Каркасный дом углы стен. Строим каркасный дом своими руками – секреты и тонкости работы

На сегодняшний день строительство каркасных домов получило большое распространение. Однако, несмотря на простоту и удобство возведения такого сооружения, существует множество ошибок при строительстве, которые могут существенно сказаться на качестве готовой конструкции. В частности, есть много разногласий по поводу «правильных» и «неправильных» углов в каркасном сооружении. Давайте разберемся, как же собирать углы каркасных стен.

Из четырех досок

В этом варианте пространство смежных каркасных стен собирается из 4 досок. Таким образом достигается высокая надежность соединения, появляется место для крепления гипсокартона при последующей отделке стен. Однако вместе с этим появляется риск промерзания пространства.

Такое явление можно предотвратить, если соорудить стойку из 2 досок со специальными проставками из отдельных блоков, а пространство между стойками утеплить при помощи минеральной ваты.

Из трех досок 50х150 мм

Схему сборки такого угла можно назвать «2 + 1». В соответствии с ней к одной задней стойке прикрепляется другая, дополнительная, развернутая на 90 градусов. В результате получается крепкое и надежное соединение, а также полка для фиксации гипсокартона для внутренних стен. Таким образом, при внутренней отделке дома получается собрать дополнительный утепляющий слой. К тому же это довольно бюджетный вариант, поскольку можно использовать для работы недорогие доски среднего качества: они не несут на себе значительной нагрузки.

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Необходимо соединить 2 стойки, которые располагаются параллельно друг другу или под углом, при помощи 5 гвоздей по 9 см. Максимально допустимое расстояние между гвоздями составляет 6 см. Отступ от первого забитого гвоздя до края с любого конца должен быть примерно 1,5 см. За счет того, что конструкция предполагает наличие четвертой доски размером 50х150 мм, достигается дополнительное усиление угла. Но это не отменяет необходимости в утеплении углов.

Это еще далеко не все варианты оформления углов в каркасном доме. Существует еще как минимум 10 видов схем для такой работы, однако некоторые из них давно устарели. Перечисли еще несколько актуальных и эффективных способов.

«Канадский»

Имеет такое название, потому что подходит исключительно для тех домов, каркас которых не подразумевает наличие ригелей, поддерживающие обвязку сверху. А значит, не подходит для «финских» каркасов, где стены сделаны с ригелем. Также требует дополнительного утепления из-за разности толщины в месте угла.

Суть способа: после того как стены установлены, выровнены и закреплены, в угол внешней стены ставится еще одна стойка. Важно, чтобы она упиралась в крайнюю стойку своей стены торцом (не «поплыла») и плашмя в крайнюю стойку пристыкованной стены. Крепить конструкцию нужно обычными гвоздями, подходящими по размеру.

Такой способ обеспечивает углу дополнительную жесткость и устойчивость к большим вертикальным нагрузкам. Также такой способ предполагает выступ примерно в 5 см, необходимый для последующей внутренней отделки.

«Калифорнийский»

Это наиболее распространенный вариант крепления углов в каркасном доме: с внутренней стороны крайней стойки стены крепится дополнительная доска либо полоса OSB. Таким образом получается так называемая полочка, которая в последующем выполняет роль опоры для внутренней отделки стены.

«Скандинавский»

Данный вариант оформления угла встречается довольно редко. Например, в городах Америки его вообще не используют, но зато активно применяют в скандинавских странах, благодаря чему угол и получил свое название. Тем не менее у него есть свои плюсы: «скандинавский» угол является самым теплым из всех остальных, узлы полностью лишены любых мостиков холода, при этом жесткость конструкции сохранена.

Утепление осуществляется снаружи. Данный вариант отлично подходит для применения в северных регионах страны.

«Закрытый»

Схема такой конструкции также предполагает создание дополнительной стойки для полки на внутреннем углу. Этот вариант несет за собой качественное утепление пространства. Однако утепление можно сделать лишь снаружи. Поэтому проводить такую работу получится только для выполнения обшивки фасада дома.

Вы можете выбрать любой из перечисленных вариантов и быть уверенными в успешном результате.

При строительстве каркасного дома многие строители не рекомендуют делать углы из бруса или круглого бревна, в связи с чем возникает масса мифов и вопросов. Однако ответ на вопрос, можно ли использовать брус для сооружения угла в каркасном доме, однозначен – можно, но нерационально.

Если вы решите сделать угол из бруса, то вы получите самую холодную конструкцию из всех перечисленных, который даже не получится дополнительно утеплить. Также в угловой конструкции нет необходимых «полочек», которые в дальнейшем послужили бы основанием для крепления внутренней отделки, поэтому создается большой риск промерзания и теплопотерь дома в холодное время года.

Каркасные дома из сэндвич-панелей тёплые, лёгкие, подходят для самостоятельного строительства . Каркасно-щитовая технология существует более 60 лет, часто называется канадской . На территории России традиционно строили из бетона, кирпича, а лёгкая каркасная застройка начала распространяться только в последнее десятилетие.

Выбор места для строительства дома на участке входит в составление комплексного плана застройки участка. Расположение необходимых хозяйственных построек, а также всего, что понадобится для комфортной жизни семьи, должно быть увязано в чёткую, удобную схему .

Привычки и предпочтения жильцов должны быть на первом месте. Кто-то не представляет жизни без . Создать симпатичный ландшафтный дизайн или разбить грядки с огурцами? Открывая ворота, заехать в гараж по прямой или пройти по мощёной дорожке в увитую растениями беседку, а машина встанет под навесом? Эти вопросы решают на стадии планирования . Кроме того, существуют строительные , обязательные к выполнению.

К таким нормам относятся:

нормы застройки населённого пункта. Граница застройки улицы, красная линия, требует отступления минимум 5 м. Расстояние между домом и межой соседского участка принимают от 3 м;
противопожарные нормы . Строения подразделяются по классу огнестойкости примененных материалов. Между постройками из негорючих материалов – камня, кирпича, бетона отступают 6 м. При возведении из горючих материалов – брёвен, бруса расстояние между стенами соседних зданий увеличивается до 15 м;
санитарные нормы . Между жилыми домами и линией ЛЭП мощностью в 20 кВт отступают 10 м. Расстояние от жилого помещения до места содержания животных принимают не менее 20 м.

Основная ветровая нагрузка должна приходиться на угол дома, окна с южной стороны наполнят дом солнечным светом.

Инженерные коммуникации проходят по меже, расположение дома поблизости позволит сэкономить на подключении к сетям.

Проекты каркасных домов

Составление проекта имеет множество нюансов, требует специальных знаний. Правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, подобрать тип фундамента по характеристике грунтов, размерам здания способен только инженер . Индивидуальный проект заказывается проектной организации . Самостоятельно можно выбрать типовой проект, концепцию, расположение внутренних помещений, материалы для строительства. Строительные и архитектурные компании размещают готовые проекты на сайтах для примера.

Условно можно разделить помещения на основные и дополнительные .

К основным относятся помещения, без которых в жизни не обойтись:

прихожая. Располагается за входными дверями, помимо основной функции служит буферной зоной для сохранения микроклимата;
кухня. Для экономии места часто объединяется со столовой, иногда с гостиной;
спальня. Комната, позволяющая каждому члену семьи уединиться;
коридор, санузлы, ванная комната, котельная.

Дополнительные помещения зависят от потребностей, благосостояния жильцов. Это кабинет, библиотека, гардеробные, зимние сады, кладовые.

Инженерные сети

Подключение инженерных коммуникаций к каркасным домам имеет свои особенности. Основной упор необходимо сделать на безопасность электропроводки, дымоотводящих труб.

Важно! Самая большая опасность для каркасного дома – возгорание. Безграмотно выполненный монтаж проводки и дымохода - частая причина пожаров.

Электроснабжение

Качественный кабель – не тот материал, на котором следует экономить. Скрытая проводка прокладывается внутри стен, между контробрешёткой и утеплителем. Сечение провода рассчитывается с большим запасом, не допускается нагрев кабеля даже при кратковременной перегрузке.

Строго используются все положенные по проекту предохранители, защитные устройства . Соединения выполняются качественно, без скруток, изоляционной ленты. Дополнительной мерой является протягивание кабелей в гофре .

Отопление, водоснабжение

Если нет центрального газоснабжения, устанавливают котлы на твёрдом и жидком топливе. Дымоходы должны быть двухконтурными, утеплёнными, изготовлены заводским способом, сертифицированы. Стык трубы в перекрытии не допускается. Под отопительный прибор проектируют отдельную котельную с негорючей отделкой.

При отсутствии отдельного помещения в месте установки котла соблюдаются следующие противопожарные нормы:

надёжное, прочное, не прогибающееся основание;
отделка стен, потолка несгораемыми материалами;
стальной предтопочный лист перед топливником для исключения случайной искры.

От котла идёт разводка труб к радиаторам или тёплому полу, точкам разбора горячей воды. Трубы водоснабжения также прокладываются внутри стеновых сэндвич-панелей.

При прокладке используются трубы ПВХ. Количество стыков, мест прохода труб через стойки каркаса сводят к минимуму .

Перед зашивкой стены система опрессовывается, проверяется на прочность высоким давлением.

Выявленные дефекты устраняются. Особых требований к монтажу канализации не предъявляют.

Вентиляция

Вопреки мнению о том, что каркасный дом «дышит», вентиляция каркасного дома крайне необходима , так как стеновые сэндвич-панели изнутри затянуты плёнкой, герметичной и воздухонепроницаемой.

При естественной вентиляции приток свежего воздуха идёт через окна, двери, выходит через вытяжку кухни, санузла. Рекомендована дополнительная установка вентиляционных клапанов в стены, пластиковые окна.

Принудительная вентиляция с разводкой труб под потолком помещений, объединенных вентилятором в крыше обеспечит свежий воздух, но она не всем по карману. Альтернативой будет стеновой вытяжной вентилятор .

Фундамент под каркасный дом

Канадский дом лёгкий, усиления фундамента под постройку не требуется. В строительстве используются следующие конструктивные решения фундамента:

ленточный . Армированная железобетонная лента заливается по периметру дома;
свайный . Подразделяется на буронабивной и винтовой. Буронабивным методом в отверстие вставляется металлический каркас и набивается бетоном с промежуточным уплотнением. Винтовые сваи металлические, вкручиваются в землю. Верха свай связываются ростверком, связывающим элементы для придания жёсткости.
плитный . Армированная железобетонная плита заливается под всем зданием, применяется на слабых торфяных грунтах. Самый затратный по количеству материала, трудоёмкости способ.

Все технологии несложные, подходят для самостоятельного строительства .

Свайные фундаменты экономичны. Оптимальное решение в сложных условиях – устойчивы на плывущих, просадочных почвах, высоком уровне подпочвенных вод, перепадах рельефа на участке.

Строительство фундамента начинается с . После определения места установки свай приступают к бурению скважин.

Величина заглубления зависит от геологических условий. Подошва сваи должна опираться на плотный грунт, находиться ниже точки промерзания грунта .

В ручном бурении отверстий применяют два вида инструментов:

Ручной бур требует физических усилий для преодоления сопротивления грунта. Лучшим выбором считается бур ТИСЭ. Основное отличие такого бура в расширении нижней подземной части скважины. Заполненное бетоном расширение создаёт дополнительную площадь опоры элемента. ТИСЭ – сокращение названия «Технология индивидуального строительства и экологии».
В механизированных ручных буровых инструментах шнек приводится в движение двигателем. Основная задача рабочих удерживать бур вертикально. При бурении ручными инструментами требуются два человека.

На дне скважин устраивают песчаную подушку . Толщина слоя принимается 30 см, песок тщательно уплотняется. Следующий шаг – установка армирующих каркасов . Затем идет заливка бетонной смесью, послойно, с уплотнением и выпуском воздуха. На этом подземный цикл работ закончен, бетон оставляют до набора прочности.

Нижняя обвязка и пол

Нижней обвязкой называется элемент, связывающий оголовки свай в единую конструкцию , служащий основанием для пола и каркаса. Выполняется по периметру стен из бруса сечением 200 х 200 мм или составной доски того же сечения.

Важно! Нижняя обвязка и лаги пола укладываются по гидроизоляции, тщательно пропитываются антисептиком.

Интересным решением является применение составной балки по американской технологии. Способ даёт повышение прочности обвязки на 15% . Три доски скрепляются между собой гвоздями и клеем с прослойкой фанерой. Размеры доски 40 х 150 мм, толщина фанеры 12 мм.

Сухая доска не деформируется, не изменяет геометрическое сечение. Это важно, так как все стены каркасного дома опираются на нижнюю обвязку. Стык досок по углам закрывается накладкой из доски.

К балкам обвязки крепятся лаги пола с шагом 60 см, между ними прокладывается плитный минеральный утеплитель, поверх настилаются половые шпунтованные доски.

Создаём каркас

Каркасно-щитовые дома строят по двум технологиям: американской и канадской . Обе основаны на одном принципе, имеющим несколько конструктивных отличий.

Справка. По американской и канадской технологиям в монтаже каркаса отсутствует брус, применяются только доски. В узлах, требующих увеличения сечения, размер наращивается послойно.

Строительство ведётся технологией «на платформе», стена собирается в горизонтальном положении и монтируется единой панелью. Технология «баллун» , при которой отдельно выставляется каждая стойка, распространения не получила .

Каркас по обеим технологиям монтируется из сухого пиломатериала.

Шаг установки и сечение стоек

В каркасе используются доски сечением 40 х 150 мм. Крепятся стойки с помощью трёх 90 мм гвоздей под углом. Шагом стоек по осям 615 мм.

Такой размер оптимален для крепления ОСБ и укладки плит минераловатного утеплителя.

Каркасная стена собирается горизонтально , поднимается на место установки и крепится к нижней обвязке.

Верхняя обвязка каркаса американского типа выполняется из сдвоенной доски. Оконные и дверные проёмы усиливаются сдвоенной или строенной доской.

Над дверным проёмом для придания жёсткости врезается доска на ребро. В скандинавском каркасе все стойки одинарные.

Укосы и раскосы

Укосиной, или раскосом, называется диагональный элемент крепления угла для обеспечения пространственной жесткости. Укосина вместе с угловым элементом образует прямоугольный треугольник, устойчивую и жёсткую геометрическую фигуру. Монтируется во всех углах строения.

Правильно:

располагать доску под углом от 45 до 60 градусов;
врезать раскос в нижнюю и верхнюю обвязки, а не просто стыковать с ними;
врезать укосину в каждую пересекающую деталь стойку;
крепить каждое примыкание механически в двух точках;
крепить доску ребром к плоскости стены.

Углы каркасного дома

Функции углового соединения – стыковка двух панелей, жёсткость каркасного дома. Угол не должен продуваться, пропускать холод. Чаще других встречаются следующие варианты соединений:

калифорнийский угол. Две стойки соединяются между собой под углом 90 градусов. Изнутри на одну из граней крепится дополнительная доска, придающая жёсткость и использующаяся при монтаже внутренней отделки;
закрытый угол. Две доски крепятся, как и в первом варианте, затем добавляется ещё одна стойка параллельно первой. Получившаяся П-образная конструкция утепляется с наружной стороны строения, к дополнительной стойке крепится внутренняя отделка.

Важно!

Угол, выполненный из цельного бруса, считается технически неправильным!

Перекрытие

Перекрытие каркасного дома устраивается по тому же принципу, что и пол первого этажа, только крепление доски идёт к верхней обвязке. После укладки пароизоляционной плёнки, утепления, выполняется зашивка пирога с обеих сторон выбранными материалами.

Стропильная система и кровельные материалы

Кровельной фермой называется А — образная конструкция , состоящая из стропильных ног, перемычек крепления и усиления.

Простым решением, облегчающим работу по сборке стропильной системы будет сделать одну готовую ферму по проекту, изготовить по образцу шаблоны на все элементы. Разложив заготовки на шаблоне фермы, осуществляют сборку. Места соединений усиливают металлическими накладками . Фронтон собирается по тому же шаблону фермы.

Фермы по одной поднимаются на перекрытие, закрепляются в проектном положении. Натягиваются пароизоляционные и гидроизоляционные плёнки с нахлёстом и провисом, между ними монтируется утеплитель.

Кровельные материалы, применяемые для строительства каркасного дома, не отличаются от используемых в домах, построенных по другим технологиям. Металлический профиль, гибкая черепица, шифер, ондулин – современные надёжные покрытия.

Утепление

Утеплитель каркасного дома располагается внутри стеновых конструкций. Опытные строители предпочитают негорючую группу утеплителей.

К несгораемым материалам для утепления относятся:

ватные утеплители;
эковата.

Ватные утеплители созданы на основе стеклянных или каменных волокон , соответственно называются стекловатными и минераловатными.

Прекрасно изолируют звук и тепло за счёт воздушных прослоек. Каменная вата плотнее, выпускается в форме матов размерами 1 х 0,6 м. Срок эксплуатации ватных утеплителей 25 лет . Утеплитель тщательно защищают плёнками от влаги, так как при намокании материал теряет все свойства.

Состав эковаты – волокна целлюлозы , обработанные антисептиком и бурой для предохранения от возгорания. Слой утепления не имеет стыков и пустот. Эковата – продукт современной технологии, самый новый материал для утепления.

Правильно построенный по каркасной технологии дом ничем не уступает традиционным видам строительства.

Каркасные дома фото

Каркасное домостроение в последние годы находится на пике популярности. Этому факту есть несколько причин: доступность материалов, их невысокая цена, скорость возведения постройки. Каждый застройщик перед началом монтажа стен накапливает необходимую базу знаний. В особенности многих интересует, как правильно выстроить углы каркасного дома. Эти основополагающие элементы конструкции дома во многом определяют ее качество и долговечность.

В местах крепления дерева к фундаменту металлические анкера следует обмазать битумом и обвернуть рубероидом для того, чтобы избежать процессов гниения.

Пиломатериал для строительства каркаса

Основа стен возводится из сухого обрезного пиломатериала.

Важно, чтобы он был обработан составом, повышающим прочность древесины и обеспечивающим ей антисептические свойства.

Если на пилораме такой услуги не предлагают, необходимо самому в период подготовки к монтажу каркаса (пока набирает крепость бетонный фундамент) обработать древесину огнебиозащитным составом (часто используют антисептик «Сенеж»).

Для того чтобы процесс строительства каркасного дома был более легким, а стены — ровными, доски и брус требуется пропустить через рейсмус. Это позволит придать им одинаковый размер и обеспечит гладкую поверхность, которую сложнее разрушить древесным вредителям. Складировать пиломатериал нужно не на грунт, а на настил. Для защиты от дождя и снега рекомендуется сделать навес. Это позволит сохранить все прочностные характеристики древесины.

Для обвязок каркасного дома (нижней и верхних) используется брус. Оптимальный вариант — цельный, сосновый, пропитанный повышающими долговечность веществами. Сечение бруса может быть 150/150 мм или 150/200 мм. Второй показатель должен соответствовать толщине утеплителя и ширине досок, из которых будет монтироваться вертикальная плоскость каркаса. Толщина доски неизменна, 5 см. Ширина ее может варьироваться в зависимости от выбранной толщины утепляющего слоя. В южных регионах это может быть 10 см, в северных — 15-20 см.

Вернуться к оглавлению

Устройство нижней обвязки каркасного дома

Пиломатериал должен укладываться на отсечной гидроизоляционный слой. В этом типе домостроения чаще всего в качестве основания для постройки заливается бетонная лента: мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы древесина не соприкасалась с бетоном и не теряла своих прочностных характеристик, на ленту настилают рубероид в 2-3 слоя. Бетон можно обмазать и битумом.

На стадии заливки фундамента каркасного дома рекомендуется установить в углах дома металлические стержни (анкерные шпильки №16). Они послужат для притягивания древесины к бетону. Длина стержней должна быть такой, чтобы после установки на них обвязки шпильки возвышались над ней еще на 4-5 см. Перед укладкой бруса в нужных точках (относительно стержней) с помощью перьевого сверла 20-30 мм формируются отверстия. Их диаметр должен быть немного большим, чем сечение стержней. Это обеспечит подвижность бруса в случае необходимости корректировки его местоположения.

Места контакта металла с деревом следует изолировать. То есть анкеры-шпильки требуется покрыть слоем битума и обернуть полоской рубероида. Это воспрепятствует развитию процессов гниения. Брус укладывается прямоугольником, причем все его углы обязательно выверяются с помощью строительного угольника. Каждый из них должен соответствовать 90*. Никакие отклонения недопустимы, так как это повлияет на качество и эстетическую привлекательность всего здания.

После того как углы обвязки будут «пойманы», их следует закрепить временными укосинами. Для этой цели можно использовать любой старый пиломатериал: доски, бруски. Если обвязка выполняется из досок (сложенных в 3-4 штуки), то после выведения внешних углов монтируются внутренние. Доски подрезаются до нужной длины и крепятся с помощью скоб или саморезов. После завершения монтажа обвязки каркасного дома временные укосины снимаются.

Вернуться к оглавлению

Возведение углов каркасного дома

Каждый застройщик сам решает, к какому процессу ему приступить после того, как нижняя обвязка будет готова. Одному строителю важнее и удобнее приступить к монтажу лаг для пола, другой начинает заниматься устройством каркаса для стен. Независимо от того, к какому этапу строительства каркасного дома решено приступить, прежде всего рассчитывается шаг вертикальных стоек и лаг. Он для тех и других должен быть одинаковым. На какие показали следует ориентироваться при расчете этого расстояния:

габариты листа (плиты) обшивки. Это может быть ОСБ толщиной 9 мм, плиты ЦСП, влагостойкая фанера. Стойки должны располагаться таким образом, чтобы к каждой из них можно было крепить обшивку так, чтобы избежать обрезков. Например, ширина (длина) цементно-стружечной плиты — 1 м 25 см. Поэтому для этого материала оптимальным шагом будет 0,625 мм;
расстояние между лагами и должно быть таким, чтобы было удобно укладывать выбранный утеплитель. В его качестве обычно используют минераловатные плиты, рулонный утеплитель этого плана, листы пенопласта разной толщины. Если ширина мата из минеральной ваты — 60 см, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше на 2-3 см. Это позволит плотно «вогнать» плиту и перекрыть тем самым все мостики холода;

В торцах досок или бруса, предназначенных для вывода углов каркаса, сверлом 20 мм формируют отверстия. Пиломатериал «надевается » на анкерные шпильки и крепится к обвязке с помощью гвоздей, забитых наискосок, или металлическими уголками и саморезами. Следует тщательно выверять вертикаль каждой стойки. Поверх ряда установленных с определенным шагом досок монтируется верхняя обвязка.

Вернуться к оглавлению

Варианты перевязки углов брусовой коробки

В полдерева. Это часто используемый способ монтажа обвязки и стен каркасного дома. Выполняется он проще остальных: два бруса укладываются один к другому так, чтобы каждый из них являлся одной из сторон прямого угла. Иначе говоря, первый укладывается в перпендикулярном положении по отношению к другому.
Односторонний паз «в обло». В этом варианте потребуется сделать выпилы в каждом из брусьев и уложить каждый из них под прямым углом по отношению к другому. Торцы обоих брусьев должны выступать за точку угла на 10-15 см, образуя «крест».
В перевязку с коренным шипом «в обло». Здесь процесс укладки во многом аналогичен первому, «в полдерева». Отличие в том, что торец одного бруса выпиливается таким образом, чтобы посередине образовался «шип» высотой 4-5 см. Во втором брусе выпиливается паз немного меньшего размера. Далее пиломатериал под прямым углом и брусья подбиваются друг к другу, чтобы «шип» плотно вошел в паз.
С потайным шипом «ласточкин хвост». Этот вариант выполнения углового соединения во многом напоминает предыдущий. Но форма «шипа» и паза иная. Она напоминает ласточкин хвост. Способ соединения брусков тот же, но в этом случае подбивать нужно сверху, так как «шип» будет накладываться на паз, а не вставляться в него.

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

фундамент + каркас + крыша (без пола);
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

на опорные стальные кронштейны;
на уголки;
с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…

При строительстве надежного каркасного дома необходимо знать главное правило – установка укосин. Укосина – это важный, один из главных элементов, для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции вашего деревянного дома. Без детали дом будет шатким, легко поддаваться воздействию сил природы и срок службы сократится в десятки раз.

Укосины: необходимость или миф

В народе ходят мнение, «мифы» по поводу надобности укосин:

Укосины – это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости. Устойчивость к порывам ветра, обильному снегопаду практически сведена к нулю.
Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши будет восприниматься только наружными стенами. Перегородки без укосинов подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
Распорки – это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосины. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме – необходимость!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при возведении дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то на просторах интернета можно найти массу фотографий домов без укосин, опровергающих ваши надежды.

Рассмотрим, что дает применение укосин при возведении дома:

Без использования этих частей каркас и весь дом не будут обладать достаточной надежностью и долговечностью.
Предотвращают деформацию и повреждение внешней и внутренней отделки дома.
Устраняют «гуляние» межстенового утеплителя.
Стабилизирует дом и не дает ему сложиться.
Ветровая нагрузка, «снеговая» нагрузка, лежащего на крыше, и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно на всю каркасную конструкцию дома.

Правильные укосины

В постройке каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:

Угол установки укосин – 45° (идеальный угол, обеспечивающий максимальную жесткость конструкции). В местах наличии дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60°, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.
Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх до перекрытия вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.
При установке укосин под них в вертикальных стойках , в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.
Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.
Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.
Применение некачественных пиломатериалов.
Размещать укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Отказ от применения укосин в строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:

разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
внешняя обшивка фанерой (она обладает самой высокой степенью пространственной жесткости в сравнении с ДСП, OSB и т. д.) не обеспечивает необходимой жесткостью;
под воздействием движения грунта дом может сам по себе «гулять»;

Временные укосины

Установка временных укосин необходимый этап на стадии возведения каркаса дома. Их применяют:

Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.
Для выравнивания каркасных стен и устранения последующих проблем во время установки дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.
Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:

Вначале выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться обычным отвесом, пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.
Временные укосины крепятся блоками , закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.
Шаг установки укосин составляет от 1,2м до 1,5м. Изготавливают из доски дюймовки (сечение 25х150 мм).

При помощи временных укосин можно исправить существенные дефекты, создав необходимый рычаг.

Укосины своими руками

Укосины хоть и ответственный элемент каркасного дома, но изготовить их собственноручно не составит особой сложности: