Установка верхнего и нижнего порожков гитары. Выбор порожка для гитары Верхний порожек

В данном материале мы поговорим о небольшом, но весьма важном элементе любой гитары - верхнем порожке. Изучив наш материал, вы узнаете, что такое и зачем необходим верхний порожек, из чего его производят и какой из вариантов лучше вам подойдет. Дополнительно мы расскажем о локовых конструкциях.

Зачем нужен верхний гитарный порожек?

Несмотря на свою величину, данная деталь струнных инструментов является, по сути, важнейшей наряду с бриджем/нижним порожком. Именно здесь, на перегибе струны, начинается их колебание и резонирование. Расположение порожка напрямую определяет величину мензуры и способность гитары строить. Пропилы порожка также влияют и на звучание гитары: неправильный пропил может стать причиной появления звона, а также излишне большой высоты струн по отношению к грифу.

Скажем проще: порожек влияет на каждый аспект игры, включая и настройку гитары, и ее звучание, и удобство.

Величина верхнего порожка и его форма зависит от особенностей инструмента: радиуса грифа, его ширины, размера ладов. Именно по этой причине универсальной модели порожка найти вы не сможете, а подбирать его нужно весьма внимательно и принимая во внимание параметры своей гитары.

Не стоит забывать также и о том, что грамотная установка верхнего порожка предполагает предварительную тщательную настройку гитары, включая шлифовку межладовых перегородок.

Материалы, из которых может быть изготовлен верхний порожек

Расскажем об особенностях самых популярных материалов, которые используются для изготовления порожков.

Кость (Bone )

Имеет достаточно твердую фактуру высокой плотности, использовался на большинстве винтажных гитар. Пропиливание необходимо осуществлять очень аккуратно - из-за особенностей материала в пазах под струны могут образовываться мини-зазубрины, из-за которых струна будет застревать в пропиле.

По большей части производители комплектующих придерживаются трех стандартов по ширине порожка:

• 1+3/4” (~44,5 мм)
• 1+11/16” (~42,9 мм)
• 1+5/8” (~41,3 мм)

Однако перед покупкой нового порожка мы все же рекомендуем провести точные замеры и проконсультироваться с продавцом - это поможет избежать необходимости подтачивать отдельные ребра порожка, если он слишком велик, или покупать новый в случае, если он оказался меньше необходимого.

Порожки с локовым механизмом

Суть таких конструкций состоит в том, чтобы надежно фиксировать струну в месте ее верхнего перегиба. Зачем это нужно? Когда вы используете рычаг тремоло, струна скользит по пропилу внутри порожка и при этом не всегда возвращается в первоначальное положение. Из-за этого строй «инструмента» плывет. Локовый порожек надежно фиксирует струны в пазах и помогает надежно и точно удерживать строй гитары.

Стоит учитывать, однако, что локовые порожки достаточно сильно влияют на звучание инструмента, делая его более «тонким», резким и высоким, струны резонируют немного хуже по сравнению с костяными и синтетическими порожками.

• Хотите выбрать порожек понадежнее и имеете бюджет в 10-20$, а также готовы обратиться к мастеру - выбирайте латунные верхние порожки ;
• Если хотите заменить верхний порожек самостоятельно, при этом не затрачивая больше 5-10$ - смотрите в сторону графитовых или пластиковых верхних порожков ;
• Хотите получить более винтажное и мягкое звучание - вам подойдет костяной порожек ;
• Металлические сплавы обеспечивают более длительный сустейн и более резкий звук, синтетические материалы и кость сделают звучание более мягким;
• Если у вас установлена тремоло-система и ваш инструмент необходимо часто подстраивать после использования рычага, то вам стоит купить

Гитара – струнный музыкальный инструмент, представляющий собой механическую резонансную (колебательную) систему. Данная система участвует в формировании звука. Корпус и гриф являются основой, на которой установлены струны. Механическая энергия колебаний струны передаётся корпусу гитары через 2 основных точки – нижний и верхний порожки. При зажатых пальцами струнах, роль верхнего порожка выполняет лад. Процесс передачи механической энергии идёт циклично – от струн к дереву и обратно, постепенно затухая.

Главной позицией или «точкой» на грифе, передающей колебания, является верхний порожек (нулевой лад). Помимо звукопередачи он выполняет несущую функцию. От качества изготовления и материала порожка зависят тональные характеристики и эргономика (удобство игры). Глубина пропилов на этом элементе влияет на высоту струн и сохранение строя при игре. Именно поэтому, при отстройке инструмента , порожкам уделяется повышенное внимание.

Для изготовления верхнего порожка используются различные материалы , самые популярные из них рассмотрим ниже.

1) Пластик

Видов этого материала очень много: от мягких с демпфирующим эффектом , до твёрдых с весьма хрупкой структурой.

В большинстве случаев применяется мягкий, легко мнущийся и быстроизнашивающийся полимер. А другие пластики через некоторое время теряют свои первоначальные свойства, начинают ломаться и крошиться. Очень редко встречаются достойные образцы.

2) Кость

Жесткий , достаточно прочный вариант для верхнего порожка. При хорошей обработке, материал имеет скользящую поверхность для ровного перемещения струны во время настройки или использования тремоло. Кроме того, костяной порожек придаёт инструменту винтажный вид , а сами гитары звучат ярче и чище.

Однако у этого материала есть свои недостатки. Кость имеет неоднородную структуру с пустотами, которые являются ловушками (фильтрами) для некоторых частот. На практике бывают случаи, когда некоторые струны по уровню громкости выпадают из общего баланса: одни звучат тише, а другие громче. Тот же дисбаланс наблюдается в длительности звучания нот (сустейне).

3) Латунь и другие металлы

Наряду с другими металлами, латунь обладает необходимой прочностью и жёсткостью . Стоит отметить, что лады в грифе тоже сделаны на основе медь-содержащего сплава – чаще нейзильбера. Металл неспроста выбирается проводником колебаний между струнами и корпусом инструмента. Однородная и плотная структура этого материала даёт возможность передать вибрации в полной мере.

Латунный порожек позволяет добиться максимального сустейна и выявить все обертональные нюансы инструмента. Звук гитары с металлическим порожком становится еще ярче , плотнее , даже при еле заметных щипках и флажолетах. Присутствует ощущение компрессии, но достигается это не за счет сглаживания высоких пиков уровня громкости, а за счет высокой чувствительности к слабым прикосновениям пальцев или медиатора. Подобный эффект можно получить при использовании и других металлов: никеля, меди, стали .

Не стоит забывать о том, что в формировании звука музыкального инструмента участвуют абсолютно все его части, каждая из которых вносит в общее звучание что-то свое или скрывает тональные качества дерева и струн. Различные металлы вносят определенные оттенки в музыкальные характеристики гитары. Экспериментируя с видами металлов, стоит помнить, что медь-содержащие сплавы традиционно использовались в различных инструментах: больших колоколах и маленьких колокольчиках, металлофонах, поющих сосудах и чашах, барабанных тарелках, трубах, варганах.

4) Графит

Графит, в отличие от кости, однороден по структуре, а его передаточные характеристики выше, чем у пластика и кости, но ниже, чем у большинства металлов.

Многие выбирают графит из-за смазывающего эффекта , который он оказывает на порожек. Вопрос в том, а нужен ли он? Если поверхность пропилов на металлическом порожке ровная и полированная, то струна будет скользить не хуже, чем по графиту.

5) Таск

Таск – синтетический однородный материал, который по качеству передачи колебаний находится где-то между костью и графитом, а по внешнему виду напоминает кость.

Используя его, вы можете придать инструменту винтажный вид и обойти недостатки структуры костяного порожка.

6) Кориан

Так же как и таск, является синтетическим материалом, однако по свойствам и звуку он ближе к графиту.

Существует масса других материалов, используемых для изготовления порожков, в том числе и композиты. Так или иначе, множество их резонансных свойств находится между костью и металлами, поэтому мы их описывать не будем. Такое многообразие обусловлено по большей части вкусовыми пристрастиями в окраске звука. Одному принципиально нужен демпфирующий эффект от пластика, другому – oldschool’ный вид и звук костяного порожка, а кому-то важна максимальная передача нюансов звука дерева и струн при использовании латуни.

Вышесказанное в полной мере применимо и для нижнего порожка , установленного на деке. Про него ни в коем случае нельзя забывать, так как он является второй основной «точкой» в колебательном контуре инструмента.

Помимо материалов порожки различаются по конструкции .

1) Классический

Порожек, представляющий собой поверхность с пропилами под струны, подходит для большинства гитар. Простота конструкции позволяет легко настраивать инструмент и менять строй во время игры.

Из недостатков можно отметить проблемы при использовании различных тремоло-систем. Порожки данной формы изготавливаются из любых представленных выше материалов.

2) Локовый (запирающий порожек или топ-лок)

Струна запирается на порожке сухарями. Конструкция позволяет использовать Floyd Rose без потери строя.

Чаще всего для изготовления локовых порожков применяется сталь.

3) Роликовый

Данная интересная разработка предполагает размещение роликов в пропилах для сопровождения струны к её исходному расположению.

Эта технология встречается на некоторых моделях гитар Fender и различных суперстратах с классическим тремоло.

Ролики и сам порожек изготавливаются из латуни или никеля, что хорошо сказывается на звуковых характеристиках. Кроме того, мы получаем и все преимущества классической конструкции порожка.

4) Компенсирующий

Такой порожек – инженерное решение лютье Rick Earvana, который привнёс в классическую конструкцию специальные пазы.

Они позволяют добиться одинаковой интонации при игре аккордов на открытых и зажатых струнах. Однако, по нашему опыту, подобная точность интонации не оправдывает установку компенсирующего порожка: грамотно отстроенный классический хорошо справляется со своей задачей и не требует никаких доработок.

Надеемся, что статья была для вас полезной и интересной! Большое спасибо за внимание!

На обычной акустической гитаре с металлическими струнами, подставка это деревянный (обычно из черного дерева или палисандра) элемент, за который крепятся струны.
Нижний порожек – это часть подставки, на которую опираются струны, и через которую струны передают свою вибрацию на деку. Порожек, как правило делали из обычной или слоновой кости, или аналогичного синтетического материала (микарта, кориана). Сейчас есть много подобных синтетических материалов, способные заменить натуральные, и подходяще по характеристикам.
Я не хочу тратить время, рассказывая про разные материалы для порожков их звуковые отличия. Меня больше интересует его свойства – его форма и прочность. Достаточно того, что тон инструмента – субъективная особенность. Мне, например, больше всего нравится кость за её долговечность, твёрдость, тон и традиционность использования.

Так как порожек это конечная точка опоры вибрирующей струны, то от того, как он расположен будет зависеть звучание инструмента. Гриф, верхний порожек и лады зафиксированы на определенном расстоянии друг от друга и эти расстояния «делят» струну, чтобы получить определённые ноты музыкальной гаммы. И для того, чтобы «деления» сохранились, и ноты на ладах звучали, как задумывалось, нижний порожек должен быть тоже на своем месте. По сравнению с открытой струной, зажатая на ладу струна имеет бОльшее натяжение и соответственно даёт звук чуть выше, чем должна. А каждая струна реагирует на это растяжение по-разному, в зависимости от материала, толщины и строя, в котором вы играете.
Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо уделить внимание правильной настройке нижнего порожка.

Вот подставка с регулируемыми «порожками»:

Каждый маленький порожек можно двигать, чтобы оптимизировать строй. С точки зрения отстройки гитары, эта идея - супер. Достаточно отрегулировать каждый порожек и готово! Но дело в том, что звук отстойный получается. Много латуни и стальные детали буквально глушат звук, и подставка уже не может передать никакую вибрацию. Большая часть энергии возвращается обратно на струны в виде тепла и вибраций головы грифа. Если в этом сомневаетесь, то попробуйте поиграть на электрогитаре (не полой), не включая её в усилитель, и вы услышите, как голова грифа резонирует.

Большинство производителей идут на компромисс между удобством индивидуально настроить длину каждой струны и хорошим звук, делая в подставке паз для порожка немного косым.


Кроме того, на некоторых участках, угол порожка стачивается, чтобы длина отдельных струн отличалась.
Некоторые производители используют составной порожек (очень популярно для гитар Takamine - прим. пер.)

Здесь видно, что паз для порожка настолько маленький, что он еле удерживает такой низкий порожек.


А вот что происходит, когда паз для порожка очень мелкий, а сам порожек очень высокий, или в данном случае, паз стал мелким из-за неправильной установки пьезоэлемента в него (UST pickup)

А есть подставки, где просто отверстия для струн сделаны дальше от порожка:

Если уменьшать высоту подставки на такой гитаре, то струны не смогут оказываться нормальное давление на неё. Надо вырезать дорожки от отверстий для струн значительно длиннее, прямо через жемчужную инкрустацию.

И в идеале, надо закруглить верх порожка, чтобы струна при колебаниях касалась порожка только в одной точке. Это можно легко проверить линейкой:

А можно срезать порожек под углом к грифу, укорачивая струну, или в другую сторону, под углом к самой подставке, удлиняя струну (точнее её свободно колеблющуюся часть). В любом случае, нужно, чтобы струна опиралась только на одну, из точек порожка.
Вот ровный сверху порожек.

Бонго!

Компенсированный верхний порожек протерся, открытые струны дребезжат. Надо менять. Другой вопрос - на что заменишь такую хитрую деталь?

Компенсация порожка - модная в последнее время штука. Помимо штатных порожков на новых "мюзикмэнах" можно вспомнить систему Buzz Feiten, порожки Earvana и японские подкладочки Sound offset spacer. Суть везде одна и та же: если немного переместить точку перегиба струны на порожке в сторону первого лада , то гитара может начать чуть лучше строить на первых позициях (а может и не начать). Такой сдвиг призван компенсировать дополнительную высоту струны на порожке (а она там всегда сидит чуть выше, чем на ладах), которая приводит к ухудшению строя по первым ладам из-за дополнительного прогиба струны. Кто-нибудь понял меня с первого раза?..

Из сказанного следует, что в идеальном случае поправка на верхнем порожке (как и на нижнем) должна выставляться индивидуально для каждой конкретной струны. Но никаких подходящих для этого конструкций на данный момент не существует. Поэтому производители решают этот вопрос по-разному: например, в системе Buzz Feiten принято просто сдвигать порожек к ладам целиком (поэтому гитары Washburn с предустановленным BF на первый взгляд ничем не отличаются от обычных: накладка просто отторцована чуть короче, чтобы можно было приблизить порожек к ладам). Earvana, наоборот, использует штатное посадочное место для порожка, зато на верхней его грани делается выступ в сторону ладов, с переменной длиной под каждую струну. Как эта переменность будет сочетаться с конкретным комплектом струн - никто, кстати, не знает. Выглядит Earvana так:

На MusicMan пошли третьим путем: они ставят широченный порожек, существенно выступающий за точку отсчета мензуры. Чтобы это как-то строило по ладам, на порожке сделаны углубления, смещающие точку перегиба струны НАЗАД.

Извлекаю.

Будем делать костяной порог.

У меня нашлась весьма удачная заготовка с шириной 6,5, а на мюзикмэн надо 6,3. Снимаю лишние две десятки. Моя притирочная плита - зажатый в тисках перевернутый рубанок. А шкурку на него удобно крепить магнитами.

Теперь заготовка плотно садится в паз:

Спасибо Фрэнку Форду за эту прекрасную идею. Карандаш кладется плашмя на первые два лада и ведется вдоль порожка, оставляя линию, которая показывает актуальную высоту посадки струн.

Заодно отмечаю края порожка и уровень накладки.

Размечаю (пока что приблизительно) границы пазов и положение струн.

Дальше встает вопрос, как отфрезеровать в кости компенсирующие пазы. Первая мысль - засверлиться, но это не вариант. Можно попрбовать воспользоваться маленьким точильным камешком, который пилит почти любые материалы очень медленно и плавно. Пробую на каком-то старом обломке:

В принципе, выходит очень аккуратный паз (даже при ручной обработке), но проблема в том, что ширина такого паза возрастает одновременно с глубиной, а нужно ровно наоборот (самые глубокие пазы делаются на тонких струнах). Значит, остается только "серьезная" фрезеровка.

Кость зажата между двумя фанерками, в дремеле установлена маленькая фреза по металлу. На 10 000 оборотов ей, в общем, все равно, что пилить.

Глубина первого прохода - полтора миллиметра (это глубина паза под пятую струну).

Пазы готовы:

Снимаю основную часть высоты порожка (оставляя один-два миллиметра до линии) на шлифовальном станочке. Удобнейшая, кстати, штука.

На этом этапе я едва не запорол всю работу. Дело в том, что я обычно шлифую на станке под некоторым углом - так, чтобы на верхней грани порожка образовался скос. И все бы ничего, но на данном порожке реальная точка опоры струны находится не на краю (где отмечена линия), а существенно ближе к середине! Из-за упомянутого угла она будет находиться ниже, чем край порожка. В общем, впоследствии выяснилось, что высоты хватило впритык, еще немного - и струны начали бы вываливаться из порожка при сильной атаке. Надо внимательнее быть.

Размечаю прорези под струны.

Снимаю лишнее, заваливаю все углы, шлифую, полирую, подрезаю пазы, где нужно.

После 4000-й шкурки:

В готовом виде:

Извиняюсь за инстаграмм-стайл последних фотографий, баланс белого на фотоаппарате офигел от лампы дневного света.

Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит.

Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары:

Верхний порожек

• Задаёт правильную высоту над первым ладом,
• определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя,
• расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары.

Нижний порожек

• Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать,
• определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй,
• оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала.

Заготовка верхнего порожка

Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.

Размеры верхнего порожка:

• Длина – это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края.
• Толщина - около 6-7мм.
• Высота – это толщина накладки плюс 2.5-3мм.

Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.

Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. Т.е. накладка начинается со ступеньки, на которую ставится верхний порожек и уже после ступеньки линия нулевого лада. (На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1.0мм до начала основного тела накладки.)

После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой - это где-то на 2.5 -3 мм выше линии накладки. (высота лада + зазор между струной и ладом + глубина пропила для фиксации струны).

Заготовка нижнего порожка

Первоначальная заготовка - это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки (далее будет речь о шаблоне) и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем.

Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов.

Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.

Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке.

Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку.

Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход

Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте.

Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм.

Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.

Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.

Предварительная высота нижнего порожка

Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке.

Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.

Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.

Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.

То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.0-4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0.5 мм.

Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.

Углубление пропилов в верхнем порожке

Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально - зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу.

Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.

Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.

В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Т.е. струна звенит слева от вашей руки о какой-то из ладов. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, т.е. сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз - у нас гриф подпрогнут.

Каким инструментом работать?

Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.

Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.

Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами , то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.

Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею - рознь, найдите хороший.

Окончательная доводка нижнего порожка

Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о