. После этого АКБ остается на режиме подзаряда и всегда готов к работе.

Итоги

Зная, почему кипит аккумулятор, и умея своевременно реагировать на проблему, можно сохранить источник питания и избежать многих затрат в будущем. Главное - контролировать состояние аккумулятора и своевременно принимать меры в случае его поломки.

Жара преподносит автомобилистам не мало сюрпризов. Помимо самого распространенного кипения - кипения охлаждающей жидкости, приходится сталкивать и с более загадочными явлениями, такими как кипение аккумулятора на машине на заведенном двигателе. Причем если , то кипит в основном летом.

Как определить, что аккумулятор кипит

Если после длительной поездки Вы открываете капот и ощущаете легкий запах электролита, обратит внимание на верхнюю крышку аккумулятора. У аккумулятора, подверженному активному газовыделению вокруг пробок влажные "лужицы" из электролита, которые мало того, что не испаряются, так еще и активно притягивают пыль, превращаясь в грязь. Также кипение можно определить другим путем: после движения на автомобиле более получаса остановитесь, не глуша двигатель выкрутите пробки АКБ и обратите что происходит внутри с электролитом. Помните о правилах безопасности и не пытайтесь подсветить зажигалкой. Если на поверхность всплывают пузырьки газа, то кипение присутствует.

Причины, по которым кипит аккумулятор

Основных причин для кипения АКБ две:

- аккумулятор кипит из-за перезаряда;

- аккумулятор кипит из-за короткого замыкания.

При подаче на АКБ высокого напряжения начинается разложение воды на водород и кислород, пузырьки которых мы и наблюдаем в банках. Самой распространенной причиной подачи на АКБ высокого напряжения является неисправность реле регулятора генератора, которое выполняет функцию дозатора тока и выравнивает напряжение. У исправного генератора напряжение должно быть в диапазоне от 12,8 до 13,4 В. Если напряжение выходит из рамок данного диапазона в меньшую сторону, то либо диодный мост сгорел, либо щетки износились, либо утечка в проводке. А вот если же напряжение с генератора выше, то вероятнее всего пора менять реле регулятор.

На степень кипения АКБ влияет технология изготовления аккумулятора. Очень часто на автомобилях ввезенных с Японии можно заметить такую закономерность, что одни аккумуляторы на этих машинах кипят, другие вполне нормально переносят даже сильную жару. Секрет сейчас Вам раскроем. У Японских автомобилей напряжение, подаваемое с генератора составляет порядка 13,5В, что является повышенным для АКБ. Причем эта грань настолько тонка, что кипят в основном аккумуляторы выполненные по малосурьмянистой и гибридной технологии, а кальциевые АКБ уже не так закипают на японцах.

При коротком замыкании также проходит обильное газовыделение, но оно происходят в одной банке, где произошло замыкание, поэтому установить точную причину не трудно.

Также обратите внимание на интересную особенность: банки АКБ, находящиеся ближе к ДВС более склонны к кипению.

Вчера заглянул под капот и ужаснулся: Аккумулятор мокрый, подставка вся в кислоте, и т.д….
Замерил напряжение на АКБ цифровым поверенным прибором, больше чем 13,84v не было при любых оборотах двигателя. АКБ – BAREN 55А/ч 1,5 года в эксплуатации.
Почему такое произошло? Есть несколько догадок:
- Реле регулятор вдруг дал повышенное напряжение (этого я не заметил, хотя мог и просмотреть)
- Закоротила одна из банок:((Когда все нейтролизовал и отмыл, вывернул пробки и наблюдал около 10 минут за электролитом при работающем двигателе ~ 2000об/мин, то только в минусовой банке изредка появлялись пузырьки ~ 1раз в 3-4 секунды. Уровень практически в норме, при этом в плюсовой банке немного ниже указателя нормы, а в минусовой чуть больше нормы ~ 3мм. Плотность электролита пока еще не померил. Три месяца назад проверял плотность и уровень – все было в норме)
- Перепад температуры на улице с –12С до 0С??
Сегодня не выезжал, пока не знаю что дальше будет.
Если у кого есть мысли по этому поводу или сталкивался с такой проблемой буду рад ответам.
С чего начать в определении причины кипения АКБ?
С уважением, Виктор.

1 - плотность, 2 - осциллографом а не тестером....
напряжение померять: стрелочные приборы показывают некое СРЕДНЕЕ напряжение (цифровые тоже слегка "интегрируют"), а если у тебя один из диодов в генераторе неисправен, то пульсирующее напряжение в бортсети (максимумы пульсаций гдето в "корень из двух" выше среднего напряжения...это в теории)
вообще явно просматривается повышенное напряжение (может прибор не шибко точный? цифровые "китайцы" иногда привирают...они не шибко точные от рождения)

2003-01-05 19:00

Прибор как раз правильный FLUKE, ему можно верить (-)

2003-01-05 19:38

Re: Закипел аккумулятор!!! Без видимой причины…
Ищи сопли (окисления) в районе регулятора напряжения.
Видимо пропал контакт на клемме Б или на массу регулятора, но не до конца, и на таблетку из бортсети пришло меньше вольт, чем было на самом деле. Вот регулятор и поднял вольты бортсети на потеряную "дельту". А сейчас гена намок-высох-прогрелся-засолился и тд, и контакт восстановился.
Других причин просто не вижу, разве что действительно банка коротила, а колебания напряжения из-за диода пробитого ИМХО ерунда, АКБ - это большая емкость с электричеством, задача которой именно все возможные пульсации сгладить, (при работе без АКБ летит электроника именно из-за непогашенных импульсов), и измерение стрелочным вольтметром дает наиболее правдивый результат, тк он дает среднее действующее напряжение, которым и определяется зарядный ток.

2003-01-05 22:11

Может и АКБ быть фуфловым
У меня например когда стоял AMERICAN, то был абсолютно сухим сверху. Когда его спёрли во дворе пионЭры, поставил PRESTOLITE. Он весь сопливился по страшному. А напруга в бортсети проверенная хорошим прибором TES2712 составляет 14,2 Вольта.

Генератор снимал и проверял. Все в норме. Напруга в мороз не выше 14.5 вольт, при прогреве генератора снижается до 14.0. А при стоянии в пробке и горящих фарах, да еще стопы нажаты (АКПП) - напруга проседает и "ложится" на батарею...
Повесил индикатор тока зарядки-разрядки. Оказывается, что все время пока мотор работает батарея стремиться зарядиться большим током, до 15А - и результат неполноценный... Т.е. только зря жрет энергию...
Удачи!
Многие знания, многие печали...

2003-01-07 02:09

Re: Проверь генератор
Все признаки издыхания АКБ
И и то,что ему только 1,5 года ничего не говорит,бывает и раньше дохнут.И причём достаточно сдохнуть только одной банке - всё нормальной работы АКБ не получится,она (банка)всё "одеяло" будет тянуть на себя
.Конечно можно попробовать слить электролит,залить дисцилировкой,поставить на сутки на зарядку малым током,потом водичку слить и залив электролитом опять зарядить - Такие советы когда то встречались в литературе.Но моё мнение - мёртвому припарки не помогут
.Поэтому дешевле заменить новым,особенно зимой.АКБ можно покупать любой,по средствам,наклейка (Лэйбла
) качество гарантирует не всегда
.Главное даже для сухозаряженной АКБ,чтоб от момента выпуска,до покупки прошло не более полугода.
Такова она селявуха!

2003-01-07 10:21

Re: Проверь генератор
АКБ точно конец, вот только бы следующая так же быстро не кончилась. Причины интересны.

27 сентября 2011, 13:22 #6 + 1

Aspen, 18 августа 2011, 22:53

В общем ребят такая проблема, которая мучает меня уже пару недель.

Ставлю аккумулятор с горячеи машины, завожу авто, сразу начинает кипеть электролит и испоряется вода. Снимаю клеммы, чтобы поставить свой разряженный акк, генератор подает много напряжения что все горит.

Вся эта беда походу из за того, что генератор подоет много напряжения. В чем может быть проблема??? Думал регулятор напряжения неисправен, заменил, проблема осталась.

Собственно машина 99.

Буду очень рад помощи!!!

Берешь тестер и замеряй напряжение в бортовой сети на заведеном и на заглушенном двигателе чтоб понять на сколько генератор тебе повышает напряжение. Оно не должно быть больше 14В.

Логически в твоем случии - если кипит - значит повышенное напряжение, а это рулит только регулятор напряжения. Если вышел из строя диодный мост то напряжение у тебя наоборот должно упасть т. к. у тебя 3 фазный генератор и выход одного из 3 х диодных мостов приведет к потере мощности на 33 %, а это ощутимая потеря т.к. штатный генератор и так еле еле удовлетворяет потребности всей бортовой сети при том только на средних и больших оборотах. Если диод закоротится, то бешенным током аккумулятора он автоматически будет выплавлен точнее подводящий к нему провод и он опять же выскочит из работы, как если б он был в обрыве и мы все равно теряем те же 33%. Если ты поменял реле, а ситуация у тебя не изменилась то тут остается что либо ты поменял на такой-же неисправный, либо у тебя кипит не от заряда, а от разряда, но это должен быть приличный ток типа стартера, что в нашем случае отпадает ибо он у тебя уходил бы резко в разряд за несколько десятков секунд... Исходя из вышеизложенного, могу предположить, что у тебя все же с генератором нет проблем и напряжение в бортовой сети в норме (но все же тестером провет т.к. телепатия и логика могут подвести), а проблема с аккумулятором - например там коротнута одна из банок и таким образом к каждой из 5 оставшихся банок прикладывается не 2.33 В а 2.8 В, что на много больше положенного - отсюда и кипение. Подумай - на верняка не во всех банках у тебя убывал электролит? Ну и еще - надо ареометром проверить в какой банке какая плотность - там где нулевая - там и КЗ. И еще, как показывает практика, выкипает действительно вода, но в случии автомобильного аккумулятора убывает там не вода, а весь электролит вместе с кислотой т.к. при газообразовании и движении авто по нашим "чудным" дорогам, электролит постоянно захлестывает вентиляционные отверстия, а газы выталкивают этот электролит наружу в результате чего из аккумулятора уходит и кислота. Поэтому через несколько лет такой эксплуатации мы сами губим аккумулятор замещая понемногу электролит на воду а вода, как Вы понимаете, не может вырабатывать электричество в данном агрегате. Если не верите - возьмите мокрую тряпку, посыпьте ее содой пищевой и попробуйте протереть аккумулятор вокруг крышек (крышки должны быть естественно закрытыми чтоб сода не попала внутрь аккумулятора) и вы увидите как сода начнет шипеть - это реакция соды с кислотой. С водой никакой бы реакции не было. Кстати - такую дизактивацию поверхности аккумулятора рекомендую проводить рпи каждом снятии аккумулятора дабы случайно самому же не попортить себе одежду задев ей за эту поверхность. После такой обработки поверхности аккумулятора, обязательно смойте остатки соды и кислоты проточной водой, но без фанатизма, чтоб внутрь аккумулятора не залить... Таким образом убывший электролит надо восполнять не водой и не кислотой, а именно разведенным электролитом и при том той плотности какая у вас в нем залита изначально. Еще нюанс - доливать нужно только после того как аккумулятор будет полностью заряжен, поскольку во время зарядки пластины в аккумуляторе несколько разбухают и если доливку делать до зарядки - возможно у него "из ушей" электролит попрет, что тоже не хорошо. Т. е. Заряжаем, даем немного отстоятся (минут 10-15), чуток постукиваем аккумулятором по полу чтоб все пузырьки газа с пластин поднялись и вышли, затем доливаем электролит, если это необходимо, включаем минут на 30 на зарядку малым током 1-2 Ампера и следим чтоб электролит не грелся (если электролит будет греться выше 40 градусов - велика вероятности осыпания активного вещества пластин поэтому никогда не кипятите его). Если аккумулятор уже водой доливали и в результате после полного заряда плотность во всех банках сильно отличается от того что было изначально, то тут надо действовать кординално: Заряжаем аккумулятор по полной, затем сливаем со всех банок электролит ПОЛНОСТЬЮ. Если в слитом электролите будут хлопья свинца или активной массы пластин - это первые признаки того что скоро его придется отправлять на свалку, но все же его можно попытаться восстановить. Можно попробовать промыть его ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ, залив и слив в несколько заходов, пока не будет оттуда выходить вода без хлопьев. Можно конечно то же самое электролитом делать, но это на порядок дороже и опаснее. После промывки и ТЩАТЕЛЬНОГО слива воды заливаем аккумулятор электролитом с несколько повышенной плотностью типа 1.31 поскольку как бы мы не старались - всю воду на 100% слить все равно не удастся. После этого ставим на заряд малым током в 1-2 Ампера на полчаса и наблюдаем за реакцией электролита. При повышении тока газообразование должно быть равномерным ВО ВСЕХ банках. Если одна или несколько банок не булькают - возможно они замкнуты, что наверное уже не вылечить - это судьба. Если все банки одинаково реагируют - возможно такого аккумулятора еще на год-два хватит, но имейте ввиду что если из него вымывались ошметки то его емкость уже не прежние 55 или 60 А/ч, а несколько меньше. В зависимости от того сколько емкости было потеряно из-за разрушения пластин, возможно зимой оставщейся мощности не будет хватать провернуть движок в лютый мороз и к этому нужно быть морально готовым т. к. чудес не бывает.

Этот вопрос нередко приходит в голову автомобилистам, которые недавно приобрели транспортные средства или только сдали на права. Причин для паники здесь нет, так как кипение электролита в аккумуляторе является вполне нормальным явлением, которое возникает при непосредственной зарядке устройства. Любой полный процесс зарядки кислотного аккумулятора не будет обходиться без кипения электролита. Если аккумулятор начал кипеть, это будет означать лишь то, что процесс зарядки подходит к концу.

Важно заметить, что на самом деле жидкость в аккумуляторе фактически не кипит, так как её температура не достигает и половины температуры кипения. Пузырьки газа, которые возникают в процессе зарядки, свидетельствуют о нормальном явлении – выделении водорода. Этот процесс в химии называется электролизом. Необходимо помнить, что смесь водорода с воздухом в соотношении 2:1 является взрывоопасной и называется гремучим газом. Электролиз представляет собой разложение на составные части вещества на молекулярном уровне. Все это происходит при одном обязательном условии: через жидкость должен проходить электрический ток.

Когда плотность электролита в автомобильном аккумуляторе при зарядке близится к граничному показателю, энергия будет расходоваться на разложение электролита на водород и кислород, смесь которых и будет составлять гремучий газ. Таким образом, процесс «кипения» сигнализирует о том, что зарядка завершена, и нужно отключать зарядное устройство. После этого для гарантии рекомендуется проверить плотность электролита в аккумуляторе.

1. Когда начинает кипеть аккумулятор

Довольно часто бывают случаи, когда сложно определить, полностью зарядился аккумулятор или нет. Вместе с тем, если аккумулятор не будет вовремя отключен от зарядки, могут возникнуть большие неприятности. Во-первых , в нем значительно снизится уровень электролита, так как он в буквальном смысле весь выкипит. Во-вторых , если аккумулятор будет «кипеть» слишком долго, он может просто разрушиться.

Известно, что многие автомобилисты ставят на зарядку на одну ночь, применяя небольшой зарядный ток. Обычный аккумулятор за ночь сможет нормально подзарядиться, чего вполне хватит на следующее дневное не очень длительное путешествие. Как мы уже говорили, определить заряженность аккумулятора наиболее точно можно путем замера плотности электролита.

Когда он заряжается, плотность будет возрастать. В том случае, когда устройство разряжено, этот показатель будет падать, что объясняется изменением химического состава самого электролита. Для того чтобы проверить плотность, необходимо использовать специальный прибор – автомобильный ареометр . Важно заметить один интересный факт, что при теплом электролите его плотность будет всегда меньшей, чем на электролите остывшем.

2. Расположения аккумулятора при зарядке

Как уже выше указывалось, при зарядке аккумулятора происходит выделение взрывоопасного гремучего газа, состоящего из водорода и кислорода. Поэтому ни в коем случае нельзя располагать аккумулятор при подзарядке возле источников открытого, да и закрытого огня. Лучше всего устанавливать его в вентилируемом закрытом помещении, чтобы исключить попадание дождя или мусора в устройство. Самое главное, что нужно помнить, – это необходимость выворачивания пробок.

Конструкция старых отечественных аккумуляторных батарей предусматривала применение специальных пробок, через которые из каждой отдельной банки в атмосферу отводился гремучий газ, возникавший при зарядке от автомобильного генератора во время работы двигателя. Когда идет зарядка с использованием стационарного зарядного устройства, эти пробки необходимо обязательно вывернуть, чтобы избежать взрыва накопившегося гремучего газа, а также наблюдать процесс «кипения» электролита. Новые аккумуляторы отличаются высокой надежностью, в них производители вместо пробок установили специальные газоотводящие трубки.

Если аккумулятор «закипает» и при этом греется выше 50 градусов, это означает только то, что он полностью заряжен. Однако, согласно нормам производителей, продолжительность кипения не должна превышать 3 часа. В ином случае начнется необратимый процесс саморазрушения, вследствие чего аккумулятор будет терять емкость. Также в процессе зарядки необходимо обязательно восстанавливать стандартный уровень электролита в каждой банке, для чего через наливные отверстия подливать дистиллированную воду по мере её испарения.

3. Устранение неисправности аккумулятора

Из всех существующих правил необходимо выделить три, которые являются самыми важными и ценными для каждого автомобилиста. Во-первых, перед подзарядкой аккумулятора требуется в обязательном порядке на верхней крышке вывернуть все пробки. В подавляющем большинстве случаев таких пробок у автомобильного аккумулятора 6 штук.

Во-вторых, установить аккумулятор на зарядку в проветриваемом и закрытом от пыли и дождевых осадков месте. И последнее. Необходимо производить зарядку посредством 10 процентного тока от емкости всего аккумулятора. Например, аккумулятор имеет емкость 70 Аh (ампер-часов), тогда сила тока должна быть равна 7 А.

Следует всегда принимать во внимание тот факт, что при использовании заряда, который превышает допустимую норму, автомобилист может повредить устройство и значительно ухудшить его работу. Довольно часто пишут, что не случится ничего плохого, если аккумулятор транспортного средства будет стоять на зарядке более 3-х часов после набора номинальной емкости. Тем не менее, такое допустимо только в тех случаях, когда используется зарядное устройство, которое имеет функцию сохранения, то есть прекратит зарядку аккумуляторной батареи, когда плотность электролита достигнет предельной.

После этого начнется обыкновенный режим хранения аккумулятора. При использовании такого устройства автомобилист может оставить аккумулятор на зарядке без присмотра на несколько дней и даже неделю. При этом аккумулятор будет всегда готов к использованию. Плюс ко всему, в процессе такой перезарядки он будет предохранен от повреждений, которые могут возникнуть при чрезмерном саморазряде.

Подписывайтесь на наши ленты в