Бюджетная баня своими руками. Дом-баня: технология строительства

Не составит большого труда. Нужно только завезти стройматериалы и начать строительство. Но на самом деле не всё так просто. Начинать строительство любого здания, будь то дом или баня, нужно в соответствии с некими стандартами и правилами, нормативами строительства.Для начала нужно решить, . Для начала, самое важное правило - баню нужно располагать не ближе 15 метров от других построек.

Также если придерживаться всех стандартов, нужно баню строить возле водоёма, то есть на участке должен быть водоём, ну, или просто необходимо иметь огнетушитель, можно бочку с водой. Нормы также нужно соблюдать. Они обязаны быть второй категории, к которым мы относим русскую баню. В связи с этим по асбоцементной трубе делается ввод кабеля в баню. А вот уже воздушный ввод делается при помощи изолированных проводов в коридор бани или в предбанник. По нормам строительства бани установка выключателей не допускается в парной или моечном отделении.

Стоящая баня возле водоёма

Материалы для строения

Для возведения бани нужно применять . Но если только не брать в расчёт породы, которые не подвержены к гниению. Одно из таких деревьев является берёза. Специалисты рекомендуют делать бани из липы. Это такое целебнее дерево, которое подходит именно для строительства бани. Липа не имеет эфирных масел, душистая – это всё придаст лёгкость пару, он будет по-настоящему целительным. Так же липа имеет более высокую теплоемкость и теплопроводность, а это значит, что топка бани будет намного быстрее, а температура будет держаться намного больше, если строить из какого-то другого дерева. Самым большим плюсом такой бани будет то, что она никогда не даст усадки, а значит париться в ней можно сразу после строительства. Технология строительства бани также подразумевает постройку сухого и выдержанного дерева. Толщина его должна быть как минимум в 22 см. Если же построить баню из свежесрубленного дерева, тогда она может подвергнуться огромной усадки и нагреваться будет чуть не в два раза дольше, чем баня, построенная из сухого материала.

В или бревен применяется без пропиток природная пакля, просто вместо того, что бы наслаждаться целительным ароматом в прекрасной русской бани, Вам придётся, очень долго и честно говоря, бесполезно пробовать избавляться от всяких неприятных запахов пакли. Как при строительстве саун, так и при строительстве бань самым важной нормой строительства будет выбор материалов досок для . Его лучше возводить из добротных толстых досок, не стоит экономить, потом пожалеете. Зазор между досками должен быть от 6 до 8 мм. Это делается для того что бы вся грязная вода ни скапливалась в одном месте. Самый верхний полок делают выше на сантиметров 5-7 каменной засыпки, и от потолка на расстоянии 110 см. Это связано с тем, что распределение пара идёт постепенно, равномерно от самых нижних до самых верхних полок.

Нормы строительства бани гласят, что гвозди в бане категорически запрещены. Вместо них применяют деревянные шипы или деревянные нагеля, диаметр которых будет от 10 до 12 мм. Для сбережения бани от сырости и грибков, нужно предусмотреть, какое проветривание будет у нас. Поэтому обязательно нужно сделать отдушину, размер которой будет 13 на 13 см. При помощи этой отдушины будет удаляться излишний пар. Также для вентиляции в качестве отдушины можно использовать печь каменку. С такими же целями просто оставляют открытыми дверцы топочной и поддувальной. И ещё есть окно для выхода пара после окончания банных процедур. В зимнюю пору проветривается моечная и парная с открытой задвижкой через неостывшую трубу примерно за 1-2 часа. А летом баня проветривается почти, что без перерыва. От каменки тепло должно поступать во все существующие помещения, и значит, поэтому поводу над дверными проемами в перегородках нужно дополнительные проемы предусмотреть с закрывающимися дверцами в 400-600 кв. см. В таком случае по потолку тепло должно распределяться равномерно. Технология строительства должна включать в себя обязательную . Это делается при помощи фольги или каким-либо другим пароизолирующим материалом, который не имеет запаха.

Традиционно русская бревенчатая баня

Пол в бане

Традиционно русская баня должна стоять с глухим полом. В только на земле, но если делаем только из дерева – тогда лучше всего делать его на слое глины, это ещё больше поможет для лучшего сохранения тепла. В парной по технологии под полом водостоков обычно не делают. И если же и предусмотрен водосток, тогда лучше всего сделать водяной затвор, для того что бы зимой и летом не были неприятные запахи. То место где будут очищаться сточные воды необходимо проконсультироваться с санитарными службами. Если Ваша баня построена на самой высокой точки участка, значит, отвод будет просто шикарным.

Окна и двери в парной

Лучше всего расположить со стороны запада на 60-80 сантиметров ниже потолка в бане. Это позволит нам использовать большее количества дневного света, а также уменьшить потери пара, из-за того что стекло имеет недостаточную плотность. Также не стоит забывать о нормах дверного проема и порога парной. Просто самая хорошая высота в дверном проёме будет не более 150 сантиметров, а порог должен быть высотой как можно больше, например до 30 сантиметров. При открытии дверей не уходить пар из проёма дверей, а холод не будет поступать через порог. Также помните, что по нормам порог должен делаться из древесины лиственных пород. Толщина досок должна быть не менее 60 сантиметров. открываются только в сторону выхода.

Правильное соблюдение технологий также предусматривает хорошую , где топится каменка. Например, если в предбаннике, в который нужно топочную дверцу каменки выводить – небольшой, тогда для дополнительного поступления воздуха нужно приоткрывать дверь или окно, просто в каменке горение будет недостаточным.

По нормам и стандартам строительства бани чердак и фронтоны нужно утеплять именно так: под стропилами подбиваем и между кровлей и тесом утепляем пустоты.

Входные двери в парилку

Заключение!

Итак, как мы видим, что баня на даче или на собственном, на участке – это не очень простое дело. И как любой другой человек посоветует обратиться к большим профессионалам. Так как именно они знают все нюансы и тонкости в технологии строительства бани. А строительство бани – это очень ответственное дело. От него, например, зависит какое удовольствие, мы будем получать после посещения бани, а может, и не будем. Так что решайте сами строить самим или просить помощи у профессионалов.

Баня насчитывает многовековую историю. На Руси парной пользовались все: от князей до простого народа. Большинство путешественников, посетивших российские земли в разные времена, были поражены привязанностью народа к этой привычке. Многие традиции народа переплетались с банными процедурами. Как раньше, так и сегодня все понимают, что баня – это не только приятное времяпрепровождение, но и оздоровление организма.

В настоящее время широкое распространение получили русская и . Наряду с ними существуют также офуро – японский вариант и . Но ничто так не привлекает жителей нашей страны и туристов, как настоящая парная. Технология строительства русской бани неизменна в России уже на протяжении длительного времени.

Строительство бани – это очень важный процесс, каждый этап которого накладывает свой отпечаток на будущую конструкцию. Любая мелочь, недочет могут отрицательно сказаться на качестве пара. Главная цель работы – добиться максимального прогрева без негативных последствий для организма человека. Именно поэтому технология строительства бани не должна нарушаться. Весь ход работы можно разделить на несколько этапов:

• Проектирование
• Подготовка фундамента
• Установка
• Укладка кровли
• Возведение коммуникаций
• Отделочные работы
• Установка окон и дверей

Русская баня испокон веков строилась из дерева. Для нее лучше всего подходят хвойные растения – сосна или ель, например. Именно их древесина обладает столь полезными и даже необходимыми качествами для такой постройки, как быстрое поглощение пара, возможность долгого сохранения тепла внутри помещения. Кроме того, только деревянные стены могут создать тот особый микроклимат, насыщенный растительными парами, который и ассоциируется у нас с настоящей . Традиционно она строится из сруба. Каркасные варианты пришли на смену намного позже.

Фундамент

Самое первое, о чем необходимо позаботиться – выбор подходящего места. Расположение бани не должно противоречить нормам пожарной безопасности. С размерами тоже необходимо определиться именно на начальном этапе работ. Строительными нормами предписана площадь 3-4 м2 на каждого моющегося человека, поэтому вам решать, насколько большую парную вы хотите иметь.

Если речь идет об однородном сухом плотном грунте, то подготовка основания не составит много труда. Можно возвести столбчатый фундамент. Достаточно установить деревянные столбы по углам конструкции параллельными плоскостями и заполнить ими места пересечения будущих стен. Образовавшиеся пустоты также необходимо заполнить, установив аналогичные элементы на расстоянии 2 м друг от друга. Все древесные изделия должны быть предварительно обработаны антисептиком. На установленные столбы укладывают черновой пол, затем слой гидроизоляции, не забывая на этом же этапе о возведении отмостки, которая защитит конструкцию от проникновения дождевой воды.

Если же речь идет о неоднородной или, например, глинистой почве, то необходимо укладывать ленточный фундамент. Выкопав углубление в земле, нужно заполнить дно крупнозернистым песком. Каждый слой проливают водой, чтобы лучше утрамбовать его. Далее насыпается гравий или щебень и заливается цементно-песчаным раствором. На поверхности бетон укладывается в опалубку до выбранной высоты, и выстилается гидроизоляция.

Возведение бани

Итак, ранее мы уже обговорили, что русская баня должна строиться исключительно из сруба. Поэтому, прежде чем приняться за укладку бревен, необходимо как следует подготовить материал. Распилив все элементы на брусья, равные длине стен бани, принимаемся за их обтесывание. При этом не старайтесь делать слишком тонкие бревна. Срок службы постройки будет во многом зависеть от мастерства сборки сруба. Качество прилегания элементов определяется качеством вырезанного паза. Чем плотнее стена, тем герметичнее постройка.

Далее предстоит провести конопатные работы. Чтобы уменьшить продуваемость швов между бревнами, необходимо их дважды проконопатить: первый раз – по окончании сборки стен, второй – после усадки бани (примерно через 1-1,5 года). Суть данного мероприятия заключается в заполнении стыков волокнистыми материалами, которые вбиваются в пустоты с помощью различных приспособлений – конопаток. Отделка проводится как с внешней, так и с внутренней стороны.

После окончания первых работ необходимо дать бане время на усадку. Обычно 1 года бывает достаточно. За этот период материал оседает максимально, хотя движения могут быть и в последующие 2 года. По истечении этого времени можно браться за сооружение кровли. Стандартная схема конструкции крыши бани включает в себя несколько элементов: стропила, обрешетка, кровля. Необходимо сразу подумать о форме крыши. Она должна быть максимально удовлетворяющей погодным условиям вашего региона, чтобы снизить возможную нагрузку. Например, если у вас снежные зимы, то предпочтительнее плоская крыша, так как снег на ней практически не задерживается, а сдувается ветром. Если вами выбрано продуваемое место, то целесообразнее возводить одно- или двускатную модификацию. В качестве кровли на современных строительных рынках можно приобрести самый разнообразный материал: толь, рубероид, кровельное железо, алюминиевый гофр, шифер. Новые технологии строительства бань предусматривают даже дерновую кровлю, которая в России еще не получила широкого распространения.

При ограниченных размерах участка и большом желании иметь свою баню многие прибегают к решению - устроить ее в доме. Как реализовать этот замысел, мы расскажем вам в нашем материале.

Выбор места для дома-бани

Прежде всего, строительство дома нужно планировать там, где его использование будет удобным. Ведь люди здесь будут не только принимать банные процедуры, но и жить, возможно, в течение длительного срока.

Выбирая место для будущего дома-бани из бревна, необходимо принять во внимание некоторые важные особенности, такие как санитарные и противопожарные требования, рельеф участка, нюансы расположения надворных построек на территории участка и т.д.

Лучшим местом для бани-дома может служить живописный берег какого-либо чистого водоема - реки, пруда или озера. Если нет такой возможности, отчаиваться не стоит - ничто не помешает вам со временем самостоятельно построить отличный бассейн.

Для экономии бюджета и удобства использования дом-баню рекомендуется возводить на повышенном участке рельефа местности. Это позволит обустроить канализацию с естественным отводом стоков по уклону.

Согласно требованиям Строительных Норм и Правил, между объектами участка и баней-домом должны выдерживаться такие расстояния:

• До другого дома при его наличии - от 3 м;
• От строений, содержащих скот и домашнюю птицу - не менее 4 м;
• От других построек - от 1 м;
• От кустов - 1 м;
• От стволов деревьев средней высоты - более 2 м;
• От стволов высоких деревьев - от 4 м.

Планировка дома-бани

Размеры помещений определяет выбранный проект. Но встроенной в дом бане следует уделить самое пристальное внимание. Для таких «экстремальных» помещений существуют особые условия. Предусмотренной в планировке дома бане отводятся три помещения - предбанник, моечная и парилка. Площади этих комнат определяются количеством пользователей бани, пришедших на процедуры одновременно.

Каждое из помещений имеет свое назначение:

1. Предбанник . Здесь переодеваются, хранят запас дров, веники и прочее. Нередко такие помещения оборудуются под комнаты отдыха с установкой в них кресел, столов, телевизоров и других благ цивилизации. Минимальная площадь предбанника - 1,3 м 2 /чел.
2. Моечная . Ее назначение понятно по названию. В моечную комнату подается горячая и холодная вода. Для ее нагрева может использоваться бойлер, печь и другие способы. Если дом-баня используется для проживания, помещение можно снабдить стиральной машиной. Минимальная площадь моечного отделения - 1-1,2 м 2 /чел.
3. Парилка . Ее размеры зависят от габаритов печи, числа посетителей, планируемого количества полок. По нормативным положениям на одного посетителя парилки должно быть не менее 1 м 2 площади при сидячем положении тела.

• Для лежачего положения: длина - 1,6-2 м, ширина - 0,9-1 м;
• Для сидения: длина - по размеру стен, ширина - 0,4-0,5 м.

Кроме этого, дом требует мощной вентиляционной системы. Она необходима для того, чтобы влажность бани не имела распространения на его жилые комнаты.

Особенности строительства дома-бани

После выбора места под застройку и завершения проектирования можно приступать к поэтапному ведению работ.

Возведение фундамента для дома-бани

Виды оснований для дома-бани:

1. Ленточный фундамент . Является наиболее популярным, применяется для небольших строений с простой конструкцией.
2. Столбчатый фундамент . Применяется при возведении строений на суглинках или неглинистых грунтах при глубоком залегании подземных вод. Его конструкция состоит из кирпичных или бетонных столбов. Опоры устанавливаются в углах планируемой постройки, а также в местах примыкания перегородок и стен. Для увеличения надежности между главными опорами устанавливаются промежуточные столбы с шагом до 2 м.
3. Винтовой фундамент . Активно начинает применяться в малоэтажном строительстве. Используется на участках с рыхлым грунтом и высоким уровнем подземных источников. Винтовые свайные фундаменты позволяют строить дома на участках со сложным рельефом, например, на склонах возвышенностей. Винтовая свая - это металлическая труба с острым концом. Другой ее край оснащен приваренной лопастью, которая позволяет быстро и легко заглублять сваю в грунт и обеспечивать ее фиксацию.
4. Свайно-винтовой фундамент с ростверком . Его основой является винтовой фундамент. Дополнительно изготавливается свайная обвязка с помощью двутавровой балки, деревянного бруса или швеллера. Подобная конструкция дает возможность строительства на участках с плывунами и даже торфяниками.
5. Плитный фундамент . Наиболее универсальное и надежное основание. Подходит для любых участков. Его конструкция состоит из общей армированной бетонно-монолитной плиты.

Монтаж любого фундамента подробно описывают рабочие чертежи и проект производства работ на данном объекте.

Сборка сруба для дома-бани

В первую очередь нужно подобрать материал для постройки. Например, сосна имеет высокие теплоизоляционные показатели, ель не гниет, пихта имеет высокую прочность и не поддается воздействию грибков. Поэтому выбор конкретного материала владелец должен сделать самостоятельно с учетом местного климата, требований к дому-бане, доступного бюджета и своих предпочтений.

При выборе бревна нужно осмотреть его торец. Срез не должен иметь пятен, должен быть твердым, а оттенок его сердцевины - ровным и чуть темнее остального круга. В бревне должно быть минимальное количество сучьев. Наличие в них зазоров говорит о трухлявости древесины - сруб из такого материала строить нельзя.

Доставленные на место бревна освобождаются от коры, а их наиболее мощные экземпляры идут на укладку первого венца. Лучший вариант - это лиственница. Лиственница прочна, но подходит только для устройства первых двух венцов, так как ее древесина при нагревании обладает неприятным запахом.

Для основной части сруба традиционно используют пихту, ель или сосну. Важный момент сборки сруба - это соединение в венцах его бревен. Наиболее популярны такие способы:

• «С остатком» и «в угол» . Применение этих методов повышает прочность, теплоизоляционные качества и устойчивость строения, но ведет к большому расходу материала в сравнении с другими способами.
• «В обло» . При верхнем размещении чаши в такой врубке кровельные свесы удлиняются. Для дополнительной прочности строения элементы сруба укрепляются использованием прямого шипа. Готовые углы нужно зашить досками для защиты от гниения.
• « В лапу» . Сложный способ, требующий мастерства и опыта у исполнителя. Этот метод предполагает выполнение дополнительной изоляции углов - укрывание утеплителем и дощатая обшивка. «Лапа» комплектуется шипом длиной в 1/3 ширины «лапы». Это дополнение фиксирует соединение.

В процессе монтажа сруба выполняется его первичная конопатка путем укладки джута или мха между венцами. Финишную конопатку выполняют после усадки дома-бани спустя полгода после окончания строительных работ. Утепление выполняется по всему периметру стен. Пазы между бревнами заполняются материалом последовательно снизу вверх.

Сооружение кровли для дома-бани

Для их изготовления применяется хвойная древесина, пропитанная антисептиком и антипиреном для защиты от насекомых, грибка и возгорания.

Работа по устройству стропильной системы выполняется в таком порядке:

1. Подготавливается материал и размечается основание.
2. Выводится горизонтальная конструкция конька крыши.
3. Производится монтаж стропил.
4. Устанавливаются фронтоны.

К обрешетке крепятся в поперечном направлении рейки контробрешетки, а к ней - кровельный материал. Благодаря рейкам обеспечивается вентиляционный зазор и прижатие уложенной ниже защитной пленки.

Кровельный материал укладывается так:

• Замеряется площадь покрытия и определяется количество необходимого материала.
• Выполняется укладка покрытия согласно технологии.
• Размещаются фасонные элементы.
• Выполняется отделка свесов карниза.
• Устанавливаются снегодержатели.
• Монтируются окна мансарды.

Монтаж пола в доме-бане

Для настилов используется шпунтованная или обрезная доска. Она крепится к заранее смонтированным и обработанным антисептиком лагам. Лаги устанавливаются согласно проекту на столбики из кирпича или другие опорные элементы.

Сливные трапы оснащаются сифонами. Их использование исключает возможность возникновения в парилке сквозняков и запахов из канализации.

Порядок монтажа пола включает такие этапы:

1. Устройство чернового пола;
2. Монтаж гидроизоляции, утеплителя и пароизоляционной пленки;
3. Укладку настила;
4. Отделку поверхности пола финишным покрытием.

Устройство потолка для дома-бани

• Потолочные балки;
• Половой чердачный настил;
• Пароизоляционный материал;
• Утеплитель;
• Гидроизоляция;
• Обрешетка из бруса;
• Облицовочный материал.

Главными деталями потолка парной являются нашивки и балки. Дополнительно при монтаже данной конструкции устраивается настил с укладкой на него утеплителя.

Балки потолка изготавливаются из бруса хвойных пород дерева. Как правило, они врубаются либо в самый верхний венец, либо в обвязку строения. Балки, расположенные вблизи дымохода, изолируются от общей конструкции с помощью кирпичей. Это служит мерой противопожарной безопасности.

Потолок подшивается строганой доской т. 20-30 мм. Толщина утеплителя подбирается с учетом характеристик дома и климата региона. В среднем, это 50-200 мм.

Внутренние стены для дома-бани

Традиционно обшивка стен бани выполняется с применением вагонки, изготовленной из древесины хвойных пород. Для повышения теплоизоляции строения стены срубов часто обшиваются доской. Внутренние перегородки бани-дома возводятся по каркасно-щитовой технологии.

Она в себя включает:

• Сборку каркаса перегородки из бруса сечением 100х50 мм и шагом стоек 600 мм;
• Укладку утеплителя между стойками;
• Устройство пароизоляции с обеих сторон конструкции;
• Наружную обшивку вагонкой, гипсокартоном и т.д.

Важно: отделочные работы можно выполнять только после усадки сруба. В противном случае облицовка может деформироваться.

Утепление и отопление дома-бани

Утепление дома-бани осуществляется по нижеперечисленным схемам:

1. Утепление стен : внутренняя обшивка, первая обрешетка, пароизоляционный слой, вторая обрешетка, утеплитель, паронепроницаемая мембрана, вторая обрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор, внешняя облицовка.
2. Утепление пола : деревянные лаги, черепные бруски, «черновой» настил, гидроизоляция - первый слой, утеплитель, гидроизоляция - второй слой, «чистый» пол.
3. Утепление потолка : потолочная подшивка, пароизоляционный слой, утеплитель - укладывается между балками потолка, гидроизоляционный паропроницаемый слой (мембрана), брусок 50х50 мм, обеспечивающий вентиляционный зазор, обрешетка, пол чердака.
4. Утепление кровли : кровельное покрытие, гидроизоляция, утеплитель, обрешетка, пароизоляционный слой, внутренняя обшивка.

Во всех видах утепления теплоизоляционный материал укрывается со всех сторон паронепроницаемыми и гидроизоляционными пленками и мембранами.

Перед печью на половой настил необходимо уложить стальной 10-миллиметровый лист. Все предметы, которые способны гореть, должны быть удалены от печи минимум на полметра. Готовая печь комплектуется дымоходом.

Водоснабжение и канализация дома-бани

Используемые для водопровода трубы определяют чистоту воды, которая подается в баню. Медные трубы окисляются и являются дорогим удовольствием. Поэтому будет рационально использовать металлопластиковые трубы, они пластичны и не сложны в монтаже.

Весьма эффективен вариант снабжения дома-бани водой из скважины. Для него понадобится насос глубинного типа. Такой насос способен добыть чистейшую артезианскую воду и обеспечить нормальное давление в системе.

Стоки использованной воды необходимо выводить за пределы дома. Самый простой вариант - это дренажный колодец. Кроме этого, применяются различные септики, в которых стоки, пройдя биологическую очистку, удаляются в грунт через дренажные слои песка, гравия и других подходящих сыпучих материалов.

Электроснабжение дома-бани

Прокладка кабелей и установка электроарматуры должна идти по всем правилам, установленным для такого вида работ:

• Питающее напряжение подводится только через автоматические выключатели. Для проводки рекомендуется использовать медный провод сечением 3х2,5 в огнестойкой оболочке.
• Установка выключателей, распределительных коробок и щитка выполняется только в предбаннике.
• Прокладка проводов через стены осуществляется при помощи металлических гильз, вставленных в заранее просверленные отверстия бревен.
• В парилке проводка располагается в гофрированных негорючих трубах из металла или пластика.
• В парилке с деревянными стенами проводка делается открытой через чердачное помещение. Соединение проводов производится с применением клемм. Любые скрутки запрещены.
• Осветительные приборы должны иметь металлический корпус, материал плафонов - стекло.
• Нагревательный бак для подключения должен иметь индивидуальный провод, это же касается и стиральной машины.
• Вокруг постройки устанавливается заземляющий контур, щиток комплектуется УЗО.

Возможно ли строительство русской бани своими руками? Этим вопросом, рано или поздно, задаются многие дачники или владельцы загородных домов. Оказывается самостоятельное строительство вполне возможно.

Для начала попробуем определиться с тем, что делает русскую баню особенной и на что следует обратить особое внимание, приступая к строительству.

Что делает баню по-настоящему русской

Бытует расхожее мнение, будто бы русская баня особенная и аналогов нет во всем мире. В действительности, конструкция такой бани мало чем отличатся от саун и прочих сооружений с использованием парилки. Особенностью русской бани является печка каменка, которая оборудована специальным металлическим отсеком для закладки камня .

Камень, заложенный в печь, в среднем, разогревается до температуры + 700° С. Обливая разогретую каменную засыпку водой, можно получить необходимое количество влажного пара. Еще одним преимуществом таких печей является равномерный прогрев воздуха во всем помещении. Немаловажным атрибутом русской бани является использование ароматного веника, изготовленного из березовых, пихтовых, дубовых и прочих ветвей.

Итак, строим сами русскую баню и первым делом приобретаем качественную металлическую каменку или находим профессионального печника, который сможет нам ее построить из кирпича.

Приступаем к строительству

Из всего многообразия русских бань по способу отопления можно выделить две основные модификации:

• по-белому;
• по-черному.

Надо сказать, что вторая модификация, вследствие эксплуатационных особенностей, сегодня встречается крайне редко. Поэтому рассмотрим способы постройки бани по-белому.

Такой тип бань универсален, так как может располагаться в отдалении от дома, вплотную к дому и в самом доме. Впрочем, для того чтобы объединить жилую постройку в единый комплекс с парилкой, может потребоваться специальное разрешение пожарных служб. Поэтому рассмотрим отдельно стоящий вариант, возведенный с применением оцилиндрованного бревна.

Выбор бревна в качестве стройматериала неслучаен, так как строительство русских бань на Руси традиционно выполнялось с применением дерева.

Технология строительства

Строительство бани — это многоэтапный процесс, в ходе которого важно соблюсти последовательность выполнения всех работ, так как от этого зависит качество готового результата.

1. На первом этапе подбираем подходящий проект бани, который будет соответствовать вашим потребностям и возможностям. В соответствии с проектной документацией, можно будет рассчитать количество материала и подготовить смету проведения строительных работ.

1. На следующем этапе подготавливается участок под застройку и под временное складирование материала. Участок земли должен быть больше чем периметр объекта, обозначенный в проектной документации. Грунт на участке выравнивается в соответствии с показаниями водяного уровня. Строительная площадка должна иметь подъездные пути для доставки стройматериалов.
2. Далее, в соответствии со сметой, закупаются бревна и завозятся на участок. На землю параллельно друг другу на одинаковом расстоянии выкладываются два-три бруса, на которые можно уложить бревна.

Важно: Влажность приобретённой древесины не должна превышать 18-20%.
Иначе произойдёт усушка и в процессе эксплуатации готовой бани стены поведет.

Совет: Несмотря на то, что все бревна обрабатываются автоматически, разница в их диаметре может составлять до нескольких миллиметров.
Следует изначально отсортировать бревна по толщине и более широкие ставить вниз, а узкие вверх стены.

1. Следующий этап — закладка фундамента. Под бревенчатый сруб . В зависимости от уровня промерзания почвы, подбираем глубину закладки фундамента (не менее 1 метра). Основание делаем бетонным на гравийно-песчаной подушке. Бетон укрепляем обвязкой из арматурных прутьев.

Важно: Для того чтобы исключить вероятность гниения древесины на участке примыкания сруба и фундамента, верхнюю часть ленточного основания изолируем битумной мастикой и рулонными материалами например рубероидом.

1. На следующем этапе приступаем к возведению стен.
   Нижний венец укладывается так:
   
   • Одно бревно раскалывается напополам и обе половины укладываются параллельно друг другу по обеим сторонам фундамента.

• • Далее, на двух бревнах подготавливаются выемки вполдерева для углового соединения «в чашу».

• • Подготовленные бревна укладываются на заранее уложенные половины бревна. В итоге, цельные бревна, как и половины должны плотно примыкать к гидроизоляции фундамента.
  • Бревна фиксируем на месте посредством деревянных нагелей — колышков, которые вбиваются в заранее высверленные отверстия.

Важно: для того чтобы предотвратить теплопотери, под бревна укладывается уплотнитель, цена которого невысока, например джутовая лента.

1. Следующие венцы выкладываем точно также как и первый венец.

1. Дойдя до , бревна выкладываем частями, подготавливая проем для изготовления обсады. Аналогичным образом поступаем на месте будущего дверного проема.

1. После того как стены подняты до нужного уровня, приступаем к строительству стропильной системы. Для изготовления стропил можно использовать остаток бревен. Если таковых нет, можно докупить брус 200*100 мм. Преимущество данных пиломатериалов в том, что их толщина исключает вероятность прогиба всей конструкции.

1. Потолочное перекрытие изготавливаем подшивным. Из досок строим обрешетку, которую с обеих сторон обшиваем досками или древесными плитами.
2. Между слоями обшивки укладываем теплоизоляцию, защищённую с обеих сторон пароизоляционной пленкой.

1. Внутри моечного помещения и парилки делаем бетонную стяжку, предварительно выведя трубы для подачи чистой воды и для отведения сточных вод.
2. Под печь делаем укрепленную арматурой бетонную площадку.

1. , используя огнеупорный кирпич. Для того чтобы не тратить стройматериалы и время на оштукатуривание, делаем чистую кладку. Кирпич не покрываем лаком, так как при нагревании он будет выделять токсины.
2. На пол укладываем керамическую плитку с шероховатой поверхностью.
3. После того как плитка уложена, обязательно заполняем межплиточные швы эпоксидной гидрофобной затиркой.
4. Зазоры между плиткой и деревянной стеной заделываем силиконовым герметиком.

Совет: для того, чтобы эксплуатация бани была более комфортной, на плиточный пол можно изготовить и уложить дощатый трап.
Трап, сколоченный из шлифованных реек, делает пол не только более теплым, но и более безопасным, так как меньше вероятности поскользнуться.

Вывод

Несмотря на то, что инструкция строительства бань из оцилиндрованного бревна непростая, попробовать справиться с поставленной задачей можно. Более того, самостоятельно реализованные строительные работы позволят существенно снизить себестоимость готового объекта.

Точное следование технологическим предписаниям и ответственное отношение к каждому отдельно взятому этапу строительства позволят добиться лучших результатов. Больше полезной информации вы найдёте, посмотрев видео в этой статье.

В русской бане все подчинено одному – получить хороший, «легкий» пар, весьма полезный для здоровья. Температура в парной должна быть высокой. Для организации всего этого должна быть строго выдержана технология строительства бани. Конечно, большое внимание уделяется правильному подбору материала, организации циркуляции воздуха и вентиляции. Все это позволяет снять шок, получаемый организмом через осязание от высокой температуры. Получая такую встряску, все органы человека начинают работать в полную силу, даже с перегрузкой. Это полезно, но в небольших количествах, так как включаются защитные резервы организма, он начинает очищаться, происходит выработка адреналина, укрепляется иммунитет. Именно поэтому грамотное строительство бани подразумевает множество нюансов, главная идея которых – устроить так, чтобы максимальный прогрев происходил без каких-либо вредных последствий. Если парная правильно построена и протоплена, то человек, вдыхая раскаленный воздух и испытывая на себе его влияние, получает только хорошие ощущения. Если технология строительства бани будет нарушена, уже через пять минут, в такой бане у него может возникнуть сердцебиение, тяжесть, его даже может начать подташнивать.

Место для сооружения бани выбирается в соответствии с существующими нормами противопожарной и санитарной безопасности. Что касается размера строения, то тут принимаются во внимание строительные нормы: на одного присутствующего должно приходится 3-4 м2.

Специалисты советуют в качестве лучшего материала применять для строительства сосновые или еловые бревна определенной влажности. Так же возможно использование брусьев толщиной 12-20 см. Такие стены быстро и хорошо впитывают пар, а в парилке при этом сохраняется постоянная температура и влажность. В хвойной древесине содержаться ароматические вещества, которые выделяются при высокой температуре. Она не только создают в парной приятный запах, но и обладает бактерицидными свойствами.

Конечно, баню можно построить из природного камня или кирпича, но на стенах, в этому случае, при резком перепаде температуры будет конденсироваться влага, к тому же, каменные стены долго нагреваются и очень быстро остывают.

Чтобы в бане долго держалось тепло, делают высокий порог и низку притолку. Дверь выполняют из досок толщиной 50 мм в четверть или шпунт, размер ее должен быть 70х170 см. Она устанавливается с таким расчетом, чтобы она свободно заходила в фальцы, но плотно прилегала к краю полотна.

Приемлемая высота порога 20-25 см, окно должно быть высотой проема в метр, окна – с двойными рамами.

В парильном и моечном отделении принята высота потолка до 2,3 метров, что позволит быстро прогреть помещение, минимально затратив тепловую энергию.

Полы в бане

Особое внимание при строительстве русской бани уделяют устройству водослива и полов. Полы в предбаннике, играющем роль раздевалки, устраивают из двух настилов, черного и чистого. Последний либо красят, либо устилают линолеумом. Если баня кирпичная, то его могут покрыть керамической плиткой. В моечном и парильном помещениях полы делают так, чтобы был обеспечен нормальный сток воды и слив ее в канализацию или поглощающую яму. Сток выполняют в виде наклонной поверхности из водоотталкивающего материала – глины, бетона и так далее. Уклон делают в сторону прямка — емкости, которая может быть из какого угодно подходящего материала, но с обязательным условием – она должна быть герметичной. Она должна быть оборудована водяным затвором и соединена с поглощающей ямой водосливной трубой. Затвор будет препятствовать проникновению запахов из канализации.

Покрытие пола делают деревянным, по лагам, которые установлены на опорных столбах. Доски крепят с небольшим зазором – тогда они даже при сильном набухании обеспечивают нормальный водослив. Для этого на досках снимают фаски, чтобы верхняя часть получилась покатой.

Если покрытие полов выполняется сплошным, то это делается так же, как и водосливное, однако, тогда прямок устраивают в помещении и покрывают его решеткой.

Пол нельзя покрывать лаком, каким качественным бы он не был.

Полки

Особый разговор – расположение полок в парилке. Пар, выходящий из печи, не должен обжигать поддающего и парильщиков. Потолок в русской бане делается выше, чем в сауне, Подспинники, то есть, горизонтальные доски, навешиваемые на стену на уровне спины человека, нет смысла устраивать. Дело в том, что если парилка будет сделана из хвойных пород дерева, которое не жжется. Тем, кто скажет, что стены могут пачкаться от спин, то подспинники будут пачкаться так же. Чистят деревянные стены и полки мелкой наждачной шкуркой, никакие моющие средства для этого применять не нужно.

Все деревянные конструкции бани обязательно обрабатываются антисептиком.

Печи

Для отопления бани и нагрева воды используют печи разной конструкции. Это –печи-каменки, принцип работы которых основан на использовании специальных камней, накапливающих тепло. Они нагреваются горячими газами, идущими из топливника.

Печь-каменку, как правило, топят дровами и лучше, если они березовые.

Лучшие печи для бани складывают из огнеупорного кирпича при помощи глиняного раствора, в который добавляют шамотный кирпич. Стенку кладут в полный или полкирпича, делая хорошую перевязку и соблюдая тонкие швы. Например, на топливник уйдет 150 кирпичей, и по 20 кг глины и шамотного песка. Устраивают топливник с поддувалом, колосниками и котлом, их соединяют каналами с камерой, наполненной камнями. Их нужно 60 кг на кубический метр парилки. Эту камеру оборудуют дверцами, через которые подают горячую воду, чтобы образовался пар. Ёмкость бака для нагрева воды должна быть рассчитана так: на одного парильщика должно приходиться 7-10 литров с температурой 60-70°С.

Печь-каменку располагают так, чтобы она сразу отапливала все парильню, моечную и раздевалку, то есть, все помещения, находящиеся в бане. Под печь обязательно делают фундамент, он должен быть не менее 60 см глубиной. Не обойтись и без дымоходной трубы для отвода продуктов горения. Ее выкладывают из кирпича и высоко выводят над крышей.

Нет ничего по теме