Лилейник посадка и уход в открытом грунте осенью. Посадка и выращивание лилейника - особенности и правила

Искусство выращивания лилейника под силу и начинающему цветоводу, необходимо лишь соблюдать ряд простых рекомендаций. Посадка и пересадка лилейников осенью на другое место, сроки и порядок работы – тема данной статьи.

Многолетние цветы, к которым относятся лилейники – востребованная у садоводов культура. Посадив растение один раз, цветовод на несколько лет получает неприхотливый и пышно цветущий куст в цветнике. Лилейники отличаются хорошей зимостойкостью, что позволяет их выращивать в большинстве регионов нашей страны.

Когда сажать лилейники – осенью или весной

Лилейник – довольно пластичное растение, которое можно высаживать в открытый грунт весной (в мае) и осенью. Успех приживаемости цветка зависит не от времени посадки, а от климата местности и условий ухода за растением.

Посадка весной

Весенняя посадка осуществляется в мае, до начала цветения растения. Главное преимущество весеннего размещения лилейника – в достаточном отрезке времени для того, чтобы растение обжилось на новом месте. Впереди три месяца тепла, за которые растение обязательно окрепнет. Процент успешной приживаемости при весенней посадке очень высок.

В регионах с суровыми зимами и короткой осенью, лилейник предпочтительно сажать весной.

К недостаткам весенней посадки следует отнести недостаток влаги в период укоренения растения и жару. Посаженный цветок следует притенять от солнечных лучей первые две недели после посадки, и следить за влажностью почвы.

Цвести в первое лето лилейнику не дают.

Посадка осенью

Осенью в открытый грунт лилейники сажают в конце августа – сентябре. В это время уже спадает летний зной, чаще идут дожди. Растению легче адаптироваться на новом месте.

Дополнительный плюс в осенней посадке, это наличие качественного посадочного материала в магазинах и выставках, которые проводятся в это время.

Важно! Высаживая растение в грунт осенью, следует помнить, что на полноценное укоренение лилейника уходит не менее 3 недель.

Сроки посадки лилейника определяются погодой конкретного региона. Слишком ранняя посадка не даст растению оправиться после летнего цветения и запасти достаточно питательных веществ в корневой системе. Поздние сроки приведут к вымерзанию лилейника из-за того, что куст не успел укорениться в почве.

Пересадка цветущего растения летом возможна в исключительном случае. Куст выкапывают, после обильного полива, с большим комом земли. Переместив лилейник на новый участок, его притеняют лутрасилом или простым тюлем на 10 – 12 дней. Почву необходимо поддерживать во влажном состоянии.

Сроки посадки по Лунному календарю

Тем огородникам, кто свою работу с растениями согласовывает с рекомендациями Лунного календаря, в 2018 году благоприятные даты для посадки и пересадки лилейника следующие:

• август – с 27 по 31 число;
• сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), с 10 по 19, 23 и 24, с 26 по 30 число.
• Весной (в мае) 2019 года, благоприятные дни для посадки многолетников: 8, 10, 15, 17, 18.

Остальные дни месяца считаются нейтральными и никак не влияют на развитие растения.

Когда сажать лилейники осенью в зависимости от региона

В средней полосе и Подмосковье осенью цветы сажают в сентябре, в начале месяца. Погода в регионе, как правило, стоит тёплая весь сентябрь. Октябрьские заморозки уже не принесут вреда растению.

В Ленинградской области высаживать лилейник в почву рекомендуется в конце августа – начале сентября. Осенняя погода этого региона часто сопровождается дождями, поэтому высаживать многолетник необходимо на хорошо дренированные грядки.

На Урале и в Сибири большинство садоводов предпочитает весеннюю посадку лилейника в цветник. Связано это с короткой осенью и ранними заморозками. Осенняя посадка возможна в конце августа, при условии утепления кустиков на зиму опилками или торфом.

Совет. Для осенней посадки лилейника в районах с холодным климатом, следует выбирать сорта с ранним сроком образования бутонов. Они к концу августа полностью успеют восстановить силы после цветения.

Юг России – край с мягкой зимой и тёплой сухой осенью. Лилейник здесь можно сажать весь сентябрь. В случае недостатка осадков, растения поливают несколько раз за период укоренения (3 – 4 недели).

Украина по климатическим условиям, сходна с Краснодарским краем и Ставропольем. Сроки посадки многолетних цветов здесь те же – сентябрь. Укрывать на зиму цветы не нужно, мягкие зимы не нанесут вреда растениям.

В Беларуси лилейник размещают на грядке в начале сентября. На севере страны случаются ранние заморозки, поэтому садоводу стоит быть внимательным.

Хорошую службу цветоводу может сослужить ведение записей наблюдения за погодой. В блокноте отмечают даты прихода заморозков, когда лёг снег, бывают ли оттепели. Ведение дневника поможет определить оптимальные сроки посадки цветов для конкретной местности, которые могут отличаться от средних данных по региону.

Посадка лилейников осенью

Первым шагом в работе по посадке лилейника на участке, станет определение подходящего места для цветка. Лилейник следует высаживать на открытых солнечных площадках. Дикие неприхотливые разновидности могут мириться с полутенью, но современные гибриды более капризны и требуют освещённости не менее 6-8 ч в день.

На заметку. Лилейник с цветами, окрашенными в бордовый, вишнёвый и другие тёмные оттенки, может выгорать на ярком солнце. Такие растения допустимо размещать в кружевной тени деревьев или искусственно притенять от солнца.

Тип почвы для лилейника подходит нейтральный или слабокислый, с уровнем рН от 5 до 7 единиц.

• Суглинок или облагороженная внесением перегноя супесь – отличный грунт для многолетника.
• Тяжёлые почвы исправляют, добавляя песок и торф, в количестве 10 кг и 2-3 кг на 1 кв. метр площади, соответственно.
• Песчаные почвы удобряют хорошо перепревшим навозом или компостом до 8 кг на квадрат.

Важно! Свежий навоз под лилейник не вносят! Избыток азота приводит к вспышке грибковых болезней.

Участок готовят за несколько дней до посадки: перекапывают, вносят удобрения. Если участок расположен так, что весной создаётся угроза застоя талых вод, вокруг клумбы прокапывают дренажные канавки, а саму цветочную грядку приподнимают над уровнем почвы на 18-25 см. При посадке на дно лунок насыпают щебень или керамзит слоем до 4 см в качестве дренажа.

Подготовка лилейника к посадке

Если куст многолетника приобретался с закрытой корневой системой, его извлекают из горшка и погружают на несколько часов (4 -5) в воду. В жидкость можно добавить любой стимулятор роста: Эпин, Циркон, Гетероауксин. Корни цветка напитываются влагой, и визуально легче определить какие корешки погибшие. Их обрезают. У здоровых мясистых и светлых корешков обрезают кончики.

Если на корнях лилейника обнаружились следы гнили, поражённые части зачищают до здоровой ткани. Растение вымачивают в растворе марганцовки насыщенного розового цвета или в Фитоспорине около получаса.

Длинные листья растения обрезают на высоте 25 см, чтобы те не мешали при посадке и не испаряли влагу, ослабляя лилейник.

Порядок работы

Посадку лилейников осенью следует проводить в следующей последовательности:

Кусты лилейника размещают на расстоянии друг от друга, не менее метра. Цветоводу необходимо помнить о том, как широко разрастается лилейник вширь.

Видео о посадке лилейников от экспертов питомника

Пересадка лилейников осенью на другое место

Каждые 5-7 лет, лилейник необходимо пересаживать на новый участок. Совмещают эту процедуру с делением корневища. Сроки работ совпадают с указанными выше для обычной посадки цветка.

Нельзя сажать лилейник после луковичных, лилий и гладиолусов. У растений есть общие болезни и вредители, живущие в почве. Хорошими предшественниками для лилейника будут злаки, сидераты, бобовые культуры.

Участок для пересадки и сам процесс работы не отличается от описанного выше.

Порядок деления куста лилейника.

Цветоводу не следует жадничать, и делить лилейник слишком мелко. Слабая деленка, при осенней посадке, может не выдержать зимы и погибнуть.

Видео: размножение лилейника делением

Для того, чтоб правильно пересадить лилейник осенью на другое место, важно знать, как правильно разделить растение.

Уход за лилейником после посадки осенью

Если стоит сухая погода, растения необходимо поливать, поддерживая грунт в увлажнённом состоянии до наступления холодов.

В регионах с суровыми зимами и неустойчивым снеговым покровом, лилейники окучивают землёй, торфом или опилками на высоту до 20 см. Весной укрытие разгребают не позже апреля, во избежание подпревания корневой шейки цветка.

Весной проводят подкормку растений азотными удобрениями (компост, перегной или мочевина) для хорошего роста зелёной массы. В фазу бутонизации лилейнику необходимо дать фосфорно-калийный комплекс. После цветения полезно рассыпать вокруг кустов от стакана до 300 г древесной золы, с последующим рыхлением почвы. В золе содержится несколько десятков наименований макро- и микроэлементов, необходимых растению для полноценной зимовки.

Важно! Посаженным осенью лилейникам дозволяют цвести в «ограниченном режиме», оставляя на кусте только один цветонос с парой бутонов. Остальные удаляют на ранних стадиях, чтобы не ослаблять растение.

Отцветшие бутоны необходимо убирать, не давая растению завязывать семена.

В итоге можно добавить – уход за лилейниками не сложен и доступен начинающему садоводу. Правильно проведя посадку и пересадку лилейника осенью на другое место, можно наслаждаться прекрасным цветением многие годы.

Лилейник (в народе этот цветок называют красоднев) расцветает на один день, потом увядает. Травянистый многолетник родом из Восточной Азии, в природе встречается на Дальнем Востоке, в Китае, Японии, на юге Сибири.

Культурные виды выращивают во всем мире. Существует примерно 62 000 сортов лилейников. Их посадка и уход в открытом грунте не представляют сложности для цветоводов.

Описание культуры

Лилейник часто встречается в дикой природе. Растение имеет мочковатую корневую систему. Корни мясистые, длинные, помогают добывать влагу из глубины почвы в засуху. Листья прикорневые, длинные, ярко-зелёные. Кусты объёмные, быстро разрастаются от 40 см до 1 м в высоту. Соцветия метельчатые. Цветки крупные, имеют форму воронки, держатся на прочном длинном цветоносе.

Самые распространённые оттенки цветков: красные, оранжевые, жёлтые. Сейчас учёные выводят новые сорта с розовыми, белыми, сиреневыми, бордовыми оттенками. Лепестки могут быть однотонными или двухцветными.

Большинство сортов зацветают в июле. Растение неприхотливое, выносливое, не требует особого ухода.

Особенности посадки и ухода за растением

Время посадки зависит от климата. Специалисты советуют сажать лилейники в мае или августе. Весной цветы высаживают в местностях с холодным климатом, в южных районах можно проводить процедуру осенью. Растение должно хорошо укорениться перед зимой.

Особенности посадки:

Выносливая культура в неподходящих условиях старается выжить, но отдаёт все силы на поддержание вегетативных функций в ущерб декоративности.

Для того чтобы лилейники обильно и красиво цвели, необходимо создать им подходящие условия:

1. В жаркую и сухую погоду растение нужно обильно поливать. Если влаги недостаточно, листья будут тусклыми, а бутоны начнут опадать. В дождливое лето полив сокращают. Постоянное переувлажнение почвы может привести к загниванию корней.
2. Необходимо рыхлить почву, удалять сорняки, убирать завядшие цветки.
3. Важно провести 2 подкормки. Весной вносят комплексные минеральные составы, второй раз подкармливают растение после окончания цветения (в августе). В этот период закладываются бутоны на следующий год, лилейник начинает готовиться к зиме. Необходимо обильно поливать растение.
4. Полезно проводить мульчирование. Почву вокруг кустов засыпают слоем опилок, древесной коры, хвои, листьев или соломы. Мульча защищает корни от заморозков, сохраняет влагу, препятствует росту сорняков.
5. Лилейники растут на одном месте 12−15 лет, но они быстро разрастаются, листьев становится больше, чем цветков. Кусты нужно разделять и рассаживать.
6. Растение морозостойкое, но при малоснежной зиме необходимо прикрыть кусты хвойными ветками.

Самый простой способ размножения − деление взрослого куста . Некоторые сорта размножаются черенками. После окончания цветения на цветоносах появляются молодые листовые розетки. Их отделяют и пересаживают в горшок, а весной переносят в грунт. Можно высадить черенки осенью, но они могут не успеть укорениться до зимы. Семенной способ размножения сложный. Редко удаётся получить растение, идентичное материнскому.

Лилейники в ландшафтном дизайне

Для озеленения участка можно взять дикие сорта лилейников и искусственно выведенные гибридные виды. Они могут использоваться одиночно или быть частью задуманной композиции.

Растение будет гармонично смотреться рядом с георгинами, дельфиниумами, тюльпанами, гиацинтами, ирисами, крокусами. Лилейники сочетаются с лиственными кустарниками и хвойными деревьями, декоративными злаками. Низкорослые кусты могут использоваться для украшения альпийских горок, клумб и цветников.

Из высоких сортов можно создать бордюры и живые изгороди (лучше использовать один сорт). Лилейники хорошо смотрятся у пруда, ручья, озёра. Душистые сорта высаживают рядом с зоной отдыха, чтобы наслаждаться ароматом цветов.

При выборе места посадки нужно подумать, как будут выглядеть растения на фоне построек. Важно, чтобы оттенок цветка был хорошо виден и не сливался.

Сорта с яркими и тёмными цветками нужно высаживать на хорошо освещённых участках . Их лепестки будут насыщенными, а светлые можно посадить в полутени. После окончания цветения листва теряет привлекательность и начинает засыхать, этот факт нужно учесть при оформлении клумбы. Высокие сорта высаживают фоном для других культур, низкие − на первый план.

В статье рассказывается о посадке лилейника, некоторых особенностях ухода. Размножается лилейник путем деления кустов, а пересадку можно производить в период от весны до осени.

Лилейник (Hemerocallis) – многим он известен под названиями «красоднев», цветет всего один день, распускаясь утром и навсегда отцветая к вечеру. Несмотря на это, куст лилейника имеет много цветоносов, которые цветут один за другим, так что цветению красоднева можно радоваться не менее двух месяцев.

Особенности и время посадки лилейника

Для рассады удачным временем станет весна, но если решите посадить саженцы осенью, то здесь могут возникнуть проблемы. Растение быстро укореняется, но только при теплой погоде. Для каждого климатического пояса нужно подобрать идеальное время для посадки.

Для северных районов лучше всего укоренять растение весной, поскольку он может не успеть укорениться до зимы. Его завидная устойчивость к холодам и длительным морозам не спасет от гибели, если укоренение не произошло должным образом. Поэтому нужно обеспечить цветку дополнительный уход, чтобы ранней весной насладиться его ярким цветением.

Подготовка к посадке и выбор места

Если вы покупаете рассаду, то обратите внимание на ее состояние. Иногда можно приобрести сухие с подрезанными корнями саженцы. В этом случае нужно их замочить в слабом растворе с минеральными удобрениями, которые способствуют корнеобразованию. Тогда здоровые корни оживут, а высохшие и испорченные нужно будет обрезать.

Несмотря на то, что для растения подходит любая почва, нелишним будет предварительно добавить в нее немного компоста, чтобы улучшить приживаемость цветка. Землю нужно подготовить за 3 недели до посадки.

Лилейники прекрасно растут как на солнце, так и в тени. Поэтому место роли не играет, что дает преимущество этому цветку над другими.

Приступаем к посадке лилейника

После посадки осенью обязательно укройте лилейники соломой – она защитит его от холодов и попадания влаги в корни. Если нет соломы, можно вырвать сорняки и накрыть посадку ими.

• При посадке осенью лилейник начнет цвести ранней весной. В это время важно не упустить момент и срезать молодой побег, который появится у основания. Это эффективный способ ускорить развитие растения, раскрыть спящие почки.
• Весной не стоит закармливать лилейник азотными удобрениями – это плохо скажется на цветении.
• Поливать лилейники нужно под корень, следя за тем, чтоб вода не попала на цветок.

Лилейники относятся к многолетникам. За свою неприхотливость они снискали любовь у многих цветоводов. Этими цветами садоводы все чаще украшают свои участки.

При посадке и выращивании в грунте лилейники предпочитают солнечные участки, но при этом неплохо приживаются и в полузатененных местах. Место для посадки должно находиться на солнце не менее шести часов для нормального развития культуры.

В условиях естественного произрастания цветы обычно располагаются под кустами на опушке леса. Их родиной считается Восточная Азия. Поэтому многолетники привыкли к теплому и умеренно-тенистому месту произрастания. По этой причине гибридные сорта лучше высаживать на солнечных участках.

К составу почвы эти многолетники нетребовательны . Эта особенность цветов позволяет выращивать их в течение нескольких лет на одном месте. При этом они не утрачивают способности к пышному цветению.

Как выбрать саженцы

В отличие от лилии это растение размножается с помощью корневищ , а не луковицы. Саженцы можно приобрести в специализированном магазине даже в зимний период и хранить до тепла в холодильнике при температуре до + 7 градусов. При появлении молодых листьев можно посадить саженец в горшок, чтобы с наступлением тепла перенести его в открытый грунт.

Лилейники: посадка и уход в открытом грунте

Посадка лилейников весной требует от садоводов наличия некоторых знаний. Выбирая место для посадки лилейников, следует учесть, что:

• Эти цветы солнцелюбивые и не боятся открытых ветреных участков.
• Для правильного роста и развития им необходим простор.
• Лилейники не выносят конкурентов по соседству.
• Сортам со светлыми цветками следует выделить более солнечные участки, а с темными – участки с минимальным затемнением.
• Для более простого ухода следует выбрать участки для посадки, которые не затапливает весной.
• Не следует высаживать цветы на участках с грунтовыми водами.

Лилейники могут жить без пересадки до десяти лет . Этот немаловажный факт следует учитывать при выборе места для постоянной посадки цветов. Однако неопытным садоводам следует знать, что пышное цветение длится не более семи лет. После этого срока цветы появляются на кустах все реже. По этой причине кусты раз в несколько лет пересаживают путем деления взрослых многолетников.

Лучшим временем для посадки молодых кустов в открытый грунт можно считать период с ранней весны и до осени. Но если ожидаются заморозки, то посадку в открытый грунт лучше отложить. При этом купленные или взятые от своих растений саженцы можно хранить в течение месяца, если прикопать корневую систему кустов в песок или обвернуть влажной ветошью. Листья лилейников при хранении срезают наполовину, чтобы сократить потребление влаги.

Если летняя погода не будет знойной, то можно осуществить посадку лилейников в открытый грунт летом. В осенний период при наступлении ранних холодов цветок может не успеть прижиться на новом месте. В этом случае, даже если растение полностью не погибнет, то на следующий год будет очень слабым.

Особенности посадки лилейников в грунт весной

Опытные садоводы перед посадкой в грунт готовят саженцы таким образом:

• Осматривают молодые саженцы на предмет подгнивших, поврежденных или сухих корней, которые необходимо будет перед посадкой удалить.
• Срезы корневищ обрабатывают измельченными в порошок таблетками активированного угля.
• Срезают листья на высоте 15 сантиметров от основания листовых пластин, если эта процедура не проводилась ранее.
• В случае подсыхания корневой системы при хранении, до посадки растений их выдерживают в стимуляторе роста около четырех часов.

После тщательной подготовки саженцев приступают непосредственно к посадке. Для этого подготавливают почву:

Часто почву под растениями мульчируют хвоей, соломой или перепревшей корой для уменьшения испарения влаги.

Уход за лилейниками весной после посадки довольно прост и заключается в удалении сорняков, поливе, рыхлении почвы. Поздней весной и летом цветы поглощают особенно много воды. Нехватку жидкости растения демонстрируют бледной листвой, отказом от завязывания бутонов или их сбрасыванием.

Положительно многолетники реагируют на дополнительное увлажнение при сухой летней погоде. С этой целью цветы можно размещать возле водоемов или применять опрыскивание кустов.

В летний период уход сводится к частому поливу . Поливают многолетники так, чтобы земля промокла на глубину залегания корневища, то есть промокла на 30 сантиметров под растением.

При нежаркой погоде в летний период полив можно сократить и судить по необходимому количеству влаги по состоянию листвы растений. Чтобы избежать появления солнечных ожогов на листьях, полив рекомендуется проводить в вечернее время или рано утром.

Если растение было правильно посажено весной, и за ним осуществлялся правильный уход, то можно ждать пышного цветения уже в первый год жизни многолетника. В первый год жизни многолетники не нуждаются в дополнительном подкорме.

Первые удобрения рекомендуется вносить в почву только на следующий год в весенний период. Комплексные удобрения подбирают с минимальным содержанием азота, который благоприятствует разрастанию листьев, но минимизирует образование бутонов на кусте.

При уходе за многолетниками удобрения для куста вносят два раза в летний период и один раз в осенний период для лучшей подготовки к зимнему периоду. Осенью в качестве подкормки применяют калийно-фосфорные удобрения.

Многолетники отлично переносят зимние морозы, но могут пострадать при малоснежных или бесснежных зимах. С этой целью при отсутствии снега зимой растения накрывают лапником, соломой или хвоей. С началом таяния снега и наступлением оттепели растения освобождают от укрытия, чтобы избежать образования опрелости на шейках корневищ.

С какими растениями посадить лилейники в саду

При дизайне садового участка многолетники можно использовать как в одиночных посадках, так и в групповых. Их можно высаживать рядом с калиной, бамбуком или метельчатой гортензией.

При посадке плотнокустовых сортов многолетника можно создать оригинальные цветущие бордюры. Возле водоема или каменной горки можно высаживать мелкоцветные и низкорослые сорта лилейника. Посадки многолетников применяют также и для украшения зимнего сада.

Чтобы избежать потери декоративности в осенний период многолетник лучше высаживать рядом с тысячелистником, вербейником точечным, декоративными злаками или физостегией.

Чем болеют растения

При правильном уходе лилейники болеют довольно редко. Иногда растения поражаются вредителями: трипсами, лилейными комариками, слизнями и водяными полевками.

При прогревании почвы до 12 градусов растения могут быть уязвимыми трипсов . Эти вредители проникают в растения и высасывают сок из листьев, лепестков и стеблей. Это вызывает деформацию цветков еще при образовании бутонов.

Единственным методом борьбы с ними является полное уничтожение растения. В профилактических целях следует обрабатывать почву вокруг кустов весной и осенью инсектицидами. Пораженные растения следует сразу же сжигать и не оставлять их остатки на грядках на зимний период.

В бутоны растений может отложить свои личинки лилейный комарик . Они, в свою очередь, по мере роста питаются цветками, что приводит к деформации бутонов. В этом случае в качестве борьбы с вредителем используют удаление поврежденных бутонов.

Повредить корневую систему могут водяные полевки . Раз в четыре года наблюдается пик численности грызунов и тогда они поедают корни молодых растений. При уходе за растениями следует использовать средства для борьбы с грызунами.

Если растения атакуют слизни , то в качестве метода борьбы используют собирание насекомых руками или применяют препарат «Гроза» .

Даже при полноценном уходе можно иногда столкнуться с такими заболеваниями растений, как:

• Корневая гниль . Появляется это заболевание в весенний период. Распознать его можно по остановке роста молодых листьев, их желтому цвету и способности легко вытаскиваться из земли. При уходе за больным растением его выкапывают, удаляют все пораженные участки, розовым раствором марганцовки промывают корни, обрезанные участки обрабатывают фунгицидом, просушивают сутки в открытом виде и высаживают на новое место. Такое растение, начинает цвести обычно спустя два года.
• Ржавчина . Это заболевание может постичь растение, если по соседству с ней растет патриния. При уходе за растением в качестве профилактики следует обработать почву вокруг куста фунгицидами.
• Фузариоз . Это заболевание можно распознать по чахлому виду растения. Его листья начинают желтеть раньше времени и отмирать, корни имеют вид трухи. Это заболевание относится к грибковым и если его распознать на ранней стадии, то можно обезопасить цветок, обработав землю вокруг куста фунгицидами. На поздних стадиях заболевания растение удаляется полностью, а рядом растущие растения подвергаются обработке фундазолом. В профилактических целях следует добавлять в поливную воду «Фитоспорин-М», стерилизовать периодически садовый инвентарь и подвергать рыхлению верхний слой почвы.

Интересным для ландшафтного дизайна лилейник стал не только благодаря декоративности, но и большому числу вариаций внешнего вида его цветов вплоть до фантастических форм и расцветок. Впервые взрыв интереса к лилейникам среди селекционеров случился в 40-х годах XX века, когда с помощью мутагена колхицина был создан первый тетраплоидный сорт, что резко расширило возможности для преобразования растения. Ситуация повторилась в 80-х с открытием клонального микроразмножения. Интенсивность работы над культурой не идет на спад и сейчас: ежегодно на суд ценителей представляются сорта с цветами все более причудливых окрасок и форм, чистых оттенков и крупных размеров.

Описание цветка

Лилейники – род травянистых растений из семейства Асфоделовые, происходящих с Дальнего Востока. Относятся к корневищным многолетникам, обладают длинными, двудольными листьями умеренной ширины, которые могут быть как прямыми, так и вогнутыми.

Цветут лилейники крупными, шестираздельными цветками, собранными в соцветия. В одном соцветии бывает от 2 до 10 цветов. У природных лилейников цветы могут иметь желтую, оранжевую, розовую или коричневую окраску и чаще всего обладают воронковидной формой. Запах у лилейника сладковатый, напоминает аромат сирени или включает цитрусовые ноты. Плоды – трехдольные коробочки с черными семенами внутри.

В результате селекционных работ было выведено около 30 тысяч сортов и гибридов лилейников, что значительно расширило диапазон окрасок и форм. Диаметр цветка составляет 5-20 см. В зависимости от сорта аромат может быть как сильным, душистым, так и слабо выраженным или отсутствовать.

Цветочные стебли способны достигать от 30 до 100 см в высоту. У некоторых сортов один цветонос может произвести до 50 бутонов. Цветок открывается на 1-2 дня, одновременно на кусте распускается по 2-3 цветка. Срок цветения одного растения продолжается около 25 дней.

Лилейник – зимостойкое растение, способен выдержать мороз до -40°C. Существуют листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые разновидности.

Вечнозеленый лилейник в условиях средней полосы может пострадать от морозов, но удивительно быстро адаптируется – уже через 2-3 года после посадки растение не требует укрывания на зиму.

Период активной вегетации, во время которого происходит отрастание листьев, наступает у лилейников рано – в марте или апреле. Ранние сорта в умеренном климате зацветают в последней трети мая. Средние по сроку лилейники начинают цвести в конце июня или в начале июля, поздние – в начале августа. Существуют очень поздние сорта, но в регионах средней полосы у них не остается времени для цветения, которое начинается в начале или середине сентября.

Посадка

Лилейники высаживают с расчетом, что на одном месте растение будет находиться ближайшие 5-7 лет или дольше. Но культура хорошо переносит пересадку, поэтому в случае неудачного выбора ситуацию можно будет исправить.

Особенности и сроки посадки в открытый грунт

Выбор времени для посадки зависит от климатической зоны выращивания. Саженцам требуется не менее месяца для укоренения, что следует учитывать при осенней высадке. Лилейник – очень жизнестойкое растение и способен выжить даже в случае, если не успеет хорошо укорениться до прихода морозов, но растение будет сильно ослаблено.

Посадка весной имеет много преимуществ – саженцы хорошо принимаются на новом месте, быстро развивается корневая система, куст активно растет вплоть до того, что первое цветение наступает уже в текущем сезоне. Минусом весенней высадки может быть нестабильность погоды: если есть риск заморозков, процедуру придется отложить.

В регионах с умеренным климатом, где весенние морозы – частое явление, посадку стоит назначить на лето. Для этого следует выбрать прохладный, пасмурный день. В южном климате летняя посадка не рекомендована, поскольку высокие температуры негативно влияют на процесс укоренения. Более удачным временем будет начало осени.

Внимание!

Не следует высаживать лилейник во время цветения. В период адаптации к новому месту растение может не заложить основную точку цветения, что приведет к отсутствию цветов в следующем году.

В естественных условиях дикий лилейник растет в полутени, но для культурного выращивания больше подходят солнечные участки, поскольку от освещенности зависит обильность цветения и яркость цветов. Кроме того, у гибридных сортов полное открытие цветка происходит только под прямыми солнечными лучами. В норме гибриду требуется не менее 6 часов в день находиться под солнцем.

Для посадки сортов с цветами темных оттенков (красных, фиолетовых) стоит выбирать участок в полутени из декоративных соображений. Темные цветы быстрее, чем светлые, выцветают под солнечными лучами, теряя привлекательность, и рано увядают. Но и слабо окрашенные цветы могут выгорать до белого цвета. Это можно рассматривать и как преимущество – лилейника с цветами чистого белого оттенка не существует.

Лилейник любит влажный воздух, приветствуется высадка возле водоемов. Растения можно располагать и на открытых, продуваемых участках – их гибкие стебли не ломаются даже при сильных порывах ветра. Плохими соседями для цветов будут большие деревья и кусты – корни лилейников не смогут вобрать все необходимые питательные вещества и влагу из почвы рядом с такими конкурентами. Также, при выборе места стоит учитывать, что диаметр взрослого куста может достигать 70 см.

Культура требовательна к почве: важно, чтобы грунт был рыхлым и питательным, с нейтральной или слабой кислотностью (5-6,5 рН), не задерживал воду, но и не слишком быстро просыхал. Идеальными для лилейника будут черноземные и легкие суглинистые почвы. В тяжелых глинистых грунтах у растений загнивают корни, на песчаных почвах – быстро выходят на поверхность.

Как правильно сажать

Перед тем, как проводить высадку, грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты. В посадочный грунт полезно добавить пару стаканов древесной золы на одно растение в качестве подпитки калием и фосфором, необходимых на начальном этапе для развития корней и адаптации к новому месту.

Если замена грунта не требуется, яму делают такого размера, чтобы корни растения могли поместиться в ней в расправленном виде. Расстояние между лунками должно быть 70 см, при посадке высокорослых сортов лучше отступать не меньше метра. Низкорослые сорта можно располагать на расстоянии 40 см друг от друга.

В регионах с обильными весенними паводками практикуют выращивание лилейников на приподнятых грядах, то есть, высаживают на искусственно созданной земляной насыпи. Растения неплохо переносят временный избыток влаги во время весенних разливов, при условии, что корневая шейка находится выше уровня вод.

В центре лунки из рыхлой земли формируют холмик, сверху которого помещают растение. Корни саженца расправляют на «склонах» насыпи. Нужно расположить лилейник так, чтобы корневая шейка оказалась заглубленной на уровень не ниже 2-3 см от поверхности. Большее заглубление может привести к загниванию растения или, в лучшем случае, отсутствию цветения, пока стебель не вытянется выше. Но при посадке в песчаную почву корневую шейку лилейника стоит заглубить на 4-5 см.

Лунку засыпают, легко уплотняя руками каждый слой почвы, чтобы не оставить воздушных пустот. Засыпав корни слоем почвы нужно залить яму водой до краев. Если вода уходит слишком быстро, нужно засыпать еще один слой грунта и снова залить водой. Это обеспечит хороший контакт корней с почвой. После того, как вода впитается, яму засыпают полностью. Закончив посадку, растение нужно еще раз полить.

После посадки следует замульчировать почву торфом или сухим перегноем, прикрыв корневую шейку на 1,5-2 см.

Улучшение грунта

Выращивание на истощенных, глинистых или песчаных грунтах потребует мероприятий по улучшению качества почвы. В этом случае следует выкопать яму вдвое большую, чем требуется корням растения, и вынутую при выкопке землю заменить на специально подготовленную плодородную почвенную смесь:

• если грунт глинистый – нужно составить смесь, где на 3 части обычной почвы приходится 1 часть песка, 2 части торфа и 1 часть компоста;
• если песчаный – смешать в равных частях почву из ямы, глинистый грунт, компост и торф;
• если почва бедная, истощенная – внести перепревший компост.

Для выращивания лилейника на кислых почвах потребуется их предварительное известкование, на щелочных – внесение торфа или других слабокислых органических веществ.

Подготовка саженцев

При выборе саженца нужно убедиться, что у него здоровые и развитые, мясистые корни, на которых есть зачатки для одной или больше розеток листьев.

Если нет возможности провести посадку, когда саженцы уже выкопаны или куплены (к примеру, из-за заморозка), можно сохранить их, прикопав корень в песок или песчано-торфяную смесь. Листья следует обрезать до половины, чтобы сократить объем теряемой влаги. В таких условиях саженец лилейника можно сохранить в здоровом состоянии около месяца.

Перед посадкой корни следует замочить на несколько часов (но не более суток) в воде. Эта мера не обязательна, если саженцы получены от своих кустов, но в случае покупного материала гарантирует, что корни не будут обезвоженными.

Воду для замачивания можно заменить раствором удобрений слабой концентрации или добавить в нее стимуляторы роста, например, раствор гетероауксина 0,05%-ной концентрации. В случае летней посадки раствор нужно делать меньшей концентрации – примерно 0,0015%. Безопасным народным средством такого рода является ивовый настой. Для его приготовления требуется настаивать в воде измельченные ветви ивы в течение 2 дней. В настое корни лилейника можно держать 4 часа.

Замачивание проводят в темном месте при температуре 20-22°C. Ни в коем случае нельзя проводить обработку в жарких помещениях (больше 28°C), это повлечет гибель растений. При температуре ниже 15°C замачивание в стимуляторах роста не окажет никакого эффекта.

Не лишней будет и обработка корней фунгицидами. Эта мера особенно актуальна для посадок в летнее время и необходима в случае размножения способом деления куста.

После замачивания лучше видно состояние корней. Следует удалить сухие или подгнившие отростки, а листья обрезать на длину 10-15 см от корневой шейки. Места срезов нужно обеззаразить, обработав порошком из активированного или древесного угля.

Уход за лилейником в открытом грунте

Лилейник способен выжить и без ухода, но высокая декоративность, за которую ценится эта культура, будет утрачена. Минимальным и, вместе с тем, базовым требованием к уходу за растением является грамотный полив. Полив обязателен летом, но и весной, и осенью требуется контролировать увлажненность грунта.

От объема получаемой влаги зависит число и размер бутонов, которые выбросит растение. Под влиянием жары в летнее время окраска цветов может меняться не в лучшую сторону, и именно от достатка или дефицита воды зависит, насколько успешно растение будет сопротивляться температурному воздействию.

В умеренном климате полив проводят 1 раз, в южных регионах – 1-2 раза в неделю. В прохладное время поливать можно реже, но всегда нужно следить за окраской листьев растения – их побледнение указывает на недостаток влаги. Дефицит воды проявляется и опаданием бутонов или отсутствием их в должные сроки.

Первую неделю после весенней или летней посадки лилейник нужно поливать каждый день.

Воду следует вносить большими порциями, пропитывая грунт на глубину 60-70 см. Для молодых кустов достаточно увлажнить 30-40 см почвы, но по мере роста корневой системы растению будет требоваться все больше воды.

Поверхностное смачивание грунта, которое часто является результатом кратковременных летних дождей, не может восполнить потребность лилейника влагой. Следует ориентироваться на объем осадков, а также на особенности почвы. Средняя частота поливов рассчитана для подходящих лилейнику суглинистых или улучшенных глинистых грунтов, которые хорошо задерживают влагу, тогда как лилейники, растущие на песчаных почвах, требуют более частого орошения.

Полив проводят вечером. Температура воды должна быть 20-25°C. Очень полезно для лилейника дождевание – это профилактика вредителей, таких как паутинный клещ. Риск размножения бактерий из-за увлажнения листьев для большинства сортов лилейника не является угрозой. Нежелателен такой способ орошения только во время цветения – у некоторых сортов могут появиться пятна на цветах. В этот период рекомендуется полив под куст.

Весной

Сразу после схода снега растение нужно освободить от слоя мульчи, открывая доступ солнца к почве. «Зимние» материалы для укрытия слишком плотные и будут препятствовать прогреванию грунта, что замедлит рост и развитие растения. Если осенью не производилась обрезка лилейника, ее проводят сразу после удаления подстилки по обычной схеме. Сухие листья следует убрать. Примерно в это же время нужно провести и первую подкормку.

Первые подкормки

Основные элементы для развития и роста – азот, фосфор и калий. Вторыми по значению для лилейников являются кальций, магний и сера. Из микроэлементов требуются бор, медь, железо, марганец, цинк, хлор, молибден. Для первой подкормки удобно использовать комплексные удобрения, содержащие основной набор питательных веществ, такие как «Нитроаммофоска». Вносить удобрение можно методом полива, либо рассыпать по поверхности почвы – вещество уйдет в грунт вместе с талой водой. Важно не допускать попадания удобрения в точку роста куста.

В период активного роста, когда почва прогреется до 6-8°C, нужно сделать вторую подкормку. В удобрении следует увеличить долю азота, чтобы стимулировать набор зеленой массы.

Внимание!

Весной вероятен дефицит азота, если в качестве мульчи на зиму были использованы опилки, солома или хвоя. Разложение этих материалов снижает концентрацию вещества в почве. Недостаток азота проявляется в пожелтении листвы и остановке роста растений.

Для второй подкормки можно использовать комплексное удобрение, а потом провести внекорневую подкормку карбамидом (1 чайная ложка на 10 литров воды). Хорошей альтернативой на этом этапе будут органические удобрения. Это может быть раствор навоза (1 часть к 10 частям воды), куриного помета (1:20) или настой перебродивших трав (1 литр настоя разводят 10 литрами воды).

Минусом органики является небольшое содержание фосфора, требуемого для развития сильной корневой системы и семян, поддержки иммунитета к болезням. В уходе за лилейником не стоит ограничиваться естественными удобрениями.

Из микроэлементов на этой фазе важен магний, особенно, если весна выдалась засушливой. Рекомендуется внести сульфат магния внекорневым способом. Можно совместить с дополнительной подкормкой азотом.

Для эффективной внекорневой подкормки:

1. Температура воздуха при опрыскивании должна быть около 12°C, поэтому весной такие подкормки максимально результативны.
2. Нужно стараться опрыскивать нижнюю часть листьев лилейника – именно там расположены поры, впитывающие удобрение.
3. Для хорошего усвоения питательных веществ через листья растение должно быть обеспечено достаточным количеством кальция через почву.

Мульчирование

После второй подкормки, когда прогреется грунт, кладут новый слой мульчи. Учитывая требования растений к влаге и качеству почвы, мульчирование летом – оптимальное решение, поскольку предупреждает пересыхание и перегревание грунта, выступает органической подкормкой, является хорошей средой для развития полезных микроорганизмов, защищающих растение от бактериальных инфекций.

Лучшей подстилкой на лето будут листья или скошенная трава, но таким материалам нужно дать частично перепреть, иначе мульча заблокируют доступ воды и воздуха в почву.

Кладут мульчу слоем 5-10 см. Возле основания куста слой должен быть более тонким, чтобы не мешать появлению новых отводков. Кроме того, растительная мульча будет разлагаться, смешиваясь с грунтом, поэтому возможно утолщение почвенного слоя, что через несколько лет приведет к чрезмерному заглублению корневой шейки.

Подготовка к цветению

Во время бутонизации и цветения лилейник нуждается в большем объеме воды. Нельзя допускать пересыхания грунта, полив должен быть равномерным, иначе бутоны могут засохнуть, не раскрывшись.

В этот период подкормка нужна, если лилейник растет на бедной почве или песчаном грунте. Суглинистый грунт может дольше удерживать питательные вещества. В фазу цветения возрастает потребность в калии, кальции и магнии.

Особенно важен калий для сортов с темными и яркими цветами – элемент поможет раскрыться их окраске. При дефиците калия листья желтеют, появляется коричневая кромка на краях. В первую очередь эти признаки можно заметить на старых листьях, впоследствии они распространяются и на молодые.

Для получения более красивых, крупных и ярких цветов, нужно внести подкормку органикой: полить растворами из навоза, птичьего помета или зеленым настоем. Органическое удобрение из растительных остатков – хороший источник микроэлементов, но использовать его перед цветением следует умеренно. Перекорм азотом негативно отразится на красоте цветов – окраска их станет неровной, могут появиться пятна на лепестках.

Если для раскисления почвы под лилейником было проведено известкование, то достаточным объемом кальция и магния растения уже обеспечены.

Осенью

Осенью проводят последнюю подкормку и обрезку лилейника, хотя некоторые садоводы предпочитают обрезать растения весной. Полив лилейника зависит от объема осадков – если осень сухая, давать воду нужно до первых морозов.

Осенняя подкормка

Удобрение вносят спустя месяц после пика цветения. В этот момент идет закладка генеративных почек, то есть питание, которое получит лилейник, определит качество цветения в следующем году. В этот период растению требуется фосфор и калий. Эти элементы также повышают его устойчивость к грядущим морозам.

В южных регионах для подкормки можно использовать комплексные удобрения, но в умеренном климате стоит отказаться от них, иначе растение получит слишком много азота, что снижает его шансы на успешную зимовку. Азот не даст лилейнику замедлить рост и войти в период покоя до наступления морозов. По этой же причине не используют компост или навоз, стоит предпочесть суперфосфат и золу. Поскольку смешивать эти вещества нельзя, можно сделать две отдельные подкормки или заменить золу в смеси с суперфосфатом сульфатом калия или хлористым калием.

Обрезка

Даже если растение не получило азота осенью, в регионах с прохладным климатом заморозки могут начаться раньше, чем листья лилейников успеют высохнуть естественным путем. Быстрая гибель большей части зеленой массы ослабляет растение. Чтобы избежать этого, листья обрезают.

Процедуру проводят с наступлением первых заморозков. Делать ее раньше не следует, иначе лилейники вновь начнут наращивать вегетативную массу. Такой же эффект может вызвать слишком короткая обрезка. Листья нужно обрезать на высоте 10-15 см от земли, места срезов – продезинфицировать золой.

Укрытие для лилейника требуется не столько для защиты от мороза, сколько от перепадов температур. Если зима снежная и держится минусовая температура в течение всего сезона, растение благополучно зимует. Но в регионах, где зимой случаются оттепели, резко сменяющиеся морозами, лилейник может выйти из состояния покоя во время потепления и пойти в рост. Последующее похолодание будет сильным стрессом для растения. Пострадать могут и листопадные, и вечнозеленые сорта.

Класть подстилку нужно до промерзания, но после остывания грунта. Зимнее укрытие должно быть плотным, подходят такие материалы, как солома, хвоя, опилки, древесная кора. На щелочных почвах особенно полезна мульча из хвои за счет оказываемого ею слабого подкисляющего эффекта. Для мульчирования древесной корой лучше всего подойдет кора сосны или лиственницы.

Внимание!

Нельзя мульчировать лилейник свежей корой или древесной стружкой. Эти материалы можно использовать только после длительного перепревания, в процессе которого выделяются опасные для лилейника токсины.

Можно оставить слой летней мульчи, положив сверху дополнительную подстилку. Но если лилейник болел грибковыми болезнями, мульчу нужно заменить (старый материал обязательно сжечь), подстилка – отличное место для зимовки грибковых спор.

Слой мульчи должен быть около 10 см. Это зависит от климатических условий и плотности материала. К примеру, слой хвои на зиму должен быть около 20-30 см. В случае если лилейник был высажен в открытый грунт осенью, необходимо окучить основание растения землей и перегноем из листьев на 10-15 см.

Возможные проблемы при выращивании

При выращивании лилейников возможны ситуации, когда здоровые, не поврежденные вредителями растения начинают показывать отклонения в развитии. Чаще речь идет о нарушении правил ухода, но может быть и следствием несоответствия сорта условиям выращивания.

Одной из самых частых проблем является пожелтение листьев в отсутствие болезней или вредителей.

1. Если желтеют нижние листья, впоследствии растрескиваясь и высыхая, у вечнозеленых сортов лилейника, речь идет о естественной замене листвы.
2. Пожелтение листа с последующим развитием некроза может случиться из-за заморозков.
3. Если хлороз проявляется ранней весной, вероятно, растение вышло из состояния покоя при недостаточно высокой температуре грунта.
4. Пожелтеть листья могут при избытке влаги, вследствие кислородного голодания корней.
5. Причиной может быть и пересыхание почвы, особенно тяжелых грунтов, сдавливающих корни, что приводит к их травмам. Сюда же следует отнести любые повреждения корней – грызущими насекомыми или в результате неаккуратной пересадки.
6. Так проявляется и воздействие на растение токсинов, накапливающихся в почве в результате гербицидных обработок.
7. Еще одной причиной хлороза может стать недостаток железа или избыток извести в почве. Слабая кислотность грунта препятствует усвоению железа, в этом случае нужно подкормить растение, используя внекорневой способ.

В щелочные грунты следует очень умеренно вносить перепревший навоз и суперфосфат. Необходимо позаботиться о подкислении почвы – недостаток кислотности затрудняет усвоение не только железа, но и других полезных веществ.

Как правило, при обеспечении подходящих условий для роста листья лилейника со временем приобретают нормальную окраску, в крайних случаях требуется пересадка.

Другие распространенные проблемы лилейников:

1. Обморожение листьев. Происходит, если в период активного роста весной случаются заморозки. На листьях появляются наполненные жидкостью пузыри, окраска становится бледной. Опасно тем, что через поврежденные участки в растение могут проникнуть бактерии и грибки. Необходима обрезка до здоровой ткани с обязательной дезинфекцией срезов.
2. Обморожение цветоносов. Проявляется у сортов с ранним цветением, захваченных весенними заморозками. Стебли искривляются, на них могут быть одревесневшие участки, которые позднее растрескиваются. Качественного цветения от пострадавших цветоносов уже не добиться, необходимо срезать их, стимулируя появление новых цветочных стеблей.
3. Ожоги. Случаются не только в результате дневного полива, недопустимого в летнее время. При жаркой погоде весной от солнца могут пострадать молодые листья во время активного роста. В этом случае ожоги в виде светлых пятен появляются на кончиках листьев, позднее развивается некроз. Ввиду высокой вероятности поражения грибком следует обрезать пострадавшие участки до здоровой ткани.
4. Интенсивное размножение. Куст лилейника начинает давать большое число травянистых побегов в пучке. Цветение при этом сохраняется. Явление вызывается стрессом, например, от неудачной пересадки или перепада температур. Необходимо разделить и рассадить куст.
5. Растрескивание стебля. Особенно часто проблема встречается у тетраплоидных сортов. Цветочный стебель расщепляется, но цветение продолжается. Причина может быть в обильном поливе после сильного пересыхания почвы, резких перепадах температур или избытке азота. Рекомендуется наложить на стебель шину и исключить возможные нарушения агротехники.
6. Неравномерная окраска цветка. Часто возникает по причине низких температур ночью, из-за чего пигмент не созревает, в случае некоторых сортов причиной может стать и полив методом дождевания. Также вероятна избыточная подкормка азотом.
7. Неполное открытие цветка. Связано с низкими ночными температурами (меньше 18°C), особенно в предшествующие цветению две-три ночи. Чаще этим страдают лилейники, растущие в холодных регионах, а также сорта, не имеющие гена раннего утреннего раскрытия цветка.

Болезни и вредители

Лилейники могут страдать от грибковых, бактериальных и вирусных инфекций.

Частые болезни лилейников:

1. Полосатость листьев (грибковое заболевание). Вдоль центральной линии листа появляются темно-зеленые пятна, приобретающие со временем коричневый оттенок. Участки листа вокруг пораженного места желтеют.
2. Ржавчина (грибковая болезнь). На листьях и цветоносных стеблях появляются оранжевые пятна порошкового типа. Под ржавой пыльцой на листе находятся светлые участки. Пожелтение листьев.
3. Гниль корневой шейки (бактериальное заболевание). Пожелтение и отмирание листьев, размягчение ткани корневой шейки, неприятный запах. Впоследствии – гибель куста.
4. Табачная кольцевая пятнистость (вирус). Появление пятен, полос, точек на листьях, мозаичной окраски. Листья искривляются, отстают в росте.

Внимание!

Насыщенность почвы органикой благоприятствует развитию инфекций и поражению лилейника некоторыми подземными вредителями.

Лечение заболеваний:

Вредители, поражающие лилейник, могут испортить декоративный вид листьев и цветов, но многие из них также способны серьезно ухудшить здоровье растения.

1. Трипсы. Насекомые прячутся в цветочных почках и пазухах листьев, между лепестками, питаются соком растения. На листьях и лепестках возникают бледные пятна и штрихи, цветки деформируются.
2. Паутинный клещ. Взрослое насекомое питается соком растения, оставляя на листьях бесцветные участки и коричневые пятна.
3. Корневой клещ. Насекомое живет в почве, проедает ходы внутри листьев и цветоносных стеблей. На нижней части листьев появляются бурые пятна, на корнях – подгнившие участки. Рост замедляется, листья и побеги деформируются.
4. Лилейниковая галловая мошка. Личинки поедают ткани бутонов. Деформация, остановка роста и опадение бутонов.

Отличить поражение галловой мошкой от других причин, вызывающих деформацию бутонов, можно по скоплению большого объема жидкости между лепестками.

1. Травяной клоп. Питается соком цветочных почек и листьев. Слюна нимф токсична, вызывает опадение цветочных почек, деформацию побегов и листьев, замедление роста, увядание растения.
2. Майский жук, бронзовка. Взрослые жуки питаются цветами, личинки хрущей – корнями.
3. Слизни. Поедают ткани растения, оставляя дыры на листьях и «обкусанные» края. Больше всего страдает молодая поросль.

Способы борьбы с вредителями:

Способы размножения лилейников

Как правило, размножают лилейники вегетативным способом, поскольку семенной подходит только для природных видов. В остальных случаях лилейник, выращенный из семени, потеряет свои сортовые особенности.

Семенами

Сначала семена проращивают, замочив в воде. После появления листочков высаживают в емкости с землей. На открытый грунт рассаду можно будет пересадить, когда растения достигнут 15-20 см. Важно, чтобы высадка проходила в период, когда нет угрозы заморозков. Зацветут растения только на второй или третий год после посадки в открытый грунт.

На этапе, когда семена проклюнутся, их располагают так, чтобы замоченными оказались только корешки, в воду можно добавить стимуляторы роста, например, «Эпин», «Циркон».

Делением куста

Лилейники способны расти 10-15 лет без пересадки, но пик цветения приходится на 5-7 год роста. После этого количество и размер цветов будут уменьшаться, что делает целесообразной пересадку после 7 года.

Размножать делением следует ранней весной, когда новые листья отрастут на 8-10 см. В этом случае пересаженные кусты зацветут уже в текущем сезоне. Размножение летом менее желательно, поскольку лилейник легче перенесет процедуру в прохладное время. Пересаженное в это время растение нужно некоторое время притенять. Осенняя пересадка уместна, только если после окончания цветения еще остается 6 недель до заморозков.

Кусты выкапывают и делят на части так, чтобы у каждого нового кустика имелось сильное корневище, часть зеленого покрова и минимум 2-3 почки. Если корни можно разделить руками, стоит предпочесть этот менее травмирующий способ, предварительно размыв земляной ком сильной струей воды. Если же нет, используют нож, обрабатывая места срезов фунгицидами.

Кусты 5-7 лет делят на равные части, а вот у более старых экземпляров таким образом отделяют только периферические участки корней. Корневище в средней части большого и старого куста приживается значительно хуже, поэтому требует дополнительной подготовки. Нужно укоротить длинные корни, чтобы заставить куст образовывать новые, удалить подгнившие и сухие участки. После этого куст доращивают в течение 1-2 лет перед высадкой на постоянное место.

Не обязательно делить весь куст, можно отсечь лопатой периферические части корневища и выкопать. Центральную часть оставляют на старом месте, на место выкопанных фрагментов досыпают свежий грунт. Старый куст не поливают несколько дней, иначе возможно загнивание срезов.

Пролиферация

Этот способ предполагает укоренение листовых розеток. Чтобы новое растение прижилось, нужно дать розетке хорошо развиться на родительском кусте. Для этого цветонос не удаляют до тех пор, пока не высохнет его верхняя часть, находящаяся над розеткой. После этого цветочный стебель обрезают, оставив по 4 сантиметра сверху и снизу розетки, а листья укорачивают на треть.

Нижнюю часть розетки, там, где ее ткань имеет коричневый оттенок, нужно замочить в воде, допускается добавление биостимуляторов. Со временем из этой части начнут отрастать корешки. Когда корни достигнут длины 4-5 см, нужно посадить растение в субстрат. Рассаду выращивают до весны в теплом и светлом месте. В начале мая ее можно высадить в открытый грунт, обрезав листья до 8 см в длину.

На заметку!

В случае ранних сортов или при выращивании в южных регионах, если до стабильных морозов остается 6-7 недель, розетку с отросшими корнями можно сразу высадить в открытый грунт.

Среди классификаций сортов лилейника интерес для садовода представляют те, что касаются внешнего вида и особенностей цветения.

По хромосомному набору лилейники различаются:

1. Диплоидные – имеют 22 хромосомы, как и большинство растений. К этому типу относятся и видовые, и часть селекционных лилейников. По сравнению с представителями рода с большим числом хромосом, диплоидные лилейники менее прихотливы в уходе, лучше поддаются размножению и только среди них встречаются махровые сорта и спайдеры, а также настоящая розовая окраска у цветков.
2. Триплоидные, тетраплоидные, полиплоидные – имеют по 3, 4 и больше наборов хромосом, все представители этого типа выведены селекционным образом. Преимущество – в цветах большего размера и более насыщенных оттенков, многообразие окраски, недоступное диплоидам, плотнее ткань листьев, быстрее растут цветоносы, листья, бутоны.

По структуре цветка лилейники бывают:

1. Одинарные – цветок состоит из 3 лепестков и 3 чашелистиков.
2. Махровые – цветок имеет дополнительные слои лепестков. Бывают пионоподобные цветы (ложные лепестки в центре цветка, на самом деле, являются выродившимися тычинками) или в форме «цветок в цветке» (цветок состоит из 2 слоев истинных лепестков). Но в каждом слое будет по 3 лепестка (настоящих или ложных), что отличает махровый цветок от цветка полимерной формы.
3. Полимеры – лилейники, у которых число лепестков больше 3 (тетрамеры, пентамеры, гексамеры, существуют и сорта, у которых больше 6 лепестков). Число чашелистиков соответствует числу лепестков. Могут быть простыми, когда 4 или больше лепестков располагаются на одном уровне. Бывают махровые разновидности.

По форме лепестков различают:

1. Круглые цветы – края лепестков и чашелистиков сглажены, так что общие очертания цветка похожи на круг.
2. Треугольные – хорошо выражено сужение лепестков к краю. Чаще всего лепестки направлены вперед, а чашелистики – назад, визуально образуя два треугольника, наложенных один на другой. Такой силуэт возможен только у одиночных цветков.
3. Звездчатые – форма, присущая одинарным цветкам. Лепестки и чашелистики – длинные и прямые, примерно равного размера, что делает цветок похожим на звезду.
4. Спайдеры – лепестки и чашелистики имеют очень вытянутую и узкую форму.
5. Каскадные – вытянутые, сильно закрученные вниз лепестки.

Интересно!

Цветы каскадной формы, как и «хрустящие», и «лопаточные», имеют, как правило, гибриды спайдеров. Их отличает узкая и длинная как у спайдеров форма лепестков, но с дополнительными признаками, не позволяющими отнести их к этой группе.

1. Хрустящие – вытянутые, узкие лепестки скручиваются на концах, как древесная стружка, могут быть закручены по всей длине.
2. Лопаточные – узкие лепестки расширяются ближе к краю, напоминая по форме весло.
3. Трубчатые – сбоку цветок напоминает лилию.
4. Плоские – лепестки изогнуты только в области сердцевины, дальше расходятся в стороны почти под прямым углом, не загибаясь. За счет этого сбоку цветок выглядит плоским. В фас могут быть круглыми или звездчатыми.

Лепестки цветков могут быть гладкими или иметь рельеф. По типу рельефа выделяют:

1. Плиссированные – края лепестков складчатые, напоминают оборку.
2. Кристатные – центральная прожилка лепестка выступает вверх, лепесток может «складываться» краями вниз по обе стороны от нее.
3. Рельефные – на поверхности лепестка выступают прожилки в виде складок.

По времени суток цветения лилейники могут быть:

1. Дневные – раскрывание цветков происходит утром, к вечеру они увядают.
2. Ночные – распускаясь вечером, цветы увядают в утренние или дневные часы.
3. Расширенного типа цветения – цветы могут распускаться в разное время, увядая через 15-20 часов.

По частоте цветения:

1. Однократно цветущие.
2. Ремонтантные – повторное цветение после небольшого перерыва.
3. Непрерывно цветущие – цветение длится несколько месяцев.

Лучшие сорта лилейников с фото и названиями

Селекционер в работе над лилейниками может делать акцент на размер, сочетание сложных форм в одном цветке, редкие цветовые гаммы. Мечтой остаются лилейник с цветами настоящего голубого цвета или чистой белой окраски, хотя существуют варианты максимально приближенные к идеалу. Ценными качествами сорта являются большое количество бутонов на цветоносе, длительный промежуток между раскрытием цветка и увяданием, устойчивость оттенка лепестков к солнечным лучам и другие.

Лилейники с цветами наибольшего размера:

На заметку!

Диаметр цветков у спайдеров бывает большим – до 30 см, но лепестки измеряются в расправленном виде. Визуально же спайдер, особенно с лепестками каскадной или хрустящей формы будет выглядеть меньше, чем круглый цветок меньшего размера.

Лучшие махровые лилейники:

Лучшие спайдеры:

Лилейники с цветами редких окрасок:

Лучшие рельефные сорта лилейников:

Лилейники в саду

Высокая декоративность, многообразие оттенков и форм цветков, перечень которых постоянно расширяется селекционерами, возможность гармонично сочетать с большим числом садовых растений делает лилейник удачным вариантом для оформления приусадебного участка.

В качестве акцента

Лилейник хорошо подходит на роль акцента, разбивающего монотонность участка. Наиболее удачные варианты:

1. Высокорослый лилейник в углу аккуратного газона.
2. Соединение декоративных злаков (например, ковыль, молиния) и лилейника. Листья куста, как и стебли злаков, растут «фонтаном», что при контрасте их форм и цвета выглядит эффектно. Стоит остановиться на позднецветущих сортах лилейника, поскольку злаки максимально красивы в августе.
3. Лилейником можно подчеркнуть уголок с бамбуковыми зарослями. В этом случае следует предпочесть сорта с цветками максимально естественной формы и однородной окраски. Дальневосточные корни растения делают такие сочетания особенно гармоничными.

1. Одиночные лилейники среднего роста эффектно смотрятся рядом с бордюрными растениями.

Парадный вариант

В больших цветниках высокорослые лилейники хорошо вписываются в ансамбль из флоксов, лилий, астильб. В данном случае следует подчеркнуть «роскошь» куста, поэтому стоит выбирать обильно цветущие сорта с крупными, махровыми цветами, необычной окраски, рельефными лепестками, плиссированными краями и т.д.

Отдельно стоит отметить флоксы – это излюбленные соседи лилейника у дизайнеров и садоводов. Оттенки цветов флоксов позволяют удачно сочетать их с лилейниками пурпурно-лиловой гаммы. Сферическая форма соцветий особенно органична рядом с круглыми или звездчатыми цветами лилейника.

Цветочный ковер

На клумбах и в небольших цветниках лилейник прекрасно смотрится среди травянистых низкорослых растений, но в данном случае возрастает значение цветовой гармонии. Красные лилейники требуют соседей с цветами близкой, но не совпадающей окраски. Оранжевые или желтые, особенно если их сердцевина имеет зеленую окраску, можно располагать рядом с цветами контрастных оттенков. Желтые лилейники могут хорошо смотреться возле других цветов желтых оттенков.

На заметку!

Лилейники можно удачно сочетать с растениями, имеющими колосовидную, пирамидальную или метельчатую форму соцветий.

Эффектные пары:

1. Если оттенок цветов ближе к розовым тонам красного, нужны соседи с пурпурными и лиловыми цветами. Например, полемониум или дельфиниум темно-фиолетовой или темно-бордовой окраски.
2. Если оттенок красного смещен в сторону оранжевого цвета, рядом должны быть желтые цветы, например, вербейник точечный, энотера. Болотный ирис, гелениум и рудбекию можно располагать рядом с высокорослыми лилейниками, последние два – возле сортов позднего срока цветения. Эти же цветы можно посадить и рядом с желтыми лилейниками – в атмосфере цветника появятся задумчивые осенние нотки.
3. Контрастную пару лилейникам желтых и оранжевых тонов составляют колокольчики, васильки, вероника или гималайский мак.
4. Более утонченный абрикосовый оттенок цветка лучше подчеркнуть гравилатами нежного пастельно-оранжевого тона.
5. Розовые лилейники нужно мягко оттенять. Заросли манжетки с их приглушенным желто-зеленым цветом станут прекрасным фоном для таких сортов.
6. Лилейники сиреневых и малиновых оттенков гармонируют с монардами, геранью, физостегией, лавандой, дербенником. Сибирские ирисы составят красивую пару высокорослым сортам.

Комбинация с кустарниками

Хорошо смотрится союз лилейника и низкорослых кустарников с красивыми листьями – живучки, гейхеры. Подойдут и желтолистные сорта хосты, которые, как и лилейник, могут расти на солнечных участках.

Интересный прием – высадка низкорослого лилейника рядом с бузульником или роджерсией. Аналогичную пару можно составить с мискантусом, если придать его посадке круглую форму.

Можно эффектно сочетать куст лилейника с калиной, краснолистным барбарисом, бузиной, гортензией метельчатой, лигуструмом.

В ряду цветов с подобным уровнем декоративности лилейник следует признать весьма неприхотливым растением. Способность адаптироваться к климатической зоне делает его доступным и для жителей регионов средней полосы. Тенденция последних лет в селекции лилейника – обязательное наличие повторного цветения, чтобы сорт мог быть признан совершенным, уравновешивает тот факт, что многие сорта-шедевры имеют ранние сроки цветения. Даже если цветы лилейника пострадают от заморозков, через две-три недели растение выбросит новые цветоносы. Впрочем, среди лилейников среднего и позднего срока цветения есть немало удивительных по красоте цветов сортов.