Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме. Дощатый пол: устройство, монтаж и ремонт своими руками

Наливные полы Наливные полы можно разделить на конструкционные и декоративные. Конструкционные полы являются ровным основанием для укладки различных напольных покрытий или, если они обладают высокой прочностью, сами несут все внешние нагрузки и воздействия.

Дощатые полы Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта; не рекомендуется использовать древесину липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из

ПОЛЫ ИЗ ПРОБКИ Пробка изготовлена из внешней коры пробкового дуба. Его не следует путать с пробковым деревом. Пробковый дуб является единственным деревом, которое используется для производства пробки. Кора этого растения состоит из двух слоев; второй, внешний, слой автора

IV.6.5. Кожаные полы Инновационный продукт из серии современных напольных покрытий, основой которого служит ударопрочная плита HDF, а верхний рабочий слой изготовлен из натуральной кожи, спрессованной в зависимости от конкретного дизайна (см.вклейку, рис. 80). Таким образом,

Для устройства дощатых полов, основой которым служат лаги, существует несколько технологических вариаций. Выбор схемы настила напольного покрытия зависит от конструкции здания, климатических условий его расположения, типа основания, геологических свойств грунта под объектом (при индивидуальном строительстве) и т. д.

Дощатое покрытие выполняется для полов в квартирах при их органичном сочетании с общим интерьером и декоративном оформлении. Доска используется и для обустройства чернового пола под другие финишные покрытия. Но при любых вариантах настила дощатого пола на лагах основные приемы монтажа являются общепринятыми.

Применение дощатых полов и инструмент для монтажа

Конструкция пола на лагах позволяет выполнить монтаж покрытия на неровном основании с помощью подкладок под брусья из фрагментов фанеры или тонких плашек. Горизонтальность лаг может быть достигнута использованием резьбовых приспособлений для их выставления по уровню.

Такое устройство пола дает возможность прокладки различных коммуникаций под напольным покрытием. Но этот вариант монтажа подходит для помещений с достаточно высокими потолками, т. к. конструкция требует 7-10 см дополнительного пространства.

Для установки лаг и крепления дощатого настила потребуется набор инструментов:

• электролобзик;
• электродрель, шуруповерт;
• перфоратор для крепления брусьев к бетонной основе;
• молоток, рубанок;
• гидроуровень, ватерпас для выставления лаг;
• рулетка, проверочная линейка (2-3 м);
• скоба и брусок для уплотнения досок;
• шурупы, анкеры (дюбели), саморезы.

Настил досок непосредственно на лаги можно производить практически в любых помещениях при отсутствии повышенной влажности. Монтаж производится после завершения работ с водными растворами и смесями. Если выполнялась бетонная стяжка, она должна просохнуть в течение месяца.

Материал и размеры используемых лаг

Для жилых помещений материалом для лаг может служить сосна, ель или пихта. Древесина используется 2 и 3 сорта с содержанием влаги не более 20%. Брусья выбирают с размерами в разрезе в соотношении 2×1,5. Параметры материала принимают исходя из предстоящей нагрузки на пол и, соответственно, толщины используемой доски.

Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.

Размеры сечения лаг зависят и от выбранной величины пролета между ними и принимаются с запасом. Пролет между лагами для укладки досок толщиной 30-40 мм принимается 80 см. Для более тонкого настила (до 30 мм) интервал между брусьями выдерживается 50-60 см.

Чаще в качестве лаг используются брусья 100-120 мм по высоте. Иногда применяются подобранные по принятому размеру доски, сшитые между собой попарно и устанавливаемые на ребро. При расчете высоты бруса учитывается толщина укладываемого между лагами теплоизоляционного материала. Между утеплителем и чистовым покрытием должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см.

Обязательно проводится акклиматизация древесины к условиям помещения. Брусья и доски должны быть выдержаны в помещении не менее 7 суток. Перед монтажом все древесные материалы покрываются огнеупорными составами и биопропиткой. Доска пропитывается с тыльной стороны, обращенной к основанию.

Выбор доски для покрытия

Как материал для дощатого настила чаще используется древесина хвойных пород, но применяется и клен, ясень, дуб. Для напольных покрытий спален выбирают доски из ольхи или осины, эти породы дерева считаются полезными для здоровья.

Если вы планируете покрытие пола лаком, предпочтение при выборе следует отдать плотной древесине светлых тонов с выраженным естественным узором и блеском. Изысканным видом по цвету и текстуре обладает материал из высокого ценового сегмента — орех и красное дерево. Дешевле по стоимости дуб, обладающий общепризнанными декоративными качествами.

Для устройства напольного покрытия используются доски с соединением шип-паз. Наиболее распространен материал толщиной 28 мм. Для помещений с большой нагрузкой на пол применяются половицы толщиной 36 мм. Ширина доски может быть от 68 до 138 мм.

Для обустройства дощатого пола производятся различные виды доски:

• с прямым гребнем;
• с трапецеидальным профилем шипа;
• шпунтованные с фальцем;
• с сегментным шипом;
• с рейкой в шпунт.

При изготовлении материала на нижней стороне каждого элемента выбирается продух (2 мм) для вентиляции при монтаже двухслойных покрытий. У кромки лицевой поверхности доски со стороны паза делается специальный скос для более плотного сплачивания элементов пола при монтаже.

Монтаж лаг на основание

На основание перед монтажом пола по лагам обязательно укладывается гидроизоляция. Используется полиэтилен толщиной 0,2 мм или пенофол. Пенофол выполняет и шумопоглощающие функции. Возможно применение рубероида. Лаги под дощатый пол, вне зависимости от типа основания и особенностей конструкции, должны быть основательно зафиксированы, а их верхние грани лежать в одной плоскости.

С помощью гидроуровня отметки расположения основы для дощатого пола можно нанести на стенах. По ним, используя капроновый шнур и ватерпас, выставляют две лаги у противоположных стен. От стены делается отступ 15-20 мм для циркуляции воздуха. По уровню крайних лаг выставляются остальные. Направление монтируемых брусьев должно быть поперек основного потока света из окон. В узких помещениях — поперек направления движения по ним.

Способы крепления деревянных лаг к различным конструкциям подполья разнообразны. Практикуется и полный отказ от фиксирования брусьев к бетонной поверхности перекрытия. Прочность сборки достигается за счет надежности крепления самого настила из досок. Но в этом случае существует риск сдвига брусьев при монтаже покрытия. Поэтому надежнее использование анкеров или дюбелей для жесткой установки лаг на основание.

Отверстия высверливают симметрично в брусе и в бетонном полу. В гнезда в бетоне вставляются полипропиленовые дюбели или стальные гильзы анкера. Скрепление производится выбранными по размеру шурупами или болтами. Один брус крепится 3-4 анкерами или дюбелями через 60-80 см.

Если длины брусьев не хватает от стены к стене, их устанавливают встык. При предполагаемой высокой нагрузке на покрытие выполняются торцевые надпилы для сращивания элементов. Для усиления жесткости и прочности брусья каркаса под покрытие скрепляются между собой поперечными элементами с помощью уголков 4×4 см.

В качестве утеплителя в проемы каркаса укладывается минеральная вата, пеноизол или пенополистирол. Между лагами, смонтированными по грунту, теплоизоляция устанавливается только на предварительно смонтированный черновой пол.

Настилка дощатых полов

Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим — скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор.

Доски пола по лагам укладываются перпендикулярно брусьям и стыкуются гребнем в паз. Первая доска устанавливается гребнем к стене на расстоянии от нее 1 см. Отступив 3 см от стены, в местах соединения с брусьями сверху доски вкручиваются 2 самореза. Шляпки утапливаются, они будут находиться под плинтусом.

Последующие доски крепятся к лагам вкручиванием саморезов под углом 45° в паз с утапливанием шляпок. Независимо от типа используемых досок, годичные кольца соседних укладываемых половиц должны иметь разную направленность. За счет такого устройства покрытия снижается риск коробления половиц в дальнейшем.

Торцы перед креплением доски подбиваются молотком через небольшой брусок. Для более плотного сплачивания досок в брус забивается скоба. Уплотнение производится вбиванием клина между скобой и крайней доской. Чтобы закрепить последний ряд покрытия, доски обрезаются до нужной ширины с учетом вентиляционного шва и фиксируются расклиниванием от стены. Ряд крепится так же, как и первый, затем клинья удаляются.

Крепление досок к лагам лучше производить по окончании отопительного сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть.

В летний период происходит интенсивное впитывание деревом влаги. После монтажа, в течение зимы, половицы могут рассохнуться и между ними образуются щели. Если необходимо обустроить дощатое покрытие летом, производить работы лучше после продолжительного жаркого периода.

По причине усыхания покрытия в процессе эксплуатации применяется временный монтаж дощатых полов по лагам. Доски укладываются лицевой поверхностью вниз и крепятся только через каждые пять рядов.

Пропущенные ряды фиксируются только стыковкой и сжатием. По прошествии периода усушки (примерно через год) покрытие демонтируется и укладывается по стандартной технологии. Способ многие находят неудобным, но подобный ремонтаж намного увеличивает срок эксплуатации покрытия.

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

• полностью снимают почвенно-растительный слой;
• после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
• освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
• засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
• затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

• в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

• Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
• Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
• Сверху настилают рубероид.
• Потом ДВП толщиной 3 см.
• Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

• параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
• параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
• перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

• трамбовка грунта;
• устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
• укладка на дно арматурной сетки;
• сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
• потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

• Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
• Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
• Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
• Перекрывают пароизоляционным материалом.
• Настилают дощатый пол.

Еще отличие - способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Дерево широко применялось в строительстве в давние времена, пользуется популярностью и сейчас. Но теперь ему приходится конкурировать с новыми материалами, область применения которых все время расширяется. В частности, в качестве напольного покрытия все чаще используют искусственные материалы, а вот дощатый пол многие считают несовременным, устаревшим вариантом. Но это не совсем так.

Правильно уложенный дощатый пол отлично смотрится в деревянном доме, гармонично вписывается в интерьер, выполненный в стиле кантри. Он долговечный, теплый, экологичный, легок в уходе, что позволяет ему не сдавать своих позиций и оставаться во многих случаях оптимальным вариантом.

Подготовка к укладке основания

Настил и устройство дощатых полов лучше всего выполнять в конце отопительного сезона. Летом эту процедуру выполняют в сухую погоду, желательно, чтобы она держалась хотя бы в течение недели, что гарантирует нормальную влажность воздуха в помещении.

Порядок технологических операций, которые потребуется выполнить при устройстве пола таков:

• укладка лаг по основанию;
• настилка досок;
• острожка полов, очистка поверхности;
• установка плинтусов и устройство вентиляции;
• отделка.

Начать же необходимо с выбора материала, инструментов и подготовки основания.

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска

Для устройства деревянных полов отлично подходит шпунтованная доска из хвойных пород дерева (если, лиственницы, сосны), которая имеет хорошие эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Это оптимальный вариант по соотношению цены и качества, полы из дуба или ореха выглядеть будут гораздо презентабельнее, однако и цена такого удовольствия намного выше. Доски для настила выбирают с особой тщательностью. Они должны быть сухие, без сколов, трещин и прочих дефектов. Если планируется покрывать пол лаком, то особое внимание нужно уделить тому, чтобы древесина была с красивой текстурой, плотная, без пятен и прочих изъянов.

Перед укладкой пола, все деревянные элементы нужно обработать специальными антисептическими и другими препаратами, чтобы защитить их от гнили, насекомых и огня. Доски обрабатывают раствором только с нижней стороны, поскольку снаружи их покрывают лаком, краской или другими составами, обладающими защитными свойствами.

Кроме досок из материалов понадобиться: лаги 5/5 см стандартной длины 3м, утеплитель, звукоизолирующая подложка, гвозди, анкерные болты, саморезы. В стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться при этом виде работ, входят: уровень, пила или электролобзик, молоток, дрель или шуруповерт, топор, гвоздодер.

Варианты устройства дощатых полов

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к выполнению работ. Если вы в первый раз планируете настилать дощатый пол своими руками, то можно начать с небольшого помещения: балкона, кладовки и т.д., чтобы приобрести необходимые навыки, уяснить основные принципы и методы работы, разобраться, как выровнять дощатый пол, если возникнет такая необходимость.

Вариант #1 - укладка дощатого пола на лагах

На ровное бетонное основание деревянный пол настилается на лагах, которые представляют собой бруски 5/5 или 4/6 см. Выравниваются они строго горизонтально (необходимо воспользоваться уровнем), под каждую укладывается звукоизолирующая подложка. К основанию крепятся на расстоянии 50 – 60 см друг от друга, с помощью шурупов или анкерных болтов. Все лаги должны находиться на одном уровне, проверяется это с помощью ровного бруска, который укладывается на несколько соседних лаг, затем оценивается зазор между ними.

Дощатый пол на лагах - наиболее привычный вариант

Сначала устанавливают лаги у противоположных стен комнаты, перпендикулярно направлению света, падающего из окон. А в помещениях, в которых перемещение осуществляется в определенном направлении, например, в коридорах – поперек направления движения, так чтобы доски, соответственно, располагались вдоль.

Далее осуществляется непосредственно укладка дощатых полов, то есть, досок. Начинают ее обычно с угла комнаты. Первый ряд располагают шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор (около 10 мм), который играет роль деформационного шва, необходимого при расширении или усыхании древесины. Следующие доски обычно укладывают со смещением относительно первого ряда (в шахматном порядке), достигая таким образом большей декоративности и сокращая количество отходов. Подгонка досок осуществляется плотно при помощи молотка и обрезка бруска. Затем их крепят к лагам, используя для этого саморезы или гвозди.

Если применяют не шпунтованную доску, что, конечно, не желательно, то обращают внимание на плотное прилегание соседних досок. Допустимый зазор между ними не более 1 мм. Обычно их укладывают в один слой, прибивая гвоздями или прикручивая саморезами. Гвозди вбивают в угол гребня наклонно в сторону сплочения, шляпки утапливают добойником. Длина гвоздя должна быть в 3 раза больше, чем ширина доски.

Вариант #2 - укладка пола на регулируемых лагах

В случае если основание неровное, и перепады высот довольно значительны, можно применять технологию обустройства пола на регулируемых лагах. Она позволяет сэкономить время на монтаж, разместить под полом все необходимые коммуникации, уменьшить нагрузку на несущие конструкции, и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Применение регулируемых лаг для устройства полов на неровном основании

Методика сборки подобных конструкций проста: в подготовленных лагах сверлят отверстия (на расстоянии около 40 см), в которые вворачивают болты-стойки, лаги размещают на основании, с шагом 50 – 60 см. Выровненные по уровню лаги крепят к основанию с помощью дюбелей, которые должны пройти сквозь стойки. В конце выступающие лишние части стоек срезают. Сверху настилают доски, как в первом случае.

Вариант #3 - укладка досок пола с помощью сжимов

Для сплачивания досок довольно часто применяют сжимы разных типов: сжим-скобу, строительную скобу, сжим клиновый с подвижной скобой. Потребуются для этого и деревянные клинья, толщина которых равна толщине досок пола, а конусность составляет 15 - 20°. Один из них будет являться прокладкой, а другой – рабочий. Рабочий клин должен быть изготовлен из твердых пород древесины. Выполняется эта процедура следующим образом:

• после укладки и крепления первой доски, рядом с ней располагают еще 10-15, соединяя их вплотную;
• не менее, чем два сжима устанавливают у последней доски на таком расстоянии, чтобы между досками и сжимами помещалась узкая сторона клина;
• постепенно, от одного сжима к другому, молотком уплотняют клинья так, чтобы доски соединились между собой плотно, без малейшего зазора;
• после сплачивания, в пласть под углом забивают гвозди, утапливая шляпки в древесину.

Особое внимание нужно уделить аккуратному соединению торцов досок между собой, располагать их следует на лагах, не допуская образования щелей. После того, как доски уложены, зазоры между ними и стеной закрывают плинтусом, а в двух противоположных углах делают вентиляционные отверстия, закрывая их нержавеющими решетками (площадь каждого – 20-30 кв.см).

Укладка досок пола с помощью сжимов (скоб)

Хотя материал для пола подбирают очень тщательно, но дефекты все же случаются, например, не такая уж редкость неровности пола и провесы досок. Выравнивание дощатого пола осуществляют с помощью операции острожки, которая выполняется, чаще всего специальными шлифовальными машинами или электрорубанком. При небольшом объеме работы по настилке пола и владении соответствующим инструментом, может выполняться ручная острожка. До начала этой процедуры поверхность пола тщательно очищается, после нее – тоже.

Особенности устройство чернового деревянного пола

Иногда, для поддержания звукоизолирующей прослойки и теплоизоляции, поверх балок перекрытия устраивают так называемый . Бывают они двух видов: простильные дощатые полы и наборные. Первый вариант часто устраивают в чердачных этажах. Представляет он из себя сплошной настил из досок, бруса, накатника, который укладывают поверх балок.

Толщину материала выбирают в зависимости от заполнителя. Доски соединяют между собой в четверть и прибивают к балкам. При устройстве наборного черного пола на прибитые к балкам бруски укладывают недлинные доски или пластины, которые сплачивают в четверть.

Чиним дощатый пол собственными силами

Одно из преимуществ деревянного пола – это то, что ремонт дощатого пола может осуществляться своими руками. При этом не потребуется особых затрат, а результат будет радовать долгое время.

Отремонтированный дощатый пол снова выглядит великолепно

Какие наиболее распространенные дефекты и как отремонтировать дощатый пол?

• Иногда владельцы дощатых полов жалуются на , который возникает при ходьбе. Устранить эту проблему можно несколькими способами. Чаще всего достаточно просто вбить гвоздь в половицу, которая скрипит, при этом желательно позаботиться о том, чтобы не пострадал внешний вид пола, а шляпка не торчала над его поверхностью.
• Еще один распространенный дефект – образование , по причине их усыхания. Решить эту проблему сложнее, нужно аккуратно, чтобы не повредить лаги, вытащить с помощью гвоздодера гвозди и снять старые доски. Осмотреть их, подгнившие и трухлявые заменить новыми. Если же доски в хорошем состоянии, их укладывают заново вплотную друг к другу, сплачивая по всей площади пола. Иногда небольшие щели заделывают шпатлевкой.
• Если есть необходимость заменить небольшой участок пола или даже одну доску, то сделать это возможно. Аккуратно снимается старая доска, на ее место подбирается новая, подходящая по размеру. К лаге ее крепят гвоздями, а затем, при необходимости, обтесывают в уровень с остальными половицами.
• Если доски под ногами слишком пружинят, то потребуется перестилать весь пол, для того, чтобы иметь возможность добавить еще несколько лаг, сократив между ними расстояние, что придаст полу дополнительную жесткость.

Если вас привлекают натуральные материалы, которые придают уют помещению и дарят ему особую атмосферу, если вы хотите получить прочное основание, устойчивое к механическим нагрузкам, то дощатый пол достоин вашего внимания.

Для покрытия деревянных полов применяется дре­весина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта и др., кроме липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых по­лов должны выпиливаться только из хорошо выле­жавшихся и высушенных стволов, в противном слу­чае велика вероятность того, что древесина покоро­бится и потрескается. Желательно, чтобы доски по­лежали несколько дней или хотя бы сутки в той ком­нате, где они должны быть настланы.

Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повы­шенной нагрузкой - 37 мм. Ширина досок после ост­рожки, выборки гребней и пазов не должна превы­шать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10%; на нижней поверхности досок долж­на иметься впадина глубиной 2 мм.

Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, дли­на которых должна быть в 2-2,5 раза больше шири­ны прибиваемой доски.

Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уп­лотненный щебнем грунт. По междуэтажным пере­крытиям основанием могут служить панели перекры­тия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.

Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладываются два слоя толя, а сверху - деревянные прокладки. На стол­биках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.

Если при установке дощатого пола по деревянно­му балочному перекрытию балки уложены достаточ­но близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Гори­зонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует устано­вить обрешетку из окантованных брусьев, прибивае­мых с соответствующим шагом перпендикулярно бал­кам.

Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутрен­них помещений, вентиляционными и дымовыми ка­налами. Если площадь помещения, в котором насти­лаются дощатые полы, превышает 2 м2, простран­ство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5x5-5x6 м.

Настилать дощатое покрытие следует таким обра­зом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах - вдоль на­правления движения людей.

Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя - на таком же расстоя­нии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если меж­ду рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уло­жены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться проклад­ками из слоев звукоизоляционных прокладок, исполь­зовать для этой цели деревянные клинья не рекомен­дуется.

Перед тем как приступить непосредственно к на­стилке пола, следует убрать весь мусор из подпольно­го пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к сте­не на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к пре­дыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз на­саживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанав­ливается на место, прижимается и прибивается гвоз­дем к каждой лаге. При работе в одиночку для спла­чивания досок можно использовать клинья и специ­альные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревян­ные пластинки, которые прибиваются или прикреп­ляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке пос­ледующих, лаги и крайние доски следует зафиксиро­вать с помощью клиньев, устанавливаемых на рас­стоянии 1-1,5 м от стены. К тому же это обеспечива­ет возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажнос­ти. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обес­печения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется ис­пользовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреж­дения клином или ломиком, поверхность стены при­крывают фанерной прокладкой.

Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45е в сторону сцепления, а затем втапливают-ся добойником. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Лучше использо­вать специальный пробойник. Проще, но дороже вес­ти забивку при помощи гвоздезабивного пистолета или такера.

После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, при помощи зенкера забить в них гвозди и затем зашпак­левать.

Устройство дощатого пола завершается установ­кой плинтусов и галтей. По периметру всего помеще­ния оставляется зазор около 10 мм, который впос­ледствии закрывается плинтусами и галтеями. В сте­нах через каждые 70 см следует просверлить элект­родрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус. Галтею следует пришивать к полу гвоздями через каждые полметра.

Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала.

Для улучшения теплоизоляционных свойств доща­того пола нужно заполнить пространство между ла­гами теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладываются прокладки из плит теплоизоляционного материала, подкладки из войлока или растительных волокон.

После того как все доски установлены, получен­ная поверхность шлифуется. При помощи специаль­ных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Перед острожкой следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоз­дей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимае­мого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной - для обработки твёр­дых пород дерева, средней - для мягких пород дере­ва и мелкой - для окончательной отделки. Для шли­фования пола около стен и других участков, недо­ступных напольной машине, можно использовать уг­ловую шлифовальную машину ("болгарку"), для ко­торой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначен­ном стрелкой на обратной стороне. В случае непра­вильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразив­ная лента. Подсчитайте оптимальное количество про­ходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Очищать щели меж­ду досками удобнее всего металлической отвёрткой, но это довольно трудная и монотонная работа. Пол­ностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.

Окрашивание придаёт дереву дополнительное теп­ло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насы­щенным, однако при последующей отделке подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Что­бы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-диспер­сная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потёки. Гораздо удобнее производить окрашивание рас­пылителем. По мере высыхания краски цвет пола ста­новится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.

Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в при­менении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются одноком-понентными полиуретановыми и акрил-латексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плот­ные, но это компенсируется за счёт лёгкости нанесе­ния, почти полного отсутствия запаха, быстрого вы­сыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но, в зависимости от состояния пола, может потребо­ваться и третий слой. Для покрытия пола лаком вам понадобится широкая малярная кисть, которую нуж­но предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними - первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 часа обычно наносится второй слой. Интервал меж­ду нанесением первого и второго слоев не должен пре­вышать 48 часов. Если необходимо нанести и третий слой, прежде нужно слегка отшлифовать поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).