Строим сами по финской технологии. Проекты домов финской технологии

Строительство дома по финской технологии - это не только, как многие полагают, возведение каркасных конструкций различных типов. В наше время все чаще предпочтение отдается другим, более монументальным, основательным сооружениям с использованием инновационных строительных материалов, которые при желании можно приобрести и в России.

В настоящей публикации будут рассмотрены обе основных технологии строительства финских домов. В связи с тем, что о каркасных вариантах конструкций рассказано достаточно много, в том числе и на нашем портале, по этому вопросу будет дана лишь общая информация. Основной же темой статьи предлагается вынести постройку дома из сэндвич-блоков, изготовленных из керамзитобетона и модифицированного пенополистирола.

Особенности каркасных финских домов

Конструкции каркасных домов, разработанных в Финляндии, известны своей практичностью, а также детальным подходом к обустройству удобного жилого пространства. Скандинавские варианты проектов рассчитаны на жесткий климат региона с суровыми зимами. Поэтому каркасные дома стали активно возводить и в России – сходство условий для многих областей страны совершенно очевидно.

Чтобы разобраться, в чем же заключаются принципы строительства каркасных финских домов и связанные с ними нюансы, имеет смысл рассмотреть их несколько подробнее. Частая проблема кроется в том, что, называя каркасные конструкции финскими, российские строители весьма вольно отходят от разработанных технологий их возведения, поэтому нередко дома получаются не особо надежными и не слишком долговечными.

Кстати, каркасное домостроение можно условно разделить на два технологических принципа - финский (скандинавский) и североамериканский. Последний подразумевает изготовление стеновых панелей непосредственно на месте строительства. Скандинавская же технология заключается в производстве элементов конструкции в заводских условиях. То есть крупноформатные панели доставляются к месту возведения здания уже в готовом виде, что значительно сокращает процесс сборки коробки дома.

Готовые модули доставляются на место постройки на специальном транспорте, и выставляется на подготовленный фундамент с помощью грузоподъемных механизмов (кранов). Большое внимание в финской каркасной технологии уделяется высококачественному утеплению модульных элементов – толщина термоизоляции может достигать 250 мм и даже более миллиметров. В качестве утеплителя для стеновых и перекрывающих панелей чаще всего используются натуральные термоизоляционные материалы. Крыша, как правило, имеет стропильно-фермовую конструкцию, что дает возможность обустройства в чердачном помещении полноценных жилых комнат.

Обшиваются каркасные панели древесно-волокнистыми листами, листами OSB или же устойчивым к влаге гипсокартоном, предназначенным для внешней отделки строений.

Каркас в финской технологии выполняется с применением ригелей. При необходимости для снятия нагрузки с оконных проемов, в середине нижняя и верхняя поперечина, формирующая проем, укрепляется вертикальными стойками.

Конструкция, предусматривающая наличие ригеля, позволяет не устанавливать в нее хидеры и двойную верхнюю обвязку, характерную для американских каркасов.

Финские проекты каркасных домов отличаются от других аналогов своей рациональностью и комфортностью, так как все пространство используется с максимальной эффективностью.

Существует три основных подхода к строительству каркасных домов, возводимых по финской технологии:

• «Домокомплект» - это система высокой готовности. Согласно разработанному проекту, в заводских условиях производится раскрой материалов, сборка в общую конструкцию, ее утепление и даже фасадная и внутренняя черновая отделка.

Из готовых блоков-панелей строители производят сборку строения, устанавливая стены, внутренние перегородки, перекрытие, стропильную систему, проводят коммуникационные кабели, устанавливают канализационные и водопроводные трубы, а также монтируют вентиляционную систему.

• «Модульный дом» собирается из готовых модулей-комнат, или же представляет собой коробку дома с перегородками и уже проведенными коммуникациями. Собранный короб устанавливается на подготовленный фундамент, к которому подведены инженерные коммуникационные системы. Кровельная система монтируется после закрепления короба на фундаменте. Остается только произвести облицовку фасада и внутренний косметический ремонт.

У этого принципа каркасного строительства существует один большой недостаток - сложность транспортировки конструкции к месту установки. Понятно, что требуется задействовать мощную специальную технику, аренда которой обойдется в круглую сумму. В некоторых случаях доставка цельной конструкции дома становится и вовсе невозможной, например, если улица, на которой планируется проводить такое строительство, узкая, или же транспортировке и разгрузке будут мешать воздушные линии электропередач или связи, иные инженерные системы.

• Комплект «Pre-Cut» . В этом варианте дом собирается из отдельных деталей, изготовленных на производстве - это модули стен, перекрытий, перегородок, элементов крыши. Детали пронумерованы и идеально подогнаны друг к другу. Утеплители, пароизоляция, облицовочные плиты доставляются к месту монтажа в не раскроенном виде. Их подгонка и монтаж осуществляется после установки каркаса на фундамент.

Подобный вариант каркасной конструкции является самым востребованным в России, так как имеет наиболее доступную стоимость. Кроме того, дом из готовых деталей можно собрать самостоятельно, не прибегая к привлечению мощной строительной техники.

Этапы строительства каркасного дома

Весь процесс постройки каркасного дома можно разделить на несколько этапов:

• Обустройство фундамента.
• Сооружение каркаса.
• Наружная облицовка каркаса.
• Изоляция и утепление.
• Обустройство крыши.
• Внутренняя и внешняя отделка поверхностей.

Выбор вида фундамента и его закладка

Каркасные дома, возводимые по финской технологии, обустраиваются на одном из двух типов фундамента:

• УФФ - утепленный финский фундамент. УФФ представляет собой ленточный керамзитобетонный фундамент шириной в 250÷300 и высотой в 700÷800 мм. Насколько фундамент будет заглублен - зависит от качества и состава грунта, а также от глубины его промерзания в зимний период.

Обязательно производится гидроизоляция фундамента, а также её утепление по все высоте ленты – для этого очень хорошо подходит экструдированный пенополистирол. Внутреннее, огражденное фундаментной лентой пространство засыпается гравийной смесью или же щебнем средней фракции. В некоторых случаях не будет лишним сделать засыпку щебнем и вокруг основания на расстояние в 800÷1000 мм - это в дальнейшем станет хорошей основой под отмостку.

Ленточный фундамент – надежная основа жилого дома

Такой тип фундамента привлекает своей универсальностью, относительной простотой конструкции, возможностью самостоятельного возведения. Подробно о нюансах создания : проведении необходимых расчетов, монтаже опалубки, армировании, заливке – читайте в специальной публикации нашего портала.

• УШП - «утепленная шведская плита». Фундамент, позволяющий достичь максимальных показателей энергоэффективности здания. Утепление плиты производится непосредственно по ходу возведения фундамента – слой термоизоляции является обязательным элементом общей конструкции и укладывается перед ее заливкой. В толще плиты заранее монтируются все инженерные коммуникации. А еще одной важной особенностью является наличие водяной системы подогрева первого этажа, которая и отличает УШП от обычного утепленного плитного фундамента.

Каркасный дом может быть возведен и на утепленной шведской плите — УШП

Стены дома монтируются по периметру плиты, которая сама по себе уже является готовым основанием для укладки чистового пола.

Что такое «утепленная шведская плита»?

Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, популярность УШП все же растет, благодаря ее уникальным качествам. Подробно о – в специальной статье нашего портала.

Некоторые особенности установки каркаса

Для постройки каркаса стен по финской технологии применяется хорошо просушенная и оструганная массивная доска или же клееный брус. Разные строительные компании при создании каркаса применяют различные стыковочные узлы, а также разное расположение элементов конструкции, придающих ей жесткость.

Крупные строительные организации достаточно часто в качестве стоек применяют профильные деревянные несущие детали, имеющие в сечении форму двутавра. Такой подход снижает вероятность возникновения «мостиков холода».

Детали перекрытия над оконными и дверными проемами могут быть выполнены из брусков или двух досок, скомбинированных по «сэндвич-принципу» с теплоизоляционными натуральными материалами. Сдвоенные стойки, формирующие оконные проемы, в финских конструкциях обычно не практикуются.

Материалы для наружной облицовки каркаса

В североамериканском каркасном строительстве чаще всего для внешней обшивки применяются плиты OSB, которые придают каркасу необходимую жесткость. Интересно, что при возведении дома по финской технологии этот материал используется довольно-таки редко.

Скандинавские каркасы могут быть обшиты тремя видами материалов:

• ДВП - древесноволоконные плитами, которые уступают ОСБ в прочности, но превосходят последние по тепло- и звукоизоляционным параметрам. Чаще всего для обшивки применяются плиты «Белтермо», «Штейко» и «Изоплат», имеющие толщину в 25 мм.
• Фанера повышенной влагостойкости, имеющая толщину не менее 10 мм, с маркировкой ФСФ. Материал монтируются по углам конструкции, и придает каркасу жесткость. Остальная часть каркасной обрешетки может просто затягиваться снаружи ветрозащитным материалом. Этот способ самый доступный по цене, но не подходит для домов для постоянного проживания, строящихся в холодных регионах страны. Отлично подойдет этот вариант для возведения дачного домика.
• Обшивка фасадным ГВЛ (гипсоволоконные листы). Этот материал имеет доступную стоимость, в отличие от ДВП, пожаробезопасен, достаточно прочен, и обладает довольно низкой теплопроводностью.

Гипсоволоконные листы выполняют сразу две функции - они защищают конструкцию от ветра и обеспечивают необходимую жесткость каркасу.

Утепление и изоляция

В строительстве финских каркасных домов утеплению и изоляции уделяется особое внимание. Для термоизоляции принято применять натуральные материалы, изготавливаемые в матах и россыпью - это минеральная вата и эковата.

Первой утепляются каркасы стен – здесь удобнее использовать блоки (маты) минеральной ваты, и лучше всего – на базальтовой основе. Эковатой заполняются межэтажные перекрытия, а также пологие скаты кровли. Пароизоляция, закрепляемая изнутри помещений, предназначена для защиты утеплителя от внутренней влаги. Снаружи, наоборот, должны быть созданы условия для свободного ее выхода из материала наружу, в атмосферу. Поэтому в качестве паропроницаемой ветро- гидрозащиты утеплителя снаружи слоя используется специальная диффузная мембрана.

Утепление финских каркасных домов производится по стандартной схеме – ее «классический» пример показан на схеме выше

Внутренняя и внешняя отделка

В качестве фасадной обшивки может быть применен один из типов натуральных отделочных материалов - деревянная вагонка, блок-хаус или планкен. Иногда каркас обшивается смарт-сайдигом. Последний представляет собой влагостойкий композитный материал, изготовленный из ориентировано-стружечной плиты с покрытием, имитирующим фактурный рисунок древесины.

Редко, но все-таки для фасадной облицовки иногда применяется виниловый сайдинг, фасадный кирпич или термопанели. И все же эти материалы - не характерны для финских вариантов каркасных домов.

При выборе деревянной отделки для фасада обязательным условием является формирование вентиляционного зазора между ветрозащитным материалом и фасадной облицовкой. Для создания зазора сверху ветрозащитной пленки к стойкам каркаса закрепляются рейки толщиной в 25÷30 мм.

Деревянную обшивку красят в три этапа - грунтовка, первый и второй слой окрасочного покрытия. Чтобы краска хорошо задерживалась на поверхности облицовки, а ее слой получился более толстым, финские строители несколько «распушают» древесину с помощью грубой наждачной бумаги.

Внутренняя отделка как финских, так и североамериканских вариантов каркасных домов производится идентично. Как правило, изнутри после пароизоляционного слоя идет обшивка гипсокартоном, который подготавливается под покраску или поклейку обоев. Другой вариант отделки - это деревянная вагонка, которую оставляют в натуральном виде, покрывая лаком на водной основе, или тоже подготавливают под покраску.

Стропильная система и кровля

Перекрытия и фермы стропильной системы изготавливаются в заводских условиях и доставляются на строительную площадку в готовом виде. Конструкция разработана таким образом, что вся нагрузка от нее выпадает на внешние несущие стены. Внутренние каркасные перегородки в финских проектах практически никогда не выполняют несущую функцию.

Если в конструкции дома предусмотрены чердачные или мансардные помещения, стропильная система из них собирается также из готовых ферм. В подобных проектах фермы формируют сразу перекрытие, стены мансарды и каркас под утепленную кровлю.

В связи с тем, что фермы имеют достаточно большие габариты и вес, их монтаж производится с помощью грузоподъемной техники. Если возводится небольшое строение дачного домика или же бани, то стропильную систему зачастую собирают на месте из отдельных элементов заводского производства. Однако последний вариант требует точных расчетов и занимает больше времени.

Изготовление каркаса кровли производится из клееного бруса. Для покрытия стропильной системы могут быть применены как жесткие, так и мягкие кровельные материалы. В зависимости от выбора будет зависеть тип обрешетки стропильной системы. Под кровельным материалом обязательно формируется вентиляционный зазор, разделяющий покрытие и ветрозащитный слой, закрывающий термоизоляцию. Его создание происходит за счет закрепления на стропильных ногах, сверху ветрозащиты, специальные реек контробрешетки. Подкровельное пространство между стропилами, а также межэтажное перекрытие утепляется матами минеральной ваты, слой которой должен составлять не менее 300 мм.

Изнутри утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, а затем система обшивается деревянной вагонкой, ГВЛ или гипсокартоном и подготавливается под покраску или поклейку обоев.

Видео: Примеры, как готовятся к строительству и возводятся каркасные дома в Финляндии

Постройка дома по финской технологии из утепленных блоков

Общие принципы технологии

В последние годы в скандинавских странах каркасные конструкции активно заменяются на более надежные и теплые варианты домов, возводимых из керамзитобетонных утепленных сэндвич-блоков. Этот строительный материал решает сразу две проблемы - надежности ограждающих конструкций и их эффективной термоизоляции.

Необходимо отметить, что подобные блоки изготавливаются и российскими производителями. Они могут иметь различные конфигурации и параметры. Так, отечественные компании изготавливают даже сэндвич-блоки, сразу имеющие фасадную отделку.

Но в нашей статье остановимся на технологии строительства из блоков финского производства компании «Lammin Betoni».. Это – чрезвычайно удобный строительный материал, а дома, возведенные из него, получаются очень прочными, надежными и хорошо утепленными.

Опалубочный теплоизоляционный блок серии «Lammi» финского производства, предназначен для возведения несущих стен дома. Конструктивно он состоит из двух (наружной и внутренней) симметричным бетонных полых оболочки с размещённым между ними слоем термоизоляции. В качестве бетона используется высокопрочный морозостойкий состав с добавкой керамзитового гравия (для снижения массивности блоков). Утеплителем выступает инновационный, экологически чистый и безопасный для человека термоизоляционный материал NEOPOR®.

В линейке предусмотрено несколько видов блоков толщиной 350 мм (Lammi EMH-350) и 400 мм (Lammi LL-400). Толщина утеплительного слоя, соответственно - 125 и 168 мм. Коэффициент теплопроводности готовой стены после заполнения пустот бетоном, что предусмотрено технологией, составляет соответственно 0,25 и 0,17 Вт/м×К.

Размерные параметры блоков приведены в таблице (числитель – серии Lammi EMH-350; знаменатель – Lammi LL-400).

Расход блоков одинаков для обеих серий – 8,33 шт. на квадратный метр стены.

Возведение стен из этих блоков идет намного быстрее, нежели при применении и аналогов, так как они не требуют использования раствора для их кладки. Вместо него для их предварительного скрепления применяется полиуретановая монтажная пена, наносимая на средний термоизоляционный слой.

Внешние бетонные пустотелые оболочки по своей сути становятся несъёмной опалубкой, которая впоследствии по мере возведения стены заполняется бетонным раствором. Для заливки полостей применяется бетон класса прочности не ниже В25, в котором допускается до крупнофракционного заполнения с величиной гранул до 8 мм. Расход бетона для заполнения выложенной стены – примерно 125 литров на квадратный метр. Удельная масса готовой стены при этом получается порядка 530 кг/м².

Через пустоты, расположенные во внешних слоях блока, укладывается вертикальное поперечное армирование кладки. Кроме того, в этих полостях до заливки раствора удобно пропускать инженерные коммуникации и кабель-каналы (гофротрубы) для прокладки проводки.

Именно из таких блоков часто выстраиваются надежные и теплые финские дома.

Пример возведения дома — пошагово

Далее будет вкратце рассмотрена технология работы с этим материалом на примере постройки финского дома - от фундамента до крыши с последующей фасадной отделкой. Это должно помочь читателю представить масштаб работ и порядок их проведения, в общих чертах оценить достоинства технологии.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Естественно, все начинается с фундамента. Производится разметка обустраиваемой территории, согласно проекту размечается месторасположение фундамента. Отрывается котлован. Его глубина зависит от разработанного проекта – типа фундамента (лента или плита), наличие в проекте повального или цокольного помещения и т.п. После того, как будет сделана разметка, к месту возведения дома подводятся все необходимые коммуникации, которые будут заглублены в грунт.
	Следующим этапом по разметке выставляется опалубка. В рассматриваемом примере - для ленточного фундамента. В финской технологии для этой цели предусмотрены специальные легкие, но надежные армированные системы опалубки «Lammi Tassu», которые просты в установке и скреплении между собой, очень надежны при заливке бетона. Высота опалубки составляет 250÷300 мм, ширина 500÷600 мм. (Повторимся – это лишь пример, а на деле размеры фундаментной ленты и схема ее армирования просчитываются индивидуально для каждого проекта).
	При формировании углов фундамента, армирующие элементы стенок такой опалубки в нужных местах просто откусываются специальными кусачками и соединяются с примыкающими перпендикулярными стенками проволочной скруткой.
	Скрутками соединяются не только вертикальные стенки коробки-опалубки, но и горизонтальная армирующая сетка, укладываемая внутрь. Для соединений используется жесткая стальная оцинкованная проволока сечением не менее 2,5÷3 мм. На дно опалубки предварительно, до укладки армопояса, засыпается щебень средней фракции слоем в 7÷8 мм.
	После того как опалубка будет подготовлена, ее в один прием заполняют бетонным раствором. Для того чтобы работа шла быстро, используется специализированная техника, которая значительно упрощает процесс обустройства фундамента.
	Заполнение опалубки раствором производится аккуратно, так чтобы внутри массы не оставалось пустых полостей. Для этого необходимо использовать специальный прибор – глубинный вибратор. Опалубка заполняется раствором по верхнему краю, так как именно он будет служить маяком для выравнивания поверхности.
	Теперь, когда опалубка заполнена бетонной массой, ее поверхность тщательно выравнивается с помощью строительного правила. При выравнивании рекомендуется контролировать горизонтальность получаемой поверхности с помощью строительного уровня. Чем меньше будут отклонения от горизонтали, тем проще станет укладка первого ряда стены.
	В начавший схватываться, но еще не застывший бетон вмуровываются вертикальные арматурные пруты. Их расположение должно быть рассчитано так, чтобы на них можно было надеть строительные блоки, через полости во внешних бетонных оболочках. Высота арматурных прутьев должна быть такой, чтобы они выступали над плоскостью фундаментной ленты на 150÷200 мм. Фундаменту дают время на полное созревание бетона – обычно это занимает не менее четырех недель. Сверху окончательно застывшей и набравшей прочность ленты настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для подобных используется недорогой рубероид.
	По углам фундамента устанавливаются специальные приспособления - строго вертикальные стойки, между которыми натягиваются шнуры, позволяющие контролировать и ровность, и горизонтальность рядов кладки. В рассматриваемом примере в распоряжении мастеров имеются стойки с подъемными механизмами. С их помощью шнуры легко перемещаются на нужную высоту. Стойки также помогут выдерживать ровность углов кладки стен.
	Произведя эти подготовительные мероприятия, на строительную площадку доставляют блоки. Начинается возведение стен. Кладка начинается от угла - первый блок надевается на вмурованную в фундамент арматуру.
	Блоки первого ряда легко стыкуются между собой без применения раствора или другого соединительного состава. Естественно, добиваются идеальной прямизны линии кладки, иначе это потом отразится на ровности всей стены. Допустимое отклонение – не более 2 мм
	Угловые зоны ряда упрочняются арматурными прутами, согнутыми под прямым углом. Эти детали укладываются на в ложбины, имеющиеся на внутренней и внешней керамзитобетонной оболочке блоков, то есть с обеих сторон утеплителя. Фиксируются арматурные углы к вмурованным в фундамент прутам с помощью проволочных скруток.
	Далее, перед укладкой второго ряда, на поверхность внутреннего утеплительного слоя наносится монтажная пена. Причем, ею же заполняются зазоры, возникшие между блоками. Усердствовать с количеством пены не следует – обычно достаточно полосы толщиной примерно с большой палец.
	Кладка второго ряда начинается снова от угла. Для этого угловой блок переворачивается на 180 градусов (по вертикали) относительно нижнего углового блока – так обеспечится перевязка вертикальных швов кладки. Каждый из уложенных блоков в обязательном порядке контролируется строительным уровнем.
	Так и продолжают - на утеплительный слой нижнего ряда снова наносится полоса монтажной пены и производится укладка очередного блока. В случае, если при проверке на ровность по горизонтали необходима корректировка одного или другого края блока, под него в нужном месте устанавливается подкладка необходимой толщины – обычно используют пластиковые клинышки.
	Кладка производится согласно разработанному проекту, то есть при необходимости оставляются проемы для установки дверей и окон. Для этих участков, как уже говорилось, используют торцевые блоки, то есть заглушенные с одной стороны. При планировании такого строительства заранее стараются проводить модульные расчеты длины стен. То есть и длина стен, и высота, ширина и высота дверных и оконных проемов кратна 2М (200 мм). Такой подход позволяет обеспечивать практически безотходное использование блоков (а стоят они – немало!) При необходимости дополнения ряда применяют блоки, специально предназначенные под раскрой – их можно разделить на 200 и 400 мм. Причем, распил вполне можно выполнить обычной ножовкой – для этого предусмотрены специальные участки-запилы. Аналогичные запилы имеются и на торцевых блоках. Таким образом при грамотном модульном проектировании всегда приходится иметь дело с блоками длиной 600, 400 или 200 мм – и никакими другими.
	На участках стен, где должны проходить кабель-каналы или трубы, производится разметка, вырезаются отверстия для распределительных коробок, подрозетников выключателей и розеток. Сразу заводятся и гофрированные трубы с протяжкой – струной для протягивания кабеля
	На этом фото хорошо виден подрозетник, установленный в вырезанное в блоке гнездо. Естественно, все подобные гнезда под распределительные коробки и подрозетников должны приходиться на центр имеющейся в блоке полости.
	Чтобы установить внутренние перегородки, разметка производится на возведенных стенах, а также на основании. Естественно, под такую капитальную перегородку в проекте также должен быть предусмотрен фундамент. Для внутренних перегородок используется другой тип блоков, без утеплительного слоя, но имеющих большое пустое пространство, разделенное перемычками.
	Для того чтобы обеспечить связь блоков перегородки с несущей стеной, в последней на каждом втором ряду пробивается небольшое отверстие для заведения горизонтальной арматуры.
	Каждый второй ряд перегородки армируется двумя прутами, концы которых изогнуты под прямым углом. Размер согнутой части должен составлять примерно, 200÷250 мм. Эти изогнутые концы аккуратно заводятся в пустоты оболочки блочной стены через проделанные отверстия, а длинные их концы укладываются на блоки перегородки по их краям.
	Кладка перегородки начинается от стены. Первый ряд начинается с целого блока, второй - с перевязкой шва, и т.д. То есть и здесь воспроизводится «рисунок» кирпичной кладки.
	Выкладывать стены рекомендуется не более 7 рядов (высота не более 1400 мм) – после этого следует произвести заливку полостей блоков бетонным раствором. О необходимом типе бетона – уже говорилось выше. Естественно, подаваться он будет с помощью бетононасоса – другим способом здесь никак не получится. Но перед тем, как проводить бетонирование полостей, необходимо провести еще несколько операций. Во-первых, внешние бетонные оболочки будут активно вытягивать воду из заливаемого раствора, что негативно скажется на его качестве после застывания. Поэтому участок стены перед заливкой по всей высоте очень обильно увлажняется водой из шланга. Это в значительной мере решит проблему. Кстати, увлажнение стены должно проводиться не менее трех раз в день с обеих сторон на протяжении первой недели после заливки.
	Кроме того, чтобы выполнить заливку, необходимо подготовить безопасное и удобное рабочее пространство. Внутри постройки для этого устанавливаются леса, которые перекрываются легкими, но прочными перфорированными плитами. Это временные сооружения, которые будут убраны перед монтажом перекрытий.
	Стоя на лесах, удобно производить заполнение пустого пространства в несущих стенах бетонным раствором. Он должен иметь достаточно текучую консистенцию и заливаться в блоки с помощью бетононасоса. В обязательном порядке проводится уплотнение залитого раствора – здесь никак не обойтись без глубинного вибратора. В противном случае могут остаться недопустимые пустоты. Заполнение в данном случае, если будет продолжаться кладка, проводится не до самого верха – последний ряд блоков должен быть заполнен бетоном примерно на половину. В этот ряд должна быть уложена продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек.
	Раствор, попавший на средний теплоизоляционный слой, тщательно счищается с поверхности широким шпателем или же другим плоским металлическим инструментом. Излишек раствора сбрасывается в пустоты блоков. Оставлять капли бетона на слое утеплителя – недопустимо.
	Далее, в пустоты внешних слоев стены в залитый раствор устанавливаются арматурные прутья. Как можно видеть на иллюстрации, арматура вставляется через одно отверстие во внешней оболочке блоков. Но на деле рекомендуется выдерживаться шаг между прутьями в 200 мм, если иное не оговорено проектом. В этот ряд блоков обычно укладывается и продольная арматура – в углубления внешней и внутренней бетонных оболочек. Ее увязывают с поперечным армированием – то есть с вертикальными прутьями. После установки и обвязки арматуры можно переходить кладке последующих рядов.
	Рано или поздно приходит пора установки перекрытий – над цокольным помещением, межэтажного или чердачного. Такой этап работ осуществляется только после застывания раствора, залитого в пустоты стен. И естественно, последний ряд в таком случае должен быть залит бетоном доверху. Для перекрытий используются пустотные плиты, обладающие относительно небольшим весом. Основанием для укладки плит становятся внутренние перегородки и внутренняя половина несущей стены (то есть расположенные в сторону помещения бетонные оболочки блоков).
	Плиты перекрытия имеют такую же модульную кратность размеров, в частности, толщина их составляет те же 200 мм. После укладки их верхняя плоскость должна совпасть с верхней плоскостью ряда блочной кладки, чтобы можно было продолжить кладку стены дальше. Как и чем это достигается?
	Специально для таких узлов предусмотрена еще одна разновидность блоков. Это так называемый половинный блок – словно обрезанный по осевой линии. То есть у него только одна внешняя бетонная оболочка, а слой утеплителя – вдвое тоньше. Размеры такого блока - 600×175×200 мм. Вот именно такими блоками, с развернутыми в сторону улицы бетонными оболочками, будет выложен ряд. И в итоге верхняя поверхность плиты и стеновая кладка образуют общую плоскость, от которой можно продолжать работу далее.
	При укладке плиты она подпирает установленные в пустоты внутреннего слоя стены, арматурные пруты. Затем, в зазоры между плитами укладывается согнутая под прямым углом арматура, по виду напоминающая кочергу. Эти элементы скрепляются с вертикальными арматурами проволочной скруткой. Арматура также прокладывается во все стыки между плитами.
	Когда все плиты будут уложены, их обильно увлажняют водой под напором. Этот процесс необходим для создания более высокой адгезии плит с бетонным раствором.
	Свободное пространство между торцами плит и выложенным рядом из половинчатого блока, вместе со всеми армирующими деталями и узлами, а также зазоры между плитами заполняются бетонным раствором.
	В результате готовое перекрытие, от которого можно продолжать дальнейшее строительство, будет выглядеть примерно так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, продолжается возведение стен. Монтаж блоков осуществляется по описанному выше принципу, естественно, с учетом требований проекта.
	Если в стене запланирован оконный иди дверной проем, то его боковые стороны выкладываются из торцевых блоков, естественно, заглушенным концом в сторону проема. Получатся ровные края. Больше проблем составляет перекрытие проема. Для формирования таких перемычек применяется соединительный специальный профиль Lammiliittoprofiili. Снизу он имеет вырезы для облегчения конструкции. Из следует временно с внешней стороны заклеить пленкой, но только так, чтобы она приходилась только на сам проем, а не опорные участки.
	Профиль отрезается во длине с таким расчетом, чтобы он полностью перекрывал проем, и с каждой из сторон проема был опорный участок, укладываемый на стену, длиной не менее 120 мм. То есть суммарная длина профиля равна ширине проема плюс 240 мм. Профиль укладываются на противоположные стороны проема. Таким образом, создается основа для кладки ряда блоков.
	Благодаря тому что блоки легко разрезаются, с нижней их стороны убирается часть перемычек, так, чтобы вертикальные полки профиля были полностью скрыты в уложенных сверху блоках. Если проем имеет ширину более 800 мм, то после того как первый ряд перемычки будет уложен, в обязательном порядке устанавливаются временные подпорки, например, из доски или бруса. Количество подпорок зависит от ширины, и может быть от одной до четырех, устанавливаемых с шагом от 450 до 600 мм. Кроме того, в перемычке, независимо от ее длины, в обязательном порядке укладываются стержни вертикального армирования с шагом в 200 мм, длиной, не доходящей до верхнего края завещающего ряда перемычки на 30 мм. Продольное армирование обязательным не является. После этого проводится заливка перемычки бетоном. После застывания бетона наклеенную снизу пленку можно удалить
	По мере поднятия стен, поднимаются и леса, которые упрощают выполнение работ. Если фронтон дома выкладывается из тех же блоков, то их углы будут выступать на протяжении всего ската.
	По завершении кладки по скату фронтона устанавливается опалубка для создания армированного пояса. Затем опалубка заполняется бетонным раствором. Опалубку скатной части пояса необходимо заливать осторожно, и лучше использовать раствор, состоящий из цемента и керамзита. И заливать его удобнее с нижней части ската, дожидаясь схватывания массы и постепенно продвигаясь вверх.
	Когда пояс застынет, можно переходить к монтажу стропильной системы, состоящей из досок-стропил, устанавливаемых на торец.
	Сверху стропил настилается ветрозащитная пленка, затем монтируется обрешетка. Расстояние между досками обрешетки будет зависеть от кровельного покрытия. Например, если выбран один из мягких материалов (скажем, гибкая черепица), то обрешетку следует делать сплошной.
	В рассматриваемом примере применена частая дощатая обрешетка, подходящая для металлического листового покрытия, панели которого скрепляются специальным замковым соединением. В какой-то степени - гибрид профнастила с фальцевой кровлей.
	После того как кровля готова, переходят к монтажу оконных и дверных коробок. Технология их установки – обычная, и особых требований в данном случае не предъявляется.
	Естественно, после установки оконных и дверных конструкций проводится герметизация зазоров вокруг них с помощью монтажной пены.
	Некоторые перегородки внутри дома, не выполняющие несущих функций, возводятся уже после его постройки. Для их кладки используются пустотелые керамзитобетонные блоки без утеплительного слоя. Такие блоки укладываются на обычный кладочный раствор на цементной основе. Интересен сам способ, который применяют финские строители для нанесения раствора на поверхности блоков. Для этого используется ванночка, имеющая продольную форму, соответствующая длине и ширине блока. Эти параметры помогут экономно использовать раствор. Ванночка заполняется раствором, примерно на половину своей глубины. Блоки обмакиваются необходимой стороной в раствор, а затем сразу укладываются на размеченный участок пола или на свое место в стене.
	В данном примере представлена кладка стен санузла дома. Благодаря пустотам в блоках, в них пропускаются трубы инженерных коммуникаций, которые заранее были подведены в нужное место. Таким образом, решается проблема маскировки трубопроводов, так как отпадает необходимость выполнять грязные работы по штраблению стен.
	В области стены, где планируется установить водопроводный кран или водяную розетку, в блоках вырезаются окошки, через которые трубы выводятся наружу. Затем эти участки армируются сеткой и оштукатуриваются.
	Примерно таким же образом в перегородках монтируются распределительные коробки и подрозетники для установки выключателей и розеток. Для подведения к ним проводки в пустотах стен укладываются гофрированные пластиковые трубы, через которые и протягиваются кабели.
	Для перекрытия дверных проемов в перегородках также используются металлические профили, о которых уже шла речь выше.
	По уложенному профилю производится кладка перемычки. Все так же, как и на наружной стене.
	После того, как возведение перегородок будут завершено, переходят к подготовке стен под декоративную отделку. В рассматриваемом примере мастера поступили так. Вначале на поверхности напыляется цементно-клеевая масса и разравнивается широким шпателем.
	Далее, на клеевой слой закрепляется стекловолоконный нетканый материал - холст «паутинка». Этот слой не только отлично скроет стыки между блоками, но и армирует поверхность, сделав ее ровной и прочной.
	Следующим этапом, после высыхания «паутинки», идет оштукатуривание стен. Этот слой должен составлять 3÷5 мм. Процесс нанесения штукатурки, ее распределения по поверхности и выравнивания производится традиционным способом, без каких-то особенностей.
	Далее, стены тщательно шпаклюются. Этот слой должен создать идеально гладкую поверхность под декоративную облицовку, будь то поклейка обоев или покраска. П осле того как шпаклевка высохнет, перед нанесением на стены декоративного покрытия их рекомендуется загрунтовать, обеспечив хорошее сцепление материалам.
	Для армирования внешних стен дома используется более прочный материал - стекловолоконная сетка-серпянка. На поверхности также наносится клеевая масса, но предназначенная для внешних работ, на которую наклеивается армирующая сетка.
	Затем, на армированные стены наносится штукатурный раствор, распределяется и выравнивается
	После просыхания штукатурки стены обязательно загрунтовываются под покраску. Грунтовка, как правило, наносится в два слоя.
	Когда грунт хорошо впитается и просохнет, стены окрашиваются специальной фасадной краской. Краска наносится в несколько слоев с помощью пульверизатора или валика.

Но это уже нюансы отделочных работ, и, кстати, окрашивание фасада – это вовсе не единственно возможное решение. Допускается использование практически любой фасадной отделки или облицовки.

Кроме того, утеплительных качеств внешних стен, выложенных даже из таких блоков все же может оказаться недостаточно. Все это должно проверяться теплотехническими расчетами для конкретного региона проживания. То есть вполне вероятно, что придется предусматривать еще один дополнительный слой термоизоляции, и лишь потом переходить к окончательной фасадной отделке.

Построить дом с привлечением небольшого количества специалистов или своими руками возможно. Весь процесс протекает быстро и с минимальными финансовыми затратами, благодаря каркасному строительству. Каркасные дома действительно возводятся за считанные недели, и сэкономленные средства не ухудшают эксплуатационные свойства строения.

Сроки строительства дома

Строительство домов по финской технологии сегодня считается одним из самых быстрых. Для того чтобы возвести дом, требуется всего несколько человек. В течение одного летнего сезона вы можете построить финский каркасный дом своими руками с привлечением минимальных трудозатрат.

Преимущества финского каркасного строительства

Финская технология строительства дома имеет ряд основных преимуществ:

• Эстетический вид. Дерево – это основной материал, используемый при строительстве. Натуральные материалы всегда выглядят эстетически привлекательно как самостоятельно, так и в комбинации с другими, и дерево не является исключением. Кроме этого древесина проста в обработке и при монтаже. Уникальный природный рисунок массива дерева, используемого при строительстве каркасных домов, великолепно вписывается в любой интерьер. Самые невероятные дизайнерские задумки можно осуществить с помощью этого материала.
• Надежность строения. Строительство каркасного дома по финской технологии с соблюдением технологических требований и современных материалов для обработки дерева гарантирует защиту от влаги, ветра и колебаний температур.
• Безопасность материалов. Свой домашний уют и благоприятную атмосферу можно создать с помощью натуральных материалов. А древесина обладает особой природной энергетикой, является для здоровья человека безопасным материалом с особым микроклиматом.
• Экологичность. Если вы решили строиться из дерева, значит вы выбрали дышащий материал, который не вызывает аллергических реакций, не испаряет вредных для человека веществ. Поэтому финские дома из дерева пользуются популярностью во всем мире.

• Простота строительства. Легкий каркасный финский дом своими руками возвести можно, имея минимальные навыки в строительстве и обработке древесины. Для этого не требуется привлечение тяжелой специализированной техники. Все этапы можно начать и завершить в течение одного весенне-осеннего сезона.

Кроме того, большинство производителей предлагают готовые проекты с четко промаркированными деталями, которые легко собираются прямо на участке, как большой конструктор.

• Экономичность при эксплуатации. Строящийся финский дом, согласно технологическому процессу, подразумевает закладку хорошего утеплителя и отсутствие щелей, способных выхолаживать помещения. Сделать жилье теплым – одна из основных задач строительства каркасных домов. Последние отличаются высокими показателями теплосберегания. Да и само по себе дерево очень хорошо накапливает тепло.

Строительство домов по финской технологии можно условно разбить на три основных этапа:

1. Этап подготовки: включает в себя проектирование и все расчеты.
2. Этап возведения строения: закладка фундамента, подведение коммуникаций, возведение стен, кровельные работы.
3. Этап отделочных работ: внутренних и внешних.

Расчеты для строительства

Перед тем как построить финский дом, необходимо создать его проект. При этом нужно учитывать пожелания всех будущих жильцов нового дома. Например, обустройство помещений для престарелых членов семьи, наличие маленьких детей, возможное прибавление семейства и все необходимые для этого требования. Для работающих дома, нужен будет кабинет или творческая мастерская. Короче говоря, нужно не только определить количество комнат, но и их функциональность и размещение по сторонам света.

Кроме перечисленного, каркасные дома по финской технологии должны планироваться с учетом климатического региона расположения постройки, рельеф местности, тип почвы и её состав. Эти факторы могут в значительной степени повлиять на выбор этажности, типа фундамента и др.

Учитывая особенности местности можно начинать подбор материалов для строительства: вид дерева для возведения стен, вид утеплителя и кровельный материал, тип фундамента.

Хороший и грамотный расчет убережет вас от лишних трат времени, нервов и финансов. Кроме этого правильный расчет и следование ему позволит избежать нарушений технологии и других ошибок. Каркасный дом по финской технологии подразумевает первоначальный расчет подведения коммуникаций и разводку их по помещениям. Вы, при наличии необходимых знаний, можете составить рациональный проект самостоятельно, учитывая ваши индивидуальные потребности.

Выбор фундамента под финский дом

Каркасные дома относятся к относительно легким конструкциям, для строительства которых подходят фундаменты средней и малой мощности. Однако, если вы решили возводить жилье более чем в один этаж, то потребуется достаточно надежное основание с хорошим запасом прочности, способное выдержать многоэтажное строение. От того насколько хорошим будет фундамент здания, порой зависит срок эксплуатации всего дома в принципе, его прочность и внешний вид. Но самое главное – это безопасность для проживающих в доме людей.

Одним из типов основания, используемого при строительстве жилья по финской технологии, является буронабивной фундамент. Он представляет собой столбики из асбоцемента в сочетании с мелкозаглубленным ленточным фундаментом или с наполнением бетоном. Наиболее часто в настоящее время используется ленточный или свайный тип фундамента.

Основные этапы при строительстве финского дома

Финская технология строительства каркасного дома состоит из нескольких основных этапов. Разберём более подробно каждый из них.

Возведение основания

Первый и ответственный этап – это возведение фундамента. После того как выбран его тип, произведены все подготовительные и основные работы по закладке основания для дома, нужно выдержать время. Это касается бетонных оснований, и делается для набора прочности конструкции.

Обратите внимание! Работы по подведению к зданию коммуникаций нужно выполнить до заливки фундамента, а также (в зависимости от типа выбранного основания) произвести разводку по будущим помещениям первого этажа.

Укладка бруса

Предварительно обработанный антисептиком, брус стыкуется паз в паз на пересечении стен и углах всего здания. Для усиления прочности конструкции брус фиксируется шпильками или саморезами. Затем обвязку нижнего бруса необходимо проверить по уровню – его расположение должно быть строго горизонтальным.

Монтаж пола

Черновой пол, как правило, обустраивается из фанеры или ОСБ листов. Расстояние между брусьями обвязки при этом должно быть кратно размерам листа.

На нижнюю обвязку укладываются лаги, расстояние между которыми должно быть равно ширине утеплителя. А в местах, где предполагается дополнительная нагрузка (например там, где будет камин или печь) стыковка лаг производится более плотно.

В финских домах теплыми являются как стены, так и пол, поэтому нужно произвести утепление последнего. Для этого на первый слой из фанеры или ОСБ листов укладывают выбранный утеплитель (например минеральную вату). После этого утеплитель и лаги покрывают слоем пароизоляции.

Важно! Для предотвращения загнивания пола, необходимо устроить вентиляционный зазор.

Для обустройства вентиляционного зазора на всю длину лаг укладывают доку, и покрывают её листами ОСБ или толстой фанерой. Этот слой и будет чистовым полом. А выбранное декоративное покрытие настилают уже по окончании строительства при отделочных работах.

Важно! Для предотвращения загнивания или поражения вредителями, все элементы дома из дерева обязательно нужно покрыть антисептиком.

Возведение каркаса

Для возведения дома, согласно технологии, нужно выстроить каркас. Это делается из толстого бруса или досок (брус считается более долговечным). Для большей надежности, стойки крепят с помощью пазов, а также дополнительно скрепляют элементы при помощи металлических саморезов или гвоздей.

Затем готовую стену поднимают и, фиксируя при помощи подпор, устанавливают в паз основания. Так собирают все стены в здании.

Совет! Для поднятия стены можно не только установить направляющие и применить лебедку, но и автомобильный трос.

Следующим шагом устанавливают потолочные или межэтажные (если ваш дом не одноэтажный) перекрытия. Для этого используются балки, имеющие сечение 245×50 мм. Балки укладывают с максимальным шагом 350 мм. Затем, на балки укладываются листы толстой фанеры или ОСБ – получается потолок для первого этажа, и черновой пол для второго.

Возведение второго этажа и крыши

Строительство второго этажа каркасного дома выполняется аналогично первому. Из бруса сооружают стропила крыши. Верхнюю часть обшивают обрешеткой. После того, как выставлены стена и крыша – каркас дома можно считать законченным. Теперь его можно утеплять и обшивать, делать разводку коммуникаций в стенах. Крайне важно произвести эти завершающие этапы технологически верно, ведь после отделочных работ внести какие-либо изменения будет довольно проблематично.

Работы по утеплению здания

Утепление дома проводят только после того, как собрано все здание. Первым делом весь каркас дома обшивают ветрозащитой, для предотвращения продувания. Для этой цели используются ветрозащитные плиты или специальная плёнка. Плиты в этом смысле являются более подходящим вариантом, поскольку достаточно плотно прилегают к стойкам стен, достаточно гибки и не дают щелей и зазоров. Данный материал, благодаря пористой структуре, показывают высокую стойкость к влаге и перепадам температур.

Затем, поверх плит, крепят пленку, а на нее стойки каркаса обрешетки. На эту обрешетку будет крепиться внешняя отделка стен: вагонка из дерева, сайдинг и другие экологичные материалы. Для утепления стен дома изнутри используется минвата, целлюлоза либо эковата (для укладки данного вида утеплителя нужно специальное оборудование, навыки и определенный опыт).

Отделка внешняя и внутренняя

Отделочные работы являются завершающим этапом любого строительства. В каркасном строительстве по финской технологии внутренние стены обшивают гипсокартонном или фанерой (вы можете использовать и любой другой материал по желанию), а на потолок можно положить потолочные панели. В наружную отделку входят: обшивка стен снаружи и кровельные работы. В нашем видео мы постарались показать основные моменты строительства.

Отечественный рынок каркасного домостроения переполнен предложениями от производителей, продавцов и застройщиков. Потребитель сталкивается с продукцией, якобы созданной по американским, канадским, немецким, финским и т.п. методикам. Естественно, у него возникает множество вопросов. Например, чем различаются канадская и финская технологии каркасных домов? Что будет лучше (удобней, выгодней, практичней) именно для него? Разберемся, какую продукцию на самом деле предлагает строительный рынок, есть ли в ней отличия и так ли они важны.

Отличия в европейском и американском каркасном домострое

Забегая вперед, можно сразу заметить, что зачастую, все эти громкие названия практически являются лишь частью маркетинговой обработки клиентов. Действительно, каркасное домостроения известно на западе уже не первую сотню лет. И ранее в разных странах существовал ряд различий в технологиях. Они были вызваны региональной привязкой к доступным материалам, независимым развитием, национальными традициям, климатическими факторами и т.д. Например, вот некоторые из особенностей, которыми характеризовалась специфика классических американской, канадской и немецкой, скандинавской, финской технологий строительства каркасных домов:

Есть ли национальные отличия сегодня?

Есть, но они не настолько выражены благодаря глобализации во всех сферах нашей жизни. Говоря о любой канадской или финской каркасной технологии строительства, в общем случае подразумевается создание объектов, в которых ограждающие конструкции собираются на основе из несущих утепленных каркасов из пиломатериалов с двухсторонней защитно-декоративной обшивкой.

В большей же степени различия проявляются не в региональных технологиях, а в индивидуальном подходе отдельных строительных организаций к ряду вопросов: проектированию, узловым ноу-хау, используемым материалам, сборочным цепочкам и т.д. Другими словами, в современных каркасниках каждый из производителей старается совместить свои и общечеловеческие наработки. Бывает что-то упрощается (в пределах допустимого) в угоду рентабельности либо, наоборот, усложняется или постоянно совершенствуется до бесконечности.

Тем не менее, западные строительные компании довольно строго придерживаются международных строительных правил и их редакций, адаптированных под местные условия. Например, сегодня уже ни в Америке, ни в Европе никому не придет в голову использовать для скелетов зданий первичную обрезную доску, а не струганную, прошедшую камерную сушку.

Для наших строителей был также разработан отечественный стандарт СП 31-105-2002, взявший за основу канадский профильный Code. Любая уважающая себя организация обязательно использует в своей деятельности эти цивилизованные нормы.

Каркасное домостроение в РФ

В нашей стране с её традиционными срубами не было вековой истории развития каркасников. Поэтому у нас происходила постепенная адаптация западных технологий под отечественные реалии. Первая попытка массово решать таким образом жилищный вопрос была предпринята в середине прошлого столетия. С помощью каркасно-щитовой (щелевой) и брусово-каркасной технологий было построено немало жилья. Однако, по ряду причин , его популярность постепенно пошла на спад.

Сегодня канадский или финский каркасник, возводимый с учетом ошибок прошлого и с использованием современных материалов, снова завоевывает наш строительный рынок. Ведь при его относительно невысокой себестоимости, в нем оптимально сочетаются достоинства и недостатки , что вполне устраивает широкий круг застройщиков.

Что предлагают строители

Компании и частные бригады, независимо от того, к какой стране они приписывают происхождение используемой технологии, предлагают следующие методы организации строительства каркасных домов:

Модульный

Постройки монтируются на участке из полностью готовых каркасных блок-контейнеров заводской сборки.

Каркасно-панельный

Возведение объектов из панелей различной степени готовности. На стройплощадку они могут доставляться как в состоянии под черновую или чистовую отделку (утепленные, обшитые с внутренними коммуникациями, с установленными оконно-дверными заполнениями), так и в виде голых или обшитых с одной стороны каркасов. Сюда же можно отнести и сборку домов из СИП-панелей . Эта технология является современной разновидностью классической каркасной американо-европейской.

Каркасно-рамочный

Наиболее трудоемкий метод, но являющейся классикой каркасного домосторя во всем мире. Для его реализации требуется участие высококвалифицированных плотников и монтажников. Элементы стен, перекрытий, кровельных конструкций полностью изготавливаются на стройплощадке из раскраиваемых по месту пиломатериалов, утеплителя и обшивки.

Типы каркасов и технологические цепочки их сборки

Platform (платформа)

Монтаж по этой системе позволяет применять наилучшие наработки в отрасли строительства скандинавских или канадских каркасных домов. Суть его в том, что фрагменты стен (каркасы, щиты или панели) собираются на стройплощадке в горизонтальном положении либо в заводских условиях. Перед их установкой на место на фундаменте уже должна быть подготовлена платформа, представляющая собой утепленное перекрытие (пол) первого этажа. Следующее межэтажное либо чердачное перекрытие монтируется на вертикально закрепленные внешние и внутренние стены. Поверхность его чернового пола, в свою очередь становится рабочей площадкой для монтажа стропильных конструкций либо этажных (мансардных) панелей.

Balloon (балун)

Постепенно утрачивает свою былую популярность, все больше вытесняясь технологией строительства каркасных домов по типу Platform. Изготавливается Balloon по характерной каркасно-рамочной методике. Его отличительная черта – стойки стенового скелета без межэтажных разрывов. Поэтому лаги перекрытий крепятся сбоку либо врезаются в вертикальные каркасные элементы, а не укладываются сверху на них.

При полной ручной сборке такая схема позволяет максимально быстро уйти под крышу, чтобы спокойно продолжать дальнейший монтаж независимо от дождей. Для этого сначала выставляют внешние несущие конструкции на 1-2 этажа, накрывают их кровлей, а затем, монтируют внутренние перегородки и перекрытия, прокладывают коммуникации, выполняет утепление и обшивку каркаса всего здания.

Timber Framing (каркас из бруса)

Каркасы из бруса известны нам по характерным постройкам в стиле, получившим свое распространение еще в средневековой Европе. Они возводились по так называемой немецкой технологии строительства каркасных домов, хотя аналогичным подходом руководствовались зодчие и многих других стран – Финляндии, Австрии, Италии и т.д. Технически конструкция считается фахверковой, где нагрузка ложится на стойки, балки и наклонные подкосы, выполненные из бруса. Несущие элементы из древесины подчеркнуто оставляют с внешних сторон стен (снаружи или внутри помещений). Таким образом, они выполняют еще и эстетические функции, являясь составляющими дизайна фасадов или интерьеров. Особенно эффектно смотрится дубовый каркас с темной тонировкой на светлом фоне ячеек.

Для заполнений Timber Framing исторически использовались многие строительные материалы, например, саман, камень, кирпич, брус. Современники дополнили этот список щитовыми конструкциями с утеплителем внутри.

Настоящий фахверковый дом относится к наиболее дорогому сегменту каркасного домостроя. Во-первых, для него требуется массивная древесина высокого качества. Цена материала растет в прогрессии особенно, если для проекта используются длинномерные ровные балки из ценных пород леса. Конечно, сейчас их повсеместно заменяют на клееный брус, но он также обходятся недешево. Во-вторых, изготовление узлов Timber Framing – удел плотников довольно высокой квалификации. Им приходится сопрягать многометровые элементы из древесины через шипы и выборки с точностью до миллиметра. Подобный уровень мастерства приходит после многолетней работы под руководством истинных профи.

Важно! Отечественное упрощение европейской технологии строительства каркасных домов из сырого бруса, соединяемого пластинами, уголками и саморезами, доставляет в последствие их пользователям массу неприятностей. Страдает эстетика строений, в результате деформаций балок и стоек, промерзают углы, появляются продуваемые щели.

Pole Framing (каркас из столбов)

Еще одна схема создания деревянно-каркасных сооружений. Начало её широкого внедрения было положено в 30-х годах прошлого столетия в США. Несущая конструкция постройки формировалась из бревенчатых или брусовых столбов непосредственно закопанных в землю либо встроенных в фундамент. Pole Framing отличался высокой рентабельностью, скоростью строительства и позволял возводить вместительные сооружения хозяйственного назначения (склады, ангары для хранения техники или сельхозпродукции и т.д.).

Сегодня здания на каркасах из столбов также в основном строятся для производственных, хозяйственных или коммерческих целей. Однако они могут адаптироваться и под жилые нужды, что во многом зависит от типа обвеса (рубашки, обшивки) рамы. Например, если на столбы под кровлей набить профнастил, сайдинг, доску (обрезную или необрезную), то получим защищенное от дождя и ветра помещение. Его можно использовать под склад или ангар. Если же зашить столбы с двух сторон вагонкой, проложив между ними утеплитель, обустроить полы, потолки и подвести коммуникации, то получим уже вполне пригодное для проживания сооружение.

Канадская и финская технологии каркасных домов: пирог ограждающих конструкций

Пирог стены (перекрытия) каркасного дома – это, зачастую, основное место для маркетинговых манипуляций с названиями и реализаций истинных или псевдо ноу-хау производителей. Но от него зависят многие ключевые характеристики сооружения. В первую очередь, к ним относятся: теплоэффективность, долговечность, экологичность и эстетика каркасника. Независимо от используемых материалов, наборки стен и перекрытий у разных компаний разрабатываются с учетом этих параметров. Ограждающие конструкции должны:

• обеспечивать тепловой комфорт;
• быть максимально защищены от проникновения влаги изнутри и снаружи;
• не препятствовать выходу остаточного пара из утеплителя;
• иметь ветрозащитный барьер;
• облицовываться защитно-декоративной отделкой соответствующей эксплуатационным условиям.

На практике, используемая отечественными строителями финская технология

(американская, немецкая и т.д.), получила выражение в многочисленных компоновочных решениях. Ниже представлены некоторые их варианты с пояснениями.

Несколько слов о структуре перекрытий

Она составляется по тем же принципам, которые применяются для стеновых панелей при строительстве каркасных домов, за исключением незначительных отличий:

Особенности кровель

В современном каркасном домостроении кровельные конструкции так же, как части стен и перекрытий, все больше тяготеют к монтажу из заводских заготовок – домокомплектов. На стройплощадку поставляются цельные или фрагментированные стропильные фермы или даже утепленные кровельные плиты. Хотя при таком подходе уже не обойтись без подъемной техники, он способствует сокращению сроков строительства и позволяет создавать самонесущие кровельные системы с широкими (более 20 м) свободными пролетами.

Структура кровельного пирога аналогична стеновой конструкции с вентзазором на фасадной поверхности.

В заключение

Не столь важно, по каким технологиям каркасных домов – канадским, финским либо иным с эффектными названиями, будет осуществляться возведение вашей недвижимости. Выбирая из предложений компаний, прежде всего, следует обращать внимание на их имидж, историю, портфолио и отзывы бывших заказчиков. Ответственный подрядчик делает упор не столько на чьи-то региональные традиции, а на соблюдение отраслевых стандартов и учет местных особенностей. Тогда, как бы ни называлась технология строительства вашего каркасного дома, он будет теплым уютным и наверняка послужит еще вашим детям и внукам.

Каркасное домовое строительство довольно популярно в настоящее время. Строятся каркасные дома по финской технологии быстро и с минимальными финансовыми затратами. При этом экономия средств никак не сказывается на качестве самого строения.

Специалисты отмечаю, что построить финский дом своими руками можно в течение летнего сезона. Справиться с задачей могут даже несколько человек, задействованных на постройке дома.

Основные преимущества финского дома

Финские дома отличает целый ряд преимуществ:

• Эстетическая привлекательность строения. Основной материал, используемый при строительстве финского дома своими руками, – это древесина. Дерево легко в обработке и монтаже. Дома, возведенные из дерева, способны передать самые интересные дизайнерские задумки. Древесный массив с оригинальным природным рисунком станет украшением любого интерьера.
• Безопасность. Именно дерево является на сегодня самым безопасным для здоровья человека материалом. Древесина, благодаря природной энергетике, создает в доме благоприятный климат и атмосферу.
• Надежность. Каркасный финский дом своими руками, возведенный в соответствии с технологическими требованиями, не боится ни перепада температур, ни ветра, ни влаги.
• Экологичность. В своей основе финский дом – это дом из дерева. Дерево -экологичный дышащий материал, не вызывающий аллергических реакций и не испаряющий .
• Простота возведения. Легкие каркасные конструкции легко возводятся своими руками. Для постройки финского дома своими руками не требуется арендовать тяжелую спецтехнику. Строительство финского дома не занимает много времени, возведение часто производиться в течение сезона.
• Экономичность. Экономическая выгода каркасных домов по финской технологии определяется их высокими теплосберегающими свойствами. Деревянные конструкции накапливают тепло, а хороший и отсутствие щелей дает возможность тепло сохранять.

Все эти положительные стороны делают каркасные дома столь популярными и доступными.

Процесс строительства дома по финской технологии своими руками можно разделить на три этапа:

1. Подготовительный этап, который включает проектирование и расчет будущего строения.
2. Непосредственно этап возведения дома.
3. Внешняя и внутренняя отделка.

Производим расчеты для строительства финского дома

Рациональный подход и верный расчет помогут , деньги и нервы. Кроме того верное проектирование позволит избежать ошибок и нарушения технологии. И строительство финского дома своими руками станет для вас настоящим удовольствием. Как сделать проект дома своими руками читайте на нашем сайте.

Фундамент под каркасный финский дом

Каркасный финский дом – сравнительно легкая конструкция, которую способен удержать даже не самый мощный фундамент. Это утверждение верно и не вызывает возражений, однако, если вы решили строить каркасный финский дом своими руками из двух и более этажей, следует позаботиться о надежном фундаменте, ведь это опора для всего дома.

От качества фундамента будет зависеть не только надежность, прочность и внешний вид дома, но и безопасность для проживания людей. строительство дома по финской технологии своими руками можно осуществлять на буронабивном свайном фундаменте, фундаменте из столбиков из асбоцемента с наполнением бетоном или мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Самым популярным выбором при строительстве финского дома частными застройщиками является и .

Основные этапы строительства финского дома

Дома по финской технологии своими руками начинают с возведения фундамента.

Каркас финского дома. Доски или брус?

Приступая к возведению дома по финской технологии своими руками. Каркас выполняют из толстых досок или (брус долговечнее). Крепление стоек производят по системе пазов, которая является наиболее надежной. Также дополнительно проводят скрепление элементов при помощи металлических элементов, например гвоздей или саморезов. Готовую стену поднимают и устанавливают в паз основания, фиксируя при помощи подпор. Для поднятия стены можно установит направляющие и использовать лебедку или автотрос. Подобным образом собирают и устанавливают все стены дома.

По завершении строительства первого этажа устанавливают межэтажные (или потолочные, если дом одноэтажный) перекрытия, для этого чаще всего используют балки сечением 245х50 мм. Для надежности шаг между балками делают не более 35 см. поверх балок укладывают толстую . Таким образом получается потолок для первого этажа здания и для второго.

Второй этаж дома

Строительство второго этажа, если он предусмотрен в проекте, выполняют аналогично. Стропила крыши делают из , верхняя их часть обшивается .

После возведения стен и крыши вы получаете , который еще не утеплен и не обшит. Самое время подумать о проведении коммуникаций. На данном этапе не стоит спешить, ведь исправить что-то после отделки здания будет довольно проблематично.

К работам по утеплению дома приступают после того, как все строение собрано. Прежде всего, организуют защиту наружных стен от продувания, обшивая весь каркас здания ветрозащитой. Можно использовать пленку или ветрозащитные плиты. Использование плит является предпочтительным, благодаря свойствам гибкости они достаточно плотно прилегают к стойкам стен и не оставляют щелей и зазаоров, что полностью исключает сквозняки. Кроме того плиты, обладая пористой структурой, стойки к перепадам температур и влаге.

До последнего времени в нашей стране каркасное домостроение было развито слабо – в основном все делалось исключительно по наитию. Тогда как в Америке и Скандинавии технология строительства каркасных домов прошла большой путь, превратившись в набор стандартных, отработанных и проверенных годами решений. Среди умельцев портала от Москвы до Владивостока – масса приверженцев каркасного домостроения, возводящих своими руками или под своим контролем дачные домики небольшой площади или новые загородные дома для ПМЖ. Сколько людей, столько мнений и умений, поэтому вариаций на тему десятки, но исходных технологий домов на деревянном каркасе две – канадская, она же американская, и скандинавская, она же финская. Об этих технологиях строительства домов и пойдет речь в материале.

• Каркасное домостроение;
• Канадская технология строительства каркасных домов;
• Скандинавская технология домов.

Каркасное домостроение

В каркасном домостроении, независимо от используемых материалов, будь то дерево, металл или бетон, основным элементом конструкции является несущий каркас, а не стены. Современные многоэтажки в большинстве возводят по монолитно-каркасной технологии, заливая арматурный остов бетоном, а стены заполняя кладочными материалами. В частном строительстве максимально распространены деревянные каркасы, несколько реже встречается ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) или самодельные металлические каркасы из профиля.

Популярность древесины объясняется ее доступностью и простотой обработки, а по долговечности правильно собранный каркасник не уступает и каменным постройкам, что доказано рачительными европейцами.

Канадская и скандинавская технологии считаются эталонными – их соблюдение гарантирует получение в результате надежной, долговечной и энергоэффективной конструкции.

Но определенные отличия наблюдаются.

Каркасные дома по канадской технологии

На портале множество умельцев, строящих «канадские» и «скандинавские» каркасники для себя, но есть и профессионалы, на счету которых десятки построек. Один из них – Roracotta (Владимир) , «гуру» форума в сфере канадской (американской) технологии, щедро делящийся своим опытом в многочисленных темах. Строительство каркасного дома по канадской технологии, "канадца", выглядит следующим образом.

Roracotta пользователь FORUMHOUSE

В Канаде и Америке только такой порядок стройки:

1. Устройство фундамента и гидроизоляции;
2. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой;
3. Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой);
4. Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа;
5. Установка каркаса стен следующего этажа;
6. Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой;
7. Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен);
8. Покрытие крыши;
9. Установка наружных окон и дверей;
10. Прокладка коммуникаций и инженерных сетей;
11. Установка утеплителя;
12. Пароизоляция;
13. ГКЛ.

Для этой строительной технологии характерно не только возведение стен на платформе чернового пола, но и другие особенности:

• сборка каркаса только из сухого пиломатериала, все элементы из доски, при необходимости сдвоенной/строенной, никакого бруса, как в углах, так и в других частях конструкции;
• в зоне проемов сдвоенные стойки;
• проемы усилены установленной на ребро доской (хидер);
• сдвоенная верхняя обвязка;
• в ключевых точках (углы, примыкание перегородок, стойки) перехлест верхнего и нижнего ряда обвязки.

Особое внимание профи советует обратить на крепеж.

Roracotta пользователь FORUMHOUSE

Правильно собранный каркасник не нуждается ни в каких металлических уголках и кронштейнах. Разве что для привязки (фиксации) крыши к стенам или отдельным "Т" соединениям лаг. Единственно, обвязку дома разрешено соединять специальными пластинами. Но никогда не видел, чтобы их использовали. Для крепления стойки в 100 мм в торец должно быть вбито два гвоздя (85 мм). На стойку в 150 мм – три гвоздя на каждую сторону. Для ветреных регионов добавляются специальные стальные ленты, которые прибиваются к стропилам, дальше, без разрыва – к обвязке и к самой стойке вдоль, гвоздями.

Для крепления элементов каркаса технология предусматривает применение гладких гвоздей. Использование витых или с насечками большей прочности не даст, а работать с ними сложнее.

В качестве обшивки практически везде применяется ОСП толщиной от 12 мм. На крыше, если расстояние между стропилами больше 60 см, укладывают толстую фанеру. Как и каркас, обшивку фиксируют гвоздями (45 мм), между листами оставляют деформационный зазор (2-4 мм). Плиты обеспечивают каркасу дополнительную жесткость, что позволяет обойтись без укосин. На стены плиты могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально, но горизонтально, вразбежку, практичнее. На лаги и стропила плиты укладываются строго поперек.

Каркасный дом: канадская технология.

Один из важнейших моментов при строительстве каркасника – пароизоляция. В Канаде и Америке предпочитают толстый, первичный полиэтилен 150-200 микрон вместо специализированных мембран.

Roracotta пользователь FORUMHOUSE

1. Полиэтилен фиксируют степлером по стойкам с шагом 30-40 см.
2. Между листами обязателен нахлест (15 см в обе стороны);
3. Стыки тщательно проклеивают специальным клеем или специальной клеящей лентой, имеющей адгезию к полиэтилену;
4. Сначала изолируется потолок, потом стены, но если качественно герметизировать стыки, не принципиально;
5. Между жилыми этажами и соседними теплыми помещениями пароизоляция не нужна;
6. В процессе сборки каркаса в соединении между наружной стеной и внутренней перегородкой вертикально набивается полоса полиэтилена (50 см), от пола к потолку. В дальнейшем к этим выступающим из фрейма сторонам полиэтилена приклеивается общий полиэтилен по периметру стен.

Канадская система отделки домов.

В качестве основного утеплителя повсеместно применяется минеральная вата во всех разновидностях – она дешевле, чем ППС (в Канаде), и коммуникации в стенах с таким утеплителем вести проще. Пенопласт используется, если стены слишком тонкие, и ваты будет недостаточно для нормативного сопротивления теплопотерям. Также его комбинируют с ватой при утеплении перекрытий и для ликвидации мостиков холода по стойкам. Классический стеновой «пирог» канадского каркасника:

Roracotta пользователь FORUMHOUSE

Изнутри наружу – ГКЛ, полиэтилен или целлофан на стойки и потолок, стойки с ватой, ОСП (9-12 мм), защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками, если фасад штукатурный. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта не новая схема, она проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте.

Скандинавская технология каркасного строительства

Porcupine (Алексей ), основатель темы о скандинавской технологии каркасного домостроения на форуме, с его легкой руки она пошла в массы, так описывает базис.

Porcupine пользователь FORUMHOUSE

Технологическая цепочка строительства примерно следующая:

• Делается основа – утепленный плитный или ленточный фундамент (утепленные полы по грунту);
• На ребра ставятся наружные стены и несущие перегородки, если они есть;
• Ставятся фермы кровли;
• Каркас обшивается снаружи, и делают кровлю.

Получается такой огромный ангар на фундаменте, и без внутренних не несущих перегородок. После создания закрытого контура постройки, в спокойной обстановке, без ветра и дождя, доделывается дом. Завершается создание фундаментной плиты, теплого пола и ее заливка, ставятся новые внутренние перегородки, утепляется, делается отделка и т. п.

Для скандинавов характерны «полуфабрикаты» – они строятся преимущественно из домокомплектов разной степени готовности заводской сборки – от готовых модулей до набора готовых деталей (так называемый pre-cut). Если же речь о каркасе из отдельных элементов, с последующим утеплением и обшивкой, то опять же, все детали напилены и пронумерованы, остается сборка на месте по проекту.

У нас чаще всего используется именно эта система, с той разницей, что все элементы нарезаются самостоятельно. В качестве утеплителя скандинавы тоже предпочитают минеральную или базальтовую вату (местную), в последние годы получает распространение целлюлозная вата (эковата) – особенно в перекрытиях и на чердаках.

Как и канадская, скандинавская технология требовательна к пиломатериалу – сухая строганая доска, никакого бруса, только если это не обусловлено особенностями проекта.

Отличий же между подходами несколько.

Porcupine пользователь FORUMHOUSE

По сути, скандинавский каркас – модернизированная версия канадского, скандинавы, в силу проживания в суровом климате, во главу угла ставят энергосбережение. А сдвоенные и строенные доски (обвязки, стойки проемов), потенциальные щели и мостики холода, которых они решили избежать. В результате, углы и укосины в каркасах одинаковые, но:

• верхняя обвязка одинарная;
• в стойки каждой стены на всем протяжении врезан ригель;
• одинарные стойки на проемах.

Именно наличие ригеля является характерным признаком скандинавского каркаса, так как он позволяет обойтись без усиления проемов и заменяет сдвоенную верхнюю обвязку.

Типовой стеновой «пирог» выглядит так:

Снаружи вовнутрь:

• фасадная облицовка;
• вентиляционный зазор;
• фасадный ГКЛ, МДВП (мягкая древесноволокнистая плита) или только ветрозащита;
• силовой каркас с утеплением толщиной 200 мм;
• пароизоляция (тоже чаще всего полиэтилен 200 мк);
• дополнительный слой утепления (горизонтальная обрешетка и утеплитель);
• ГКЛ или другой отделочный интерьерный материал.