Оформление колодца: колодезный домик (открытый и закрытый). Колодец на даче своими руками Установка колодца на даче

Сегодня подавляющее большинство населенных пунктов нашей страны связано системой коммуникаций, максимально удовлетворяющих любые потребности населения. Обеспечение жителей пресной водой осуществляется посредством централизованного водопровода, трубы которого простираются на тысячи километров. Однако в ряде случаев доступ к системам подачи воды может быть частично или полностью ограничен. Но даже в том случае, если ваш дом подключен к водопроводу, периодически могут возникать перебои в его работе из-за аварий на подстанции. Да и качество воды, подаваемой через централизованную систему, зачастую не соответствует требованиям потребителя. Альтернативным источником чистой пресной воды для владельцев частных домов и дач может стать колодец. Это сооружение на протяжении многих веков было одним из важнейших стратегических объектов, обеспечивающих наших предков живительной влагой. На сегодняшний день колодцы не столь актуальны, однако многие дачники просто не могут представить свой участок без этого автономного источника воды.

Для того, чтобы построить колодец на даче своими руками, необходимо обладать определенными знаниями и строительными навыками. Как и любой другой вид работ, процедура постройки колодца имеет свою специфику, о которой мы и попытаемся рассказать в этой статье.

Немного информации о грунтовых водах

Посредством колодцев осуществляется доступ к грунтовым водам, которые образуются за счет проникновения в почву атмосферных осадков и поверхностных вод. Источником грунтовых вод выступает первый от поверхности земли водоносный пласт, который подпирается снизу водоупорным слоем. Такой пласт не испытывает давления, поэтому отдаваемые им подземные воды безнапорные. Таким образом, уровень воды, устанавливающийся в шахте колодца, обычно соответствует верхней границе водоносного слоя.

Существует еще и так называемая верховодка – подземные воды, располагающиеся очень близко к поверхности земли на водоупорном слое. Как правило, она образуется в период обильных атмосферных осадков и исчезает во время засухи. Верховодка не пригодна для водоснабжения, так как образующая ее вода еще не успела отфильтроваться грунтом и поэтому слишком загрязнена. Шахту колодца необходимо изолировать от верховодки.

Выбор места для колодца

Перед тем, как приступить к строительству колодца своими руками, следует провести разведочные мероприятия с целью определения наличия и глубины залегания водоносного слоя. Самым показательным в этом случае будет уровень воды в расположенных по соседству колодезных шахтах. С большой долей вероятности характеристики грунта и водоносной жилы на вашем участке будут идентичными. Если же поблизости нет колодцев и скважин, то, скорее всего, придется обратиться к гидрологу. Дать однозначный ответ о присутствии подземных вод в конкретном месте поможет бурение разведочной скважины, однако это достаточно затратная операция, и не каждый на нее согласится.

Конечно, существует масса косвенных признаков, свидетельствующих о том, что на небольшой глубине есть подземный источник. С высокой долей вероятности никаких проблем не возникнет при строительстве колодца неподалеку от естественных водоемов. Явным признаком наличия грунтовых вод могут являться и частые подтопления погреба или подвала в период таяния снегов. Однако все эти признаки не дают 100%-ной гарантии, а, значит, существуют определенные риски.

При выборе места для колодца на даче необходимо руководствоваться и здравым смыслом. Такие источники загрязнения грунтовых вод, как помойные ямы, скотные дворы, уборные должны находиться минимум на 25-метровом удалении от будущей постройки. Не рекомендуется строить колодец на берегах водоемов и склонах оврагов.

Нужно ли разрешение на строительство колодца на даче?

Согласно статье 19 Закона РФ «О недрах» владелец земельного участка имеет право построить колодец на первый водоносный горизонт без согласования с какими-либо инстанциями. Однако в некоторых регионах могут действовать местные законы, регулирующие данную сферу, поэтому перед началом работ не мешает ознакомиться с региональным законодательством. В любом случае владелец дачного участка должен обеспечить безопасность проведения работ, а также соблюдение требований по охране окружающей среды.

Техника безопасности

Работы по строительству колодца своими руками сопряжены с риском получения травм. В этой связи не стоит пренебрегать следующими простейшими мерами предосторожности:

• работники, спускающиеся в шахту колодца, обязательно должны одевать защитные каски;
• устройство для подъема ведер с грунтом должно быть надежным – веревки должны обладать необходимой прочностью, крепления стоит периодически проверять.

Устройство колодца

Любой шахтный колодец состоит из следующих основных частей:

• оголовок – элемент колодца, возвышающийся над землей;
• ствол – непосредственно сама шахта колодца от оголовка до статического уровня воды;
• водоприемная часть – заполненная водой часть колодца.

Различают следующие виды конструкции колодцев: неполная, полная и полная с зумпфом. Неполная, или несовершенная конструкция предполагает, что дно колодца находится выше верхней границы водоупорного слоя, а, значит, заполнение шахты водой происходит как через донный проем, так и через боковые стенки. Полный, или совершенный колодец опирается своим дном на подстилающий пласт, а вода в шахту поступает только через боковые стенки. Колодец с зумпфом предусматривает углубление шахты в водоупорный пласт с целью получения дополнительного резервуара для воды.

Одним из способов увеличения объема подводной части колодца является расширение участка шахты, находящейся ниже статического уровня воды. В результате образуется так называемый шатер. Обычно его делают при высоте водоносного слоя более 2-3 метров.

Для индивидуального использования чаще всего выбирают несовершенную конструкцию колодца, так как она наиболее проста в изготовлении и полностью покрывает суточную потребность. При этом шахту колодца не сильно углубляют в водоносный пласт, так как нижележащие воды практически не участвуют в подпитывании колодца. Площадь поперечного сечения шахты также стараются делать минимальной, потому что выигрыш от ее увеличения незначителен, а трудозатраты и расход материалов могут возрасти в разы.

Дно несовершенного колодца, как правило, выкладывают тремя слоями гравия или щебня, образующими донный фильтр. Для самого нижнего слоя, толщина которого обычно составляет не более 100 мм, используют самые мелкие камни. Каждый последующий слой формируется из более крупных зерен, нежели применяются в предыдущем (размер в 6-8 раз больше). Иногда на дно колодца укладывают доски с отверстиями, а уже сверху на них насыпают фильтрующий слой гравия. Подобная конструкция имеет смысл в том случае, если водоносный пласт сильно разжижен и вода прибывает обильно.

Из какого материала сделать колодец на даче

Чаще всего для формирования ствола колодца используют деревянный сруб или бетон. Реже используются кирпич и натуральный камень. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.

Дерево – широко распространенный материал, легко поддающийся обработке. Оно используется для строительства колодца с незапамятных времен. Изготовленный по технологии деревянный сруб может прослужить несколько десятилетий, а то и века. Из дерева можно соорудить колодезную шахту любой формы и размеров. Деревянный колодец может стать не только источником питьевой воды, но и декоративным элементом, который дополнит ландшафтный дизайн участка, придав ему очарование старины. К недостаткам срубов из дерева отнесем их достаточно высокую стоимость и сложность монтажа.

Бетонные колодцы обладают хорошими прочностными характеристиками и также достаточно долговечны. К недостаткам использования бетонных колец следует отнести высокую вероятность нарушения герметичности в месте стыков, в результате чего в шахту может попадать грунт из верхних слоев почвы. Укладка раствора между кольцами не всегда помогает в решении этой проблемы. Еще одним минусом является большая масса колец, практически исключающая возможность их монтажа без использования специального крана. Выход из ситуации – монолитное бетонирование ствола с использованием опалубки.

Инструмент для строительства колодца

Несмотря на быстрое развитие технологий, в настоящее время существует не так много устройств, которые могли бы существенно облегчить строительство классического колодца. В большинстве случае основная работа будет выполняться старым дедовским способом. Приведем перечень того инструмента, который обязательно пригодится:

• лопата (желательно саперная);
• лестница для спуска в шахту;
• ведра для выемки грунта;
• устройство для поднятия ведер;
• переноска с удлинителем для освещения шахты;
• насос для откачки воды.

Кроме вышеперечисленных предметов в зависимости от типа колодца может понадобиться масса других инструментов. Например, сборку деревянного сруба трудно представить без топора, молотка, ножовки, электродрели, специального сверла под отверстия для нагеля, электрорубанка. Для колодцев из бетона, кирпича или камня придется готовить цементный раствор, поэтому здесь не обойтись без специальной емкости и шпателя. Список инструмента, скорее всего, расширится в разы, когда вы приступите непосредственно к самой процедуре изготовления колодца своими руками.

Строительство деревянного колодца на даче

Итак, вы решили построить колодец на даче из дерева. С чего начать? В первую очередь надо определиться с породой древесины. Наиболее востребованным материалом по-прежнему является дуб — он обладает необходимой прочностью и долговечностью. Находящийся в воде дубовый сруб может сохранять свою целостность в течение нескольких десятилетий, надводная часть начнет разрушаться не ранее, чем через 20-25 лет.
Чуть реже для сооружения шахты колодца применяют граб, лиственницу, ольху, осину, вяз. Другие породы либо не отличаются долговечностью, либо придают воде неприятный запах или горьковатый привкус.

Деревянные бревна (или брусья) для будущего колодца должны быть тщательно отобраны и определенным образом подготовлены. Не допускается использование гнилого леса, а также зараженной грибком или плесенью древесины. Перед сборкой заготовки рекомендуется тщательно просушить. Не стоит оставлять их на длительное время на улице, так как под воздействием солнечных лучей и атмосферных осадков они могут растрескаться.

Колодезный сруб можно собрать из цельных бревен, бруса или пластин (разрезанных пополам бревен). Как правило, сечение шахты представляет собой квадрат со стороной 700-1400 мм. Для постройки целесообразно использовать бревна диаметром 150-200 мм, брус 150х150 или пластины из бревна диаметром 200-220 мм. Сруб сначала собирается наверху, венцы размечаются. Затем осуществляется разборка и монтаж непосредственно на месте.

Венцы сруба необходимо тщательно подогнать для обеспечения герметичности конструкции. Сторона заготовок, обращенная внутрь сруба, не должна иметь заусенцев, трещин, отщеплений. Для устранения всех дефектов ее рекомендуется обработать электрорубанком. В углах венцы сопрягаются в лапу без остатка с коренным шипом или без него. Соединение венцов между собой осуществляется посредством нагелей.

Монтаж деревянного сруба

Установка колодезного сруба в шахту может осуществляться тремя способами:

• возведением конструкции со дна;
• наращиванием сверху с постепенным опусканием сруба;
• наращиванием снизу.

Первый способ используется в том случае, когда глубина шахты невелика (до 6 м), ее стенки достаточно прочные и риск их обрушения минимален. Работы начинаются с выкапывания ямы на всю глубину будущего колодца. Затем на дно устанавливается рама-основание и уже на нее монтируются все последующие венцы. Чтобы избежать вероятного обрушения стенок шахты во время проведения работ, их можно временно укрепить.

Опускной способ применятся при большой глубине колодца. Первоначально выкапывается шахта глубиной 3 метра или чуть более, затем в ней собирается сруб методом наращивания со дна до тех пор, пока он не будет выше уровня земли на 3 венца. Далее производится осаждение сруба путем подкапывания под ним грунта. Сначала грунт удаляется посередине сторон сруба, а в освободившееся пространство устанавливаются подкладки. Далее подкапываются углы и подкладки выбиваются. Таким образом, происходит постепенное осаждение сруба. Если вдруг конструкция застряла в шахте, то осадить ее можно с помощью ударов, наносимых по верхнему венцу. В случае, если это не помогает, сверху на сруб ложится тяжелый груз, для которого предварительно делается настил из досок. Если предпринятые действия успехом не увенчались, сруб наращивается снизу.

Методика наращивания сруба снизу заключается в том, что по всей длине колодца через каждые 4-5 венцов делается венец в «пальцами», которые закладываются в специальные горизонтальные выемки в грунте. Выступающие за габариты сруба «пальцы» в выемках поджимаются кверху и затем подклиниваются. Благодаря им сруб надежно фиксируется в стволе шахты колодца, давая возможность продолжать наращивание конструкции вниз. Подобный способ монтажа сруба не всегда применим. Например, в рыхлом грунте невозможно сделать достаточно прочные заклады для «пальцев».

Настоящей бедой для строителей колодца могут стать плывуны. Они постоянно намывают на место только что вынутого грунта новые массы породы, тем самым значительно снижая скорость выполнения работ. Изолировать шахту колодца от плывунов можно с помощью шпунтов – стенок из досок, скрепленных между собой при помощи уголков. В зависимости от интенсивности плывунов конструкция шпунтов может быть самая разная. В каждом конкретном случае придется искать свой рецепт.

Вообще при строительстве колодца нередко возникают внештатные ситуации, требующие принятие нестандартных решений. И если вы уж решили построить колодец на даче своими руками, то в ходе проведения работ будьте готовы применить все свои знания и смекалку.

Бетонный колодец на даче своими руками

Колодец из бетона можно построить тремя способами: монолитным литьем с установкой наружной и внутренней опалубки, укладкой друг на друга уже готовых бетонных колец, сборкой конструкции из бетонных пластин.

Монолитное литье используется не так часто ввиду большой трудоемкости работ. При этом заливаемая бетонная смесь должна быть приготовлена с использованием качественного цемента и гравия определенной фракции. Обычно для приготовления бетона цемент, песок, гравий замешивают в пропорции 1:2:3. Для армирования используют арматурную сталь.

Бетонный каркас, получаемый в результате заливки, осаживают опускным методом, постепенно удаляя из-под него грунт до тех пор, пока он не достигнет водоносного слоя. Для облегчения посадки нижней части ствола придают форму конуса, либо оснащают ее специальным башмаком с ножами.

Колодец из бетонных колец – пожалуй, наиболее востребованная в настоящее время конструкция. Как правило, для ее сооружения используются готовые заводские кольца, однако при желании кольца можно сделать и самостоятельно. Наращивание колодезного ствола происходит двумя способами, которые знакомы нам по монтажу деревянного сруба. В первом случае кольца выкладываются с самого дна уже готовой шахты путем укладки друг на друга, во втором – конструкция постепенно осаживается по мере выемки из-под нее грунта.

Независимо от выбранного способа монтажа стыки между бетонными кольцами нужно заделывать. Обычно швы прокладываются пенькой, а потом тщательно замазываются цементным раствором. Для придания конструкции большей прочности бетонные кольца дополнительно скрепляются между собой стальными скобами или накладками. Они не дадут разойтись каркасу в том случае, если при осаждении одно из колец вдруг окажется зажатым грунтом.

Этап рыться участка колодца в водоносном слое является чуть ли не самым сложным в ходе всего строительства, так как вода может прибывать очень быстро, да и температура воздуха на глубине существенно ниже, чем на поверхности. Для откачки жидкой массы из зоны копки можно использовать дренажный насос.

При строительстве колодца на даче из бетонных пластин используется та же методика, что и при монтаже деревянного сруба. Пластины кладутся на раствор и скрепляются по углам.

Колодец из кирпича или камня

Для строительства колодцев нередко используют натуральный камень и красный кирпич. Ствол шахты при этом чаще всего делают круглым с диаметром 0.7-1 м.

Наиболее подходящими природными материалами для каменного колодца являются песчаник, плотный известняк и сланец. Перед тем, как приступить к строительству, необходимо отобрать подходящие камни – они должны быть примерно одинакового размера. Это позволит осуществлять кладку ровными горизонтальными рядами с небольшими швами. Толщина стенки колодца из бутового камня должна быть не менее 350 мм. Чтобы предохранить конструкцию от разрыва ее следует армировать. Внутреннюю и внешнюю стороны каменного колодца рекомендуется оштукатурить цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:2. Снаружи допускается использование вместо раствора жирной глины.

Кладка кирпичного колодца выполняется тычковым способом по радиусу с обязательной перевязкой швов. Толщина стенки – 250-370 мм. Так как наружные швы получаются более широкими, чем внутренние, необходимо внимательно следить за их заполнением. Чтобы колодец получил правильную округлую форму, в ходе выполнения работ следует использовать шаблон. Вертикальность конструкции необходимо проверять с помощью отвеса – это, кстати, касается и других типов колодцев. Для придания кладке большей прочности ее армируют стальной проволокой, которая укладывается через каждые 3-5 рядов. Если планируется наполнение шахты водой через боковые стенки, то необходимо в нижней части кладки сделать окна для установки фильтров.

При выполнении кладки «снизу» наружную поверхность шахты придется штукатурить по мере ее наращивания. Качественно выполненная наружная штукатурка значительно уменьшит ущерб от воздействия грунтовых вод, а, значит, долговечность колодца существенно повысится. Для удобства последующей чистки колодезной шахты можно сразу закладывать в конструкцию металлические скобы, образующие лестницу. Внутреннюю поверхность колодца из кирпича обычно штукатурят уже после того, как он полностью выложен.

Создание отмостки для колодца

Отмостка является важным элементом конструкции колодца. Она призвана защитить шахту от стекания в нее поверхностных вод. Часто вокруг колодца делают глиняный замок, который сверху зашивается бетоном или железобетоном. Подобная отмостка обладает рядом недостатков, делающих ее использование нежелательным. Во-первых, бетонная поверхность, несмотря на всю свою прочность, подвержена образованию сколов и трещин, через которые грязная воды с поверхности может проникать в колодец. Во-вторых, при формировании бетонной отмостки между ней и шахтой колодца, как правило, образуется жесткая связь, которая зимой в результате вспучивания грунта может привести к отрыву верхнего кольца от нижнего (в случае с колодцем, выложенным бетонными кольцами). В итоге между ними образуется щель, через которую поверхностные воды будут попадать внутрь колодца.

Альтернативой жесткой выступает мягкая отмостка, лишенная всех вышеперечисленных недостатков. Рассмотрим ее структуру на примере того же колодца из бетонных колец. Для формирования отмостки по периметру колодца делают углубление шириной до 1.2 метра. Далее яму засыпают песком и утрамбовывают. Сверху укладывают гидроизоляцию, заводя ее на верхнее кольцо и надежно фиксируя. Крепление гидроизоляции осуществляют посредством металлической ленты, которая прижимается к кольцу с помощью дюбелей. Оптимальным гидроизоляционным материалом является пленка, используемая для утепления фундамента зданий. Полученную отмостку сверху засыпают слоем гравия или выкладывают плиткой.

Стоит обратить внимание на то, что отмостку вокруг колодца лучше делать после полного осаждения грунта, которое обычно наступает не раньше, чем через год после окончания строительства шахты.

Как оформить оголовок колодца

Создание оголовка является заключительным этапом строительства колодца на даче. Верхнюю часть можно оформить самыми разными способами. В большинстве случаев возводят деревянный домик с крышей, которая будет защищать колодец от загрязнения. Неотъемлемым элементом такого строения является ворот, предназначенный для ручного подъема воды из колодца при помощи ведра. Конечно, если вода подается в дом при помощи насоса, можно обойтись и без ворота, однако в случае возникновения неисправности вы рискуете до ее устранения остаться без живительной влаги.

Ниже приведены несколько вариантов исполнения верхней части колодца. В каждом конкретном случае выбирается такой вариант, который обеспечивает максимальное удобство монтажа исходя из типа шахты колодца. Немаловажным является и то, насколько выбранная конструкция вписывается в ландшафтный дизайн дачного участка.

Сейчас практически в каждой квартире и доме имеется водопровод. Но качество воды, поступающей по трубам, оставляет желать лучшего. А перебои с ее подачей особенно в летний период, мягко говоря, раздражают. Тем более если на садовом участке посажены растения, требующие частого полива. Это заставляет людей искать альтернативные источники живительной влаги, одним из которых является колодец на даче. В местах, где отсутствует центральный водопровод наличие колодца вообще насущная необходимость. Практически под всей поверхностью земли пролегают грунтовые воды. В одних местах они выше, в других — ниже. Поэтому желающим обеспечить себя собственным источником остается лишь узнать, как сделать колодец на даче самостоятельно. Об этом и пойдет речь.

Прежде чем приступать к рытью ямы необходимо выбрать место для будущего строения. Существует два метода определения идеального места: биолокация и скважины. Для первого варианта необходимо подготовить проволочные рамки из латуни. Проволока длиной 50 см и диаметром 2-3 мм сгибается под углом 90º так, чтобы длина одной стороны составляла 10 см. Подготовленные рамки берут в обе руки, но крепко не сжимают, чтобы они могли свободно вращаться. После чего обходят весь участок. В тех местах, где рамки перекрещиваются, вода проходит ближе всего к поверхности земли. Это будет идеальным место для колодца.

Второй вариант обойдется дороже. Разведочные скважины делаются в тех местах, где предположительно может проходить водоносная жила. Перед тем как строить колодец на даче своими руками неплохо бы расспросить соседей, у которых уже есть альтернативные источники, о глубине залегания подземных русел. Вероятнее всего, что на близлежащей территории вода находится на том же уровне. Есть несколько признаков того, что подземный источник находится близко к поверхности земли:

• весной во время обильного таяния снега в подвалах много воды;
• при отсутствии близко расположенных водоемов образуется плотный туман;
• недалеко от дачи расположены естественные водоемы – река, озеро;
• после захода солнца в воздухе появляется множество комаров и мошек;
• присутствие на поверхности земли мха;
• даже в засушливый период на территории участка растет густая сочная трава.

В старые времена существовал такой метод определения залегания грунтовых вод. На исследуемой территории снимается небольшой участок дерна. На землю кладут клок овечьей шерсти, предварительно вымытой и высушенной, а на нее свежее яйцо. Затем сверху все это накрывается глиняным горшком, а поверх его снятым дерном. На восходе солнца, достав предметы, смотрят: если все покрыто росой – глубина залегания подземного русла 3-7 метров. Если росы нет – вода слишком глубоко.

Прежде чем выкопать колодец на даче не забудьте, что его необходимо располагать подальше от туалета, компостной ямы и канализации.

Классическая схема устройства

Как правило, устройство колодца на даче делается по одной схеме. Основными элементами такого строения являются оголовок, основной ствол и водохранилище или водосборник. Оголовок – это самая верхняя часть строения, она не допускает промерзания колодца при минусовой температуре и защищает его от дождя, грязи и снега. Ствол препятствует осыпанию грунта внутрь. Он может иметь прямоугольное или круглое сечение. В водосборнике скапливается и сохраняется вода.

Схема устройства колодца — не меняется уже сотни лет

С чего начать работы по рытью?

Наиболее приемлемое время для строительства колодца - осень. Именно в это время года уровень воды в подземных источниках опускается до нижней отметки. Это не только облегчает рытье колодца на даче, но и позволяет определиться с глубиной строения. На данный момент еще не придумали технического устройства помогающего облегчить данную задачу. По сей день рытье колодцаявляется исключительно ручным трудом. Для работы понадобятся:

• лопата, желательно саперная или узкая с коротким черенком;
• два-три ведра;
• длинная лестница для спуска, лучше веревочная;
• устройство для подъема ведер с грунтом;
• насос для откачки воды, чтобы она не мешала устраивать водосборник;
• осветительные приборы с удлинителем;
• дополнительный инструмент при работе с твердым грунтом (может даже отбойный молоток).

Стенки ствола колодца укрепляются бетонными кольцами. Удобнее использовать кольца с замками (фасками для стыковки), но они обойдутся немного дороже.

Два популярных варианта устройства

Роют шахту (125 на 125 см) до тех пор, пока не достигнут водоносного слоя. Делают это очень аккуратно, соблюдая меры безопасности. Если происходит сильное осыпание грунта, переходят ко второму способу. В подготовленную яму опускаются бетонные кольца, одно на другое. После чего шахта углубляется методом подкопа еще на 1-2 кольца. Если есть желание построить прямоугольный колодец, сделайте стенки монолитными. Для этого роется яма прямоугольной формы, а затем по периметру устанавливается опалубка и заливается раствором. Этот вариант быстрее и удобнее, но выполняется на несыпучих грунтах.

Второй вариант

Копают яму в метр глубиной и устанавливают первое кольцо. Хорошо приобрести кольцо, которое имеет металлический нож со штырями по нижнему краю или конусовидное заострение. Его будет легче продвигать вниз. Под собственной тяжестью оно осядет. Затем продолжают выбирать грунт из шахты и из-под кольца, до тех пор, пока оно не осядет еще на метр и можно будет установить второе кольцо.

Швы между бетонными деталями рекомендуется проложить пенькой или просмоленным канатиком и запечатать цементным составом. Некоторые заделывают щели глиняным раствором. Это экологичнее, но не долговечно. Придется периодически обновлять замазку. Таким образом, продолжают рыть и укладывать бетонный каркас, пока не дойдут до водоносного слоя. С приближением к нему грунт становится сырее, а воздух в шахте холоднее.

Внимание! Чтобы стенки были вертикальными необходимо использовать отвес.

Заключительный этап подготовки ямы — рытье в водоносном слое. Это довольно изнурительная работа. Поступающая вода перемешивается с грунтом, образуя жидкую массу. Именно на этом этапе пригодится хороший грязевой насос. Нужно как можно быстрее выбирать грунт с последних двух-трех метров. Подготовив дно, его засыпают щебнем из гранита. Толщина этого слоя должна быть более 10 см. Только тогда он сможет защитить воду в колодце от загрязнения. Для придания конструкции дополнительной прочности кольца скрепляются между собой скобами. Чтобы они не ржавели, их покрывают масляной краской.

Мягкая отмостка для колодца

В качестве гидроизоляции колодца снаружи, специалисты советуют делать мягкую отмостку. Она не будет вспучиваться, и отрывать верхнее кольцо от остальных. Чтобы соорудить отмостку снимают верхний слой земли по периметру колодца. И делают углубление необходимое для гидроизоляции (чуть больше глубины промерзания грунта).

Весь этот участок засыпается песком и утрамбовывается. Сверху укладывается гидроизоляционная пленка, край которой заводится на верхнее кольцо. Пленку необходимо тщательно прижать к кольцу и закрепить металлической лентой. Сверху отмостка покрывается камнем, гравием или газоном.

Оформление верхней части колодца

Заключительный этап строительства — оформление колодца на даче. Можно не изощряться и обшить оголовок струганными досками. Такая конструкция защитит воду от загрязнения, но выглядеть будет не эстетично. Куда интереснее смотрятся домики над колодцем. Для такого строения понадобятся кирпичи. Ими обкладывают оголовок, а сверху возводят крышу из досок, черепицы или металлопроката.

Варианты оформления колодца очень варьируются — выбирайте любой по душе

Сейчас производители предлагают широкий выбор домиков для колодца. Изготавливают их из металла, дерева или пластика. Желающим оформить таким домиком колодец на даче фото подобного сооружения представлено выше. Очень красиво смотрится деревянный сруб. Такое строение помимо своей основной функции будет выполнять и роль декоративного элемента на участке. В любом случае, вопрос, как украсить колодец на даче, зависит от желания хозяина.

А может обойтись декоративным вариантом?

В тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине, выкапывать колодец нецелесообразно. Поэтому некоторые делают декоративный колодец на даче во дворе. В качестве источника в этом случае используют резервуары для сбора дождевой воды или скважины. Сверху над ними располагают красивый сруб, который украшает участок. Поступающая в резервуар дождевая вода, очень хороша для полива растений и деревьев.

Схема устройства декоративного колодца

Содержание колодца и особенности эксплуатации

После постройки колодца его необходимо содержать в чистоте. Ведерко для забора воды после использования необходимо ставить вверх дном, это исключит попадания внутрь мусора. Чтобы преградить доступ домашним животным к сооружению необходимо огородить периметр вокруг конструкции. Периодически проводят профилактический осмотр внутри колодца. В случае обнаружения в воде птиц или мелких животных откачивают воду из колодца. Выкидывают попавшие предметы. А сам колодец дезинфицируют. Мусор и мелкие предметы, обнаруженные в воде, удаляют при помощи сачка с длинной ручкой.

Так же два три раза в год проводится полная чистка. Для этого берут метлу из веток березы или металлическую щетку и тщательно очищают стенки колодца от загрязнения. Затем промывают чистой водой. Грязную воду при помощи насоса выкачивают из колодца. Достают со дна гравий промывают и закладывают обратно. Последующая дезинфекция проводится с применением трехпроцентного хлорного раствора, который наносится на стенки и добавляется в поступающую воду. После чего колодец закрывается на 12 часов или сутки. По истечении этого времени стенки смывают, воду откачивают до тех пор, пока не исчезнет запах хлора. Правильное содержание колодца позволяет круглый год пить чистую качественную воду.

Занимаясь строительством колодца, не забывайте о правилах безопасности. Соблюдение их залог быстрого завершения работ. Если есть сомнения лучше нанять профессионалов. Оборудование и материалы лучше покупать у проверенных производителей. Использование качественных стройматериалов позволит соорудить прочный колодец, который будет радовать не одно поколение. Ведь колодезная вода намного вкуснее и полезнее водопроводной.

Выкопать колодец на даче своими руками – на первый взгляд задача несложная. На деле же этот процесс имеет немало тонкостей, без знания которых получить качественную воду, пригодную для питья, просто невозможно. Опишем подробно не только процесс его сооружения, но и способы поиска водоносных жил, а также монтаж водопроводных систем для подведения воды в дом.

Виды колодцев

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

• ключевой : используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
• шахтный : наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
• абиссинский (трубчатый) : в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

• с несовершенным (неполным) водоприемником : нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
• с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
• с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Выбор места

Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.

Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.

При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила. Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.

Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.

Давно замечено, что в таких местах любят нежиться кошки. Собаки же, подобных участков избегают. Понаблюдать стоит и за рыжими муравьями. Они стараются располагать муравейники вдали от воды. Вблизи нее в вечернее время суток всегда вьется большое количество комаров и мошек. По утрам здесь также всегда больше росы и клубится туман.

После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.

Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.

При залегании пластов ниже 10-15 м от идеи копки колодца следует отказаться. В этом случае понадобится бурение скважины.

На какую глубину рыть колодец?

Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.

Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.

Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).

Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.

Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.

Самостоятельная копка колодцев на легких песчаных грунтах из-за возможности обрушения и завалов опасна. Если на участке существует несколько мест с прохождением водоносных пластов, выбирать следует место с наиболее плотным грунтом. Желательно, чтобы оно было возвышенным, чтобы избежать стока в него дождевых вод.

Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.

Что такое донный фильтр?

Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.

Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.

Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.

В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

При обнаружении плывуна, кроме донного фильтра, понадобится также сооружение специального щита из дерева или стали с отверстиями, способного сдержать поступление перемешенного с жидкостью грунта.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.

Бетонные кольца прослужат дольше . Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.

Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.

Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки . При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.

Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.

Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.

Во избежание проникновения сточных вод запрещается располагать питьевой колодец на расстоянии ближе 30 м от канализационных и выгребных ям. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших строений он должен быть удален минимум на 8 м.

Читайте также:

• Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
• Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
• [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

Опишем подробно процесс сооружения колодца на даче под ключ. Занятие это достаточно трудоемкое, и на это может уйти немало времени.

Копка колодца

1. Начинать работы необходимо в марте (лучший срок) или августе-сентябре, когда подземные воды опустятся на минимальный уровень. В южных и северных районах России этот срок может сдвигаться.
2. Не забывайте элементарных правил безопасности. Работы следует вести только вдвоем (поочередно) с использованием страховочного троса.
3. Так как колодцы чаще копают вручную, его ширина обусловливается габаритами человеческого тела. Оптимальный диаметр 0,8-1,5 м. Хотя, конечно, эти размеры приблизительные. Делать его шире просто нет смысла – количество прибывающей влаги от этого не увеличится.
4. При использовании бетонных колец ширина котлована равняется ширине кольца плюс припуск 30-50 см.
5. Учтите, что в процессе копки котлован может достаточно быстро наполняться, поэтому придется периодически откачивать воду.
6. Чтобы кольца случайно не сместились, желательно приобрести изделия с замками шип-паз. Их соединение между собой будет более надежным.
7. Самое нижнее кольцо (водоприемник) должно быть снабжен дном и перфорацией на стенках.
8. Вынимание грунта продолжают до глубины, равной высоте первого (перфорированного) кольца. Его устанавливают таким образом, чтобы оно выступало над землей на 10 см.
9. Под первым кольцом готовят 4 углубления, в которые устанавливают прочные деревянные подпорки или ряд кирпичей.
10. Продолжаем рыть шахту под кольцом, стоящим на опорах. Ее необходимо выкапывать чуть под конус, чтобы первое кольцо под воздействием собственного веса смогло легко опуститься вниз.
11. Удаляем опоры, опуская кольцо ниже. Устанавливаем сверху новое кольцо.
12. Продолжаем в том же порядке углубляться в грунт, одновременно наращивая кольца.
13. При достижении водоносного пласта копку продолжают до тех пор, пока на дне не образуется слой воды 40-50 см.
14. Далее ее необходимо полностью вычерпать так, чтобы водоносные жилы были хорошо видны. Колодец закрывают толстой пленкой или брезентом.
15. Последующие работы ведутся по истечении 12-14 часов.
16. Для фильтрации взвесей грунта и предотвращения ее взмучивания на дно можно засыпать слой крупного щебня толщиной 25 см.
17. Колодец вновь оставляют на сутки для подъема воды. Ее слой должен составлять 1,5 м.
18. Если запаса воды в водосборнике из-за небольшой высоты пласта недостаточно, в стенках можно сделать боковые отверстия для ее сбора.
19. Зазор, образовавшийся между срубом и грунтом, засыпается щебнем или гравием.

В шахту колодца может попасть подземный газ! Хотя такие случаи и нечасты, при малейших подозрениях (шипении, булькании, появлении постороннего запаха) опустите в нее ведро с горящей свечкой или бросьте пучок зажженной соломы. Во избежание сильного взрыва (если в шахте метан) отойдите от нее подальше. При наличии углекислого газа свеча или солома, напротив, быстро погаснут. Если газ долго не уходит, чтобы разобраться в проблеме, понадобится вызов специалистов и МЧС.

Обустройство глиняного замка

«Глиняный замок» служит естественным барьером, служащим защитой от проникновения дождевых вод и бытовых стоков. Для его создания вокруг колодца на глубину 50 см выбирается грунт. Ширина такой канавы – 30-45 см. Укладываем в нее влажную глину. Чтобы исключить образование пустот и трещин, ее необходимо тщательно вытоптать. Верх утрамбовывается и выглаживается с помощью широкой доски. Для удобства хождения можно проложить ряд кирпичей, крупного камня или сделать отмостку из бетона.

В первые годы колодцы, сооруженные на глинистой почве, заполняются медленнее. Может потребоваться их периодическая прокачка для промывки родников. В дальнейшем приток увеличивается.

Декоративный колодец с оголовком из кирпича

Его предназначение – предотвращение загрязнения воды на наземном участке. Ведь внешняя изоляция сооружения не менее важна. Без нее в колодец будут постоянно попадать листва деревьев, насекомые и мусор, занесенный ветром.

Оголовок должен возвышаться над поверхностью на высоте 60-90 см. Он снабжается крышкой и устройством для подъема воды. Даже при наличии насосной системы отказываться от ворота с ведром не стоит. Ведь электричество могут на время отключить.

Лучшими материалами для отделки является дерево или кирпич. Металлочерепицей защищать оголовок точно не стоит. Ее углы настолько остры, что способны разрезать вашу кожу словно нож. Слишком плотной его крышку делать не нужно – во избежание появления затхлости колодец должен «дышать».

Утеплять оголовок нет смысла. Надежная теплоизоляция должна находиться на уровне пары верхних колец, чтобы вода в колодце не замерзала.

Раскачка (очистка) колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

• запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
• самая первая чистка производится вручную ; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
• насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну , у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
• откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно ; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
• сливать загрязненную воду
• время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды , иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
• колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки ; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).

Если на даче нет бесперебойного источника воды, возникают не только бытовые трудности, но и сложности с поливом посадок. Решить проблему поможет обустройство на участке колодца, который позволит получить доступ к воде превосходного качества в неограниченных количествах.

Оптимальное время для рытья колодца - лето и начало осени, когда грунтовые воды стоят невысоко . Благодаря низкому уровню вод вероятность ошибиться с глубиной колодца сводится к минимуму.

Как выбрать место для колодца

Копать колодец необходимо там, где глубинные подземные воды ближе всего подходят к поверхности. Существуют определенные методы, которые позволят определить нужную точку:

• анализ рельефа;
• наблюдение за туманом;
• изучение растительности;
• биолокация;
• разведочное бурение скважины.

Анализ рельефа

Как правило, подземные воды залегают наиболее близко к поверхности на тех участках, где расположены впадины и низменности. А вот на возвышении рыть колодец не стоит, поскольку вода в этой точке, скорее всего, расположена глубоко. Эффективность метода составляет порядка 40 %.

Наблюдение за туманом

Если на определенном участке в жаркие вечера появляется густой туман, это с высокой вероятностью говорит о близком залегании подземных вод. Точность метода составляет 75 %.

Изучение растительности

Есть определенные виды растений, которые растут на наиболее влажных участках. В первую очередь это:

• мать-и-мачеха;
• сныть;
• осока.

Кроме того, обыкновенно растут в местах, где грунтовые воды расположены неглубоко, такие деревья, как:

• ольха;
• береза;

Биолокация

Необходимо взять два полуметровых отрезка прямой латунной проволоки диаметром 2 мм и согнуть каждый из них под прямым углом, отступив от конца 10 см, сделав таким образом ручки.

Получившиеся приспособления следует взять в руки, не сжимая их плотно, так, чтобы проволочки могли свободно вращаться, и обойти с ними участок. Если они зашевелятся, это значит, что вода недалеко, а если начнут крутиться - хорошее место для колодца найдено.

Бурение скважины

Скважина глубиной до 10 м, которую можно пробурить при помощи обычного садового бура, поможет определить, подходит ли в данной точке вода близко к поверхности.

Поскольку ни один из этих методов не дает стопроцентной гарантии, лучше применять несколько методов в комплексе. Такой подход позволяет установить наилучшее место для рытья колодца с максимальной точностью. Обязательно нужно знать, .

Также следует помнить, что нельзя обустраивать колодец неподалеку от канализационных магистралей, выгребных ям, туалетов и скотных дворов. Расстояние до подобных объектов должно составлять не менее 50 метров.

Выбор типа колодца

Есть два основных вида колодцев:

• шахтный,
• трубчатый.

Шахтный колодец копают при помощи лопаты, а трубчатый пробивают специальным оборудованием для бурения, которое стоит дорого.