Как от печи получить максимум тепла? Выбираем печку: чтобы жизнь на даче была теплой.

1. Использую сухие дрова

Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:

Влажность 50% — 9300 кДж/кг

Влажность 20% — 16300 кДж/кг

Влажность 15% — 18000кДж/кг

Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.

Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.

Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.

2. Топлю печь не более двух часов за раз.

Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.

3.Топлю печь 2 раза в сутки.

За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов 80-90 градусов. Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.

4.Подготавливаю дрова перед растопкой.

Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю. Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.

Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.

При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частицы.

5.Верхний розжиг

Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.

Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.

6.Подаю вторичный воздух

Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.

Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.

7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку.

Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным. В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.

8.Вовремя закрываю задвижку на трубе.

После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели — закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь остывала до 30 градусов.

А теперь видео

Если кто знает еще способы добиться большего КПД печи, пожалуйста напишите в комментариях.

Навигация по записям

Комментарии:

ВКонтакте (X )

Facebook (X )

Обычные (106)

Как от печи получить максимум тепла? : 117 комментариев

1. Анатолий

   Спасибо за новую тему, прочитал, посмотрел, выскажу свое мнение.
   1. Два сухих полена весят, как одно сырое, отсюда и такая разница в теплотворной способности.
   2. Эксперимент с открыванием поддувальной дверцы интересен. Что такое пламя? Если это объем, в котором происходит реакция окисления, то можно предположить, что при закрытой дверце окисление из за недостатка кислорода из колосника частично происходит в дымоходном канале. При открывании поддувала окисление происходит в зоне горения и вторичному воздухе окислять уже не чего, поэтому и пламя в канале не видно. Это гипотеза, в которой я не уверен.
   3. У моей маленькой печки довольно таки здоровенная топка. Поэтому, растопив ее и манипулируя задвижкой и поддувалом, я могу сильно растянуть процесс сжигания закладки дров. Летом, когда установлю на выходе трубы термодатчик, оптимизирую процесс, обеспечив положением задвижки и поддувала 101 град на внутренней поверхности трубы.

   1. Анатолий

      Считаю, что для увеличения КПД печи она должна в дополнение к стандартной конструкции иметь датчик температуры и газоанализаторный датчик на выходе из дымовой трубы и канал поступления вторичного воздуха (отверстие с задвижкой на топочной дверце, или устройство фиксации топочной дверцы в приоткрытом положении, или что-то подобное). Манипулируя задвижкой, поддувалом и подачей вторичного воздуха добиться температуры газов на выходе 101 град и минимального содержания окиси углерода, стремясь при этом подавать минимально возможное количество вторичного воздуха. Вторичный воздух увеличиваем, СО снижается, потом перестает снижаться, в этом положении будет максимальное сгорание топлива, минимальное охлаждение вторичным воздухом и максимальная отдача тепла газами при прохождении печи.

      1. Автор записи

         Мне очень интересны будут результаты Ваших дополнений. Можете ссылочку дать какой газоанализатор Вы хотите поставить?

         1. Максим

            Если всерьёз задаться этим вопросом, то можно сделать автоматику на печи на подобие системы питания инжекторных двигателей внутреннего сгорания. Комплект датчиков — MAF (датчик потребления воздуха), датчик входящего воздуха, датчик температуры воды (в данном случае температуры стен печи), датчик положения коленвала (датчик положения поддувала и заслонок), привода отктывания/закрывания этих задвижек, лямбда зонд (анализатор кислорода выхлопных газов) и специально настроенный блок анализа и управления работой всех приводов и датчиков.
            У меня есть пару знакомых в Таганрогском радиотехническом институте, специализирующихся на инжекторах. Вот озадачить бы таких корифеев этой задачей, но к сожалению эта тема не является прорывом вперед, топливо опять же разнородное — состав древесины, та же влажность и т.п. Было бы топливо жидкое (солярка, отработка) или газ, то может быть и да, но там все гораздо проще и отопительные котлы уже достаточно совершенны и КПД за 92-95%

         2. Анатолий

            С газоанализатором, пока, не определился, ибо, есть подозрения, что он дюже дорогой. Термодатчик, я вроде писал о нем на этом форуме, 10р. Для начала попробую оптимизировать по температуре, регулируя аналогично карбюратору. Выставляю температуру 100град закрытием задвижки, при избыточном открытии поддувала. Пять минут дожидаюсь стабилизации, потом постепенно начинаю увеличивать вторичный воздух, полагаю, что сначала температура начнет возрастать, достигнув максимума при полном взаимодействии вторичного воздуха с недоокисленным СО). При дальнейшем увеличении вторичного воздуха, полагаю, температура начнет снижаться. Это и есть оптимальное взаимоположение, задвижки, поддувала (от него зависит меньше) и дросселя вторичного воздуха. Полагаю, что температура будет больше 100 град.
            После этого начинаю второй заход — задвигая задвижку, добиваюсь 100град на выходе из трубы, манипулируя вторичным воздухом пытаюсь увеличить температуру. Если градусов 105 удастся достичь, считаю, что результат достигнут. Изготавливаю шаблоны для задвижки и вторичного воздуха и считаю, что они обеспечивают оптимальный режим для данного качества дров и погодных условий. При изменении условий, произвожу новую регулировку с изготовлением новых шаблонов. Такие мои исследовательские проекты на лето.

         3. Анатолий

            В одной из соседних тем Вы пишите, что сажа в трубе образуется из за недостатка кислорода по причине топки с закрытой поддувальной дверцей. Приведу свои сомнения.
            При открытой дверке поддувала воздух проходит через весь слой дров, что увеличивает интенсивность горения и температуру во всем слое, происходит интенсивный пиролиз, и, если конструкция печи не совершенна, части пиролизных газов не хватает кислорода для дожига, они вытягиваются в трубу не сгоревшими.
            При закрытой поддувальной дверце в печи создается разряжение, через неплотности в печных приборах подсасывается вторичный воздух, которые окисляет недогоревшие пиролизные газы.

         4. Валерий

            Добрый день! Помогите найти чертежи печки голландки с духовкой и ещё если можно возле дымохода бак с водой литров на 50. Ещё как выбрать правильно кирпич, у нас тут много разного для печки. И ещё правильные пропорции для раствора, нужно ли добавлять соль? Заранее благодарен, очень рад что существует такой сайт.

      2. Валерий

         Мне интересно, я всегда топлю сырыми дровами. Хватает двух закладок и в доме Ташкент. А по совету начал сушить дрова и ими топить, жару много, сгорают быстро дом не протравливается всё улетает в трубу. Может я как-то не так топлю сухими?

   2. Автор записи

      Я в своих выводах тоже на 100% не уверен, поэтому и выложил видео. Возможно кто-то придет к другим выводам, что мне было бы интересно.

2. Лер

   Тут я немного не согласен, раньше да и сей час в деревнях топили печи и меня мама и бабушка (Уссурийская казачка) учили другому. Растопка была действительно сухими дровами и они лежали в доме в припечье. Кололи лучины насекали их с боков елочкой, потом ложили сухие дрова, но когда появлялось достаточно углей и печь прогревалась ложили полусырые, и сырые дрова, тоесть дрова прошлогоднего раскола и дрова этого зимнего раскола. Обьясняли это тем что при достаточной температуре вода испаряясь распадается на кислород и водород что значительно увеличивает температуру и продолжительность горения дров, так же как уголь поливают водой для лучшего горения.

   1. Автор записи

      К сожалению сейчас у меня сырых дров нет, но насколько я помню при добавлении сырых дров в печь температура в топке сразу заметно падает, ну а длительность горения действительно увеличивается, как я думаю за счет того, что требуется дополнительная энергия чтобы испарить влагу из дров.

      По Вашему получается, что если я на носик кипящего чайника надену шланг и подведу второй конец шланга в топку то время, когда там температура не меньше 800 градусов, то дрова можно не подкидывать, пока не испарится вода из чайника? То есть горение будет поддерживаться за счет водорода, содержащегося в водяных парах?

      1. Анатолий

         «К сожалению сейчас у меня сырых дров нет».
         Значит мне повезло, у меня только сырые! Я бы выслал вязаночку, но ведь высохнут, пока 5000 км ехать будут.

   2. Роман

      Кто-нибудь пробовал использовать в качестве катализатора горения соль? Говорят её раньше часто использовали для лучшего розжига печи и повышения КПД за счёт более полного сгорания топлива…
      Меня интересует, может ли соль ускорить разрушение печи?

3. Александр

   Здравия тебе, Александр.
   Каждый раз с радостью читаю твои статьи. Всегда узнаю что-нибудь новое, и пишешь ты доступно.

   А как на счёт добавления третьего колпака? Пример, двухколпаковая печь Кузнецова с духовкой. Отходящие газы идут не сразу в трубу, а в третий колпак, находящийся на втором этаже. А уже из него — в трубу. Как это влияет на КПД?

   Мир тебе твоей семье.

   1. Автор записи

      Я так ни разу не делал. Думаю что третий колпак будет сильно охлаждать отходящие газы и возможно образование конденсата.

   2. Роман

      Валерий,спасибо что поделились своим опытом!
      Только непонятно какой размер помещения Вы такой печью отапливаете?Три закладки,это сколько примерно по времени?38 градусов не жарко?Может стоит увеличить толщину стенок печи,чтобы отдача была более равномерная.
      Я как понимаю,температура отходящих газов невысокая,есть проблемы с конденсатом и накоплением сажи?

4. zerok

   Муж обратил внимание что при открытом поддуве в конкретно нашей печи тепла в трубу вылетает больше. Дрова сгорают моментально. А при длительном горении дров печь успевает нагреться лучше.

   Так что ситуация обратная. Если пламя меньше — дрова горят медленнее и печь нагревается лучше. Мы же не ставим рекорды как быстре сжечь дрова?

5. Виталий

   На что ты клал плитку на печке?
   формула расствора?

   1. Автор записи

      Плиточный клей Фарвест.

      1. Максим

         А плитка ложится на горячую печь или холодную и какой шовный зазор оптимален?
         И еще — какая плитка лучше подойдет для облицовки? Простите за офтоп…

6. gaftarot

   Может быть принцип работы пиролизного котла возможно применить в регулировке и предварительной растопке печи.

7. Наталья

   Здравствуйте, Александр, за 20 лет жизни в деревне могу что-то сказать в этой теме. Во-первых, от сырых дров нет ни тепла,ни света, горят долго, но все тепло уходит на сушку этих дров. Во-вторых, чем быстрее топиться печь, тем она быстрее нагревается медленнее остывает, оптимально 1,5-2 часа топки, лучше 2 раза в день, всё у вас правильно написано, в-третьих без колосника дрова горят медленно, у моей бабушки такая печь, весной будем переделывать и ставить колосник.Это мой опыт и мое мнение.

8. Александр Чуйков

   Спасибо. Обязательно попробую сегодня-завтра протопить с вторичным воздухом. О результатах доложу.

9. Наталья

   У вас тема, как получить максимум тепла. У бабушки моей вместо колосника сделаны щели на протяжении всей топки, может это и выход для вас. Печь топится долго, но тепла от неё очень мало, что до топки +15, что после, только дрова тратим.

10. Андрей

    хочу сказать на счет распада воды на кислород и водород: на сколько из школы помню атомная связь кислорода и водорода очень сильная и чтобы ее разорвать нужно оооочень много энергии, намного больше чем получится при сжигании того же количества кислорода и водорода.
    Поэтому полусырые дрова подкладывают, чтобы процесс горения растянуть. Вспомните ночь у костра. Что делают чтобы костер горел до утра? Правильно, подкладывают свежие толстые ветки, бревна и они шают до утра.
    Вот еще на счет печи без зольника: у меня в бане печка без зольника, и после протопки остется много головешек, а это недогоревшие дрова. Поэтому хочу в баню сделать печку с зольником.

11. евгений

    Здравствуйте Александр! Может быть у Вас есть схема двухколпаковой печи с лежаком, без варочной плиты в 3D? Где то у Кузнецова была ссылка на вторичный воздух, но там он подавался через щели в шамоте.Регулировался он или нет, не знаю.

12. Наталья

    головешки не страшны если не скрывать печь, я бы не рисковала

13. Людмила

    еще по поводу кислорода и водорода: Лер, спасибо, и посмеялась и поучиться захотелось, все-таки до чего наши бабушки креативные. Не думаю, что при испарении молекулярная структура воды меняется, как было Н2О, так остается, а по легенде красиво: мирная водородная бомба на приусадебном участке:-)

14. Михаил

    В принципе все понятно с верхним розжигом — горит верхний слой медлено подлизывая нижний — сколько выделится от этого тепла? наверно понятно, что должно меньше.
    Правиль про сухие дрова, не требуется энергия для сушки.
    При наличии котла самое главное создать максимальную тем-ру в топке чтобы максимально нагреть теплоноситель и в зависимости от конструкции котла («чемодан», трубчатая верхняя, батарея в трубе за топкой) туда направить теплопоток.
    Мои наблюдения при топке печи сходятся с уже высказаными: розжиг — максимально открыта задвизка и поддувало, разгорелось прикрываем поддувало для максимального образования очага горения, через некоторое время прикрываю задвижку чтобы чуть не дымила, результат — полный очаг раскаленных углей и максимальная тем-ра в топке.
    А вот зачем нам нужна повышенная температура на выходе из дымохода мне не понятно, чтобы труба была чистая, не сажилась? Так можно и почистить!

15. наталья

    насчет березовых дров: когда накопиться хорошее количество дектя в дымоходах и трубе, то может быть большой БУМ!!! на чердаке и ПЛАМЯ. Я так в декабре печь заливала с чердака. Береза без осины это очень опасно.

16. Наталья Строгина

    У нас в паровое вместо воды антифриз наливают, может он дольше остывает?

17. Михаил Б

    Повысить КПД можно у каждой печи,но индивидуально и привязавшись к той печи,какую используете.Одна печь,сложенная разными печниками и работает по разному.Печь топиться а дыма нет,это и есть самое оптимальное горение.Но не всегда так получается.При розжиге один режим,затем основная топка.Учитывая внутренние каналы,подсосы в различных местах,тягу и т.д. горение будет происходить по разному.Также и у Вас Александр при открытии поддувала огонь в канале пропадает,смесь обогащается и горение происходит в топливнике.Как известно соотношение воздух -топливо должно быть 13:1,но добится можно только с помощью электроники.И правильно выше указал Максим, что топливо разнородно.А пристроить такую электронику для печи -это круто и дорого.Оптимальный и нужный вариант,сделать регулятор тяги по температуре на выходе дымохода.

18. Александр

    1. Вода разлагается на водород и кислород при нагревании свыше 2500 градусов. В печи это не возможно.
    2. По закону сохранения энергии, сколько мы энергии потратим на разложение воды, столько же и получим при сжигании полученного водорода.
    Если заниматься разложением воды с целью потом использовать водород в другом месте (например, в двигателях автомобилей) то обязательно будут потери (часть тепла, которое мы бы хотели отправить на разложение воды рассеется, водород нужно будет собрать, упаковать, перевезти, изготовить для него прочные баллоны и т.д.)

19. Михаил

    Я не ложу печи, но активно использую и приходилось слышать гудение сгорания сажи — страшно!
    И вот сдесь уже проблема печника!

20. Анатолий

    Кстати, еще один путь повышения КПД — использовать систему дымохода железных печей медленного горения. У них температура выходящего дыма меньше 100 град, дымоход оборудован стаканом для сбора конденсата. Дополнительно охлаждать дым можно стальным теплообменником включенным в стальной дымоход выше кирпичной кладки.

    1. Анатолий

       Александр 13.02.2012 писал, про третий колпак на втором этаже. Наверное, его можно сделать, но только стальным, а не кирпичным, и с системой сбора конденсата.

       1. Александр Чернявский

          Здравия, Анатолий. Мы можем обсудить этот вопрос в личке, не засоряя здесь тему? Интересно узнать о металлическом колпаке и сборнике конденсата.

21. Анатолий

    В металлических печах длительного горения есть специальные каналы для подачи вторичного воздуха в камеру дожига, производитель называет их форсунками. Вопрос и просьба к имеющим доступ к таким печам — измерить внутренний диаметр этих форсунок и их количество, а так же размеры выходной трубы, топочной и поддувальной дверок этой печи.

22. Павел

    Не представляю,как можно разжечь печь сверху, брикетами, да еще после зимы. Дымить же будет всегда.

23. Юрий

    В начале видео показаны брикеты с прессованных опилок. А где их взять? У меня свой циркулярный станок, опилки в лес выбрасываю. Самому можно прессовать?

24. Павел

    А если я приезжаю зимой на выходные. Смогу ли растопить по вашему способу? Сомневаюсь.
    Лучинки,газеты, жидкость для розжига и много дыма.

25. Павел

    Я так и делаю. Газета в прямой ход. Иногда так тянет,что пламя срывает.У меня проблема в том,что я топлю плиту, а из неё идет в щиток. Так вот при растопке дым поднимается в плите вверх, а потом должен опуститься вниз, в переход в щиток. И поэтому сильно дымит плита.

26. Геннадий Поляков

    Александр!
    подскажите как вы прессуете опилки?, если можно то поподробней.
    Спасибо!

27. Ай

    Знаю как повысить КПД печи на 10% проверил прошлой зимой. Расход дров упал на 20%. Вы смотрите внутрь печи а надо смотреть вне печи. И еще термопара стоит не более 100 рублей не обязательно высокотемпературная воткнуть с умом всегда найдете куда … она комплектуется в любой китайский мультиметр за 300 р. так же установка стеклянной двери на печь очень актуальна — во первых обалденно красиво, во вторых весь процесс виден от и до …Три года жизни в деревне показали отоплепние водное абсолютно неэффективно только ИК керамический излучатели на газовую плиту по цене 2 рубля кусок глины внутри каждрй комнаты без передач тепла водой.. Но газ с котролем его аварийного отключения пламени. В этом году проверю керамику внутри печи и пиролиз внутри старотатарсткой печи. За некоторые идеи по методу лучшего дожига спасибо всем. В целом КПД русской печи не более 3 — 8% пприведет к ея гибели при поднятии цен на дрова выше 10-15 тыш машина. Я сказал.

28. Ай

    И еще о дервенских знатоках и печниках. Задним умом все мы хороши. Когда деревенские корифеи в начале хают колосники а потом поскуливают что его сами не ставили прекрасный показатель точности народных прогнозов в погоде и жизни. Да есть до 20% их идей и навыков выработанных дедами и жестокой реальностью жизни, но в теплотежнике столько переменных столько тонкостей что не уравнениями сказать ни матом описать. Ля каждой печки он свой так как печи делал отдельный человек то в радиусе 30 километров все печи другие и разные. Каждой надо свое персональное решение. Но общие методы тоже есть ширина колосника, диаметр на входе трубы объем печи растояние до задвижки. И отдельна игра с задвижкой на грани смерти
    брата в детстве спас кот не пожелавший угореть вместе с бабулей закрывшей по старости задвижку тем продлил его жизнь уже минимум на 50 лет. И колосниками не все просто новые типы печей немецкие и канадские безколосные но там иные идеи. И пиролиз отдельная песня КПД у Бульки возможно до 40 -80% это от 5 до 10 русских печек в одном.Я сказал.

29. василий

    А я топлю так. Первая закладка: самые тонкие. Вторая закладка: самые толстые и сучковатые.Третья закладка: все одинаковые примерно средней толшины.

30. василий

    А вот так делают из опилок дрова, точнее пеллеты: http://www.youtube.com/watch?v=JB94PJTNETI&feature=relmfu , а вот так сжагают: http://www.youtube.com/watch?v=MpgtyKcXmlE&feature=related мне нравится.ГазПром в пролёте.

31. Роман

    Нашел в интернете
    15 принципов эффективного использования дров.
    это в наши сытые времена при слове «источник энергии» мы сразу думаем про электричество.
    но если оно исчезнет всерьёз и надолго, то рулить будут дрова. поэтому:
    - позаботьтесь о том, чтобы они у вас были. лучше всего древесина твердых пород.
    чем выше плотность древесины, тем больше теплоотдача.
    - они должны быть сухие. сырые разгоряются плохо,
    и на 30-40% меньше тепла выделяют и из твердых пород.
    - экономьте их. для этого используйте нижеприведенные приведенные
    принципы повышения эффективности горения дров, которые представлены
    общественной организацией http://www.aprovecho.org , которая с 1976 года разрабатывает
    и внедряет технологии по обогреву жилищ и готовке еды для 60 стран третьего мира.
    1. изолируйте камеру сгорания. самая эффективная изоляция - это множественные полости и карманчики внутри кирпичей. самый простой способ - это сделать самому кирпичи из глины и древесной стружки, которая выгорит при первой топке и создаст пустоты.
    не окружайте камеру сгорания тяжелыми материалами - кирпичами из глины, песка и цемента. чем тяжелей материал, тем больше тепла он в себя забирает.
    2. самая оптимальная форма камеры сгорания: ширина относится к высоте 1:3, т.е. высота внутренности печки должна в три раза превышать ширину. при таком раскладе а) пламя и дым хорошо перемешиваются и взвешенные частицы дыма - выгорают и б) имеем наилучшие условия для засасывания свежего воздуха, полного кислородом. больше кислорода - выше температура горения - меньше дыма - выше КПД использования дров.
    3. не валите кучу дров, кладите не более, чем достаточно. дело в том, что дым создают те дрова, которые не горят при высокой температуре, а тлеют ввиду нехватки воздуха, будучи приваленными более активно горящими дровами. дым - это недопаленный дровяной газ.

    4. цивилизованные индейцы, когда им нужно меньше жара, кладут меньше дров. дикие европецы в этом случае двигают заслонку, уменьшая приток воздуха. индейцы знают, что меньше воздуха - больше дыма.

    5. крутитесь, как хотите, а свежий воздух должен поступать В-дрова или ПОД-дрова. а не НАД-дрова. свежий воздух над-дровами - охлаждает пламя. для этого сделайте возвышающую площадку-ложе для дров в виде русской буквы «п». лучше, если это будет сетчатая поверхность. кроме того, будучи приподнятым, жар костра будет намного меньше своей энергии отдавать днищу.

    У меня сразу возник вопрос по первому пункту,что камеру сгорания(топку) надо изолировать для уменьшения стадии неэффективного сгорания дров…можно ли для кладки топки использовать обычный пустотелый лицевой кирпич,если футеровать топку шамотным кирпичом на ребро?

32. виталий

    Дрова в печке должны гореть медленно как спичка когда прикуриваете.Судя по видеку тяга в печи -большая Огонь должен перемещатся медленно чтоб тепло успело аккомулироватся.То что печь колпаковая — это правельно. Это самые хорошие печи на данный момент. Но есть один нюанс какого автора?Если Кузнецова то нет вопрасов.

33. виталий

    Топить печь как рекомендуете вы нельзя.В топке должна быть Температура выше 800 градусов.Должна быть разделение холодных и горячих потоков.Воздух содержит 16-25 % кислорода-остальное водяные пузырьки и газы которые участия в горении не принемают,но тепло забирают и с ним улетают на улицу обогревать посёлок.В дровах присуствуют и другие газы но они горят при высоких температурах,а при снятии кружков такой температуры никогда не будет.Выходящие газы должны иметь Т-120-градусов не ниже и пары будут улетучиватся в атмосферу.

    Каменный век,чистая ахинея.Чтобы сгорели все вещества -которые присуствуют в древесине — температура в торке должна быть свыше 800 градусов.А насчёт дыма так он осел в трубе.КПД такого способа топки 30-40 процентов.

34. Федор

    Лучше без топочной дверки.В местности,где я раньше жил,варочные плиты делались с поддувалом с дверкой,а вот от топочной почти все отказались.Заправляли печь через конфорку,разжигали сверху.Когда дрова хорошо разгорались через корфорку загружался уголь и если объём топки позволял,то сразу ведро.

35. andrey

    Идея про растапливание котла несколько раз в сутки с целью экономии топлива интересная. Расскажи про брикеты из опилок? Я этой осенью прибирался на участке и собрал листья в мешки. Думал вывезу потом на мусорку, так как не люблю кострами дымить. И что вы думаете, почти неделю топил этими листьями, засовывал мешки прямо целиком и поджигал.

36. Евгений Кузьмин
37. Евгений Кузьмин

    Позволю себе написать еще один отзыв. Может кому то он будет полезен.
    Итак, после прочтения этой темы и комментаиев, и проведения экспериментов по топке, я теперь топлю свою печь как описывал 07.03.14. Дрова у меня сырые, т.к. вовремя не позаботился о их запасе и просушке. Но! Горят они у меня сейчас ничуть не хуже. Сначала растапливаю сухими остатками обрезков от соснового пиломатериала. Поддувало и задвижка открыты почти на максимум. Потом подкадываю немного самых тонких сырых березовых, иногда дополнительно колю их поменьше. Когда температура топки поднимется и в дымоходах появляется тяга, постепенно закрываю поддувало и приоткрываю кружок конфорки. А когда примерно через пол-часа топка хорошо прогреется и разгорится — совсем закрываю поддувало и снимаю самый маленький кружок конфорки, полностью подавая воздух через верх. Главное как можно меньше остужать топку. Поленья потом подбрасываю по паре шт, не больше. Они успевают прогреться и горят потом как с турбонаддувом, гораздо дольше и активнее, чем когда подавался холодный ввоздух через поддувало. При этом постепенно прикрываю задвижку. оставляя открытой на 1/3.Никогда не забиваю топку полность, чтобы печь не задыхалась газами и водяными парами. Теперь моя печь протаплиается часа за два и дров уходит значительно меньше. Спасибо Александру за ИДЕЮ!

Кратко:

О том, как можно самостоятельно улучшить работу печи, немного ее переделав.

Печь и сегодня остается непременной принадлежностью большинства сельских домов, а в последние годы и домов на садовых участках. Несмотря на то, что печей строится не меньше, а даже больше, чем прежде, хорошего печника найти трудно. Профессия эта стала вымирающей. Поэтому нередко за работу берутся люди недостаточно квалифицированные. Оттого и печи выходят у них нескладные: или в них плохо горит топливо — тут тепла вообще не жди, или топливо горит хорошо, а жара нет — все вылетает в трубу. В первом случае плохо идет процесс горения, не хватает кислорода, и температура в топке не поднимается выше 400— 500°С. Во втором случае теплота, выделившаяся при сгорании топлива, не передается стенкам топки и отопительному щитку, печь имеет низкий кпд, перерасходует топливо.

Когда Вам не повезло, и Вы оказались владельцем плохо работающей печи, можно попытаться устранить дефекты, не ломая ее от трубы до фундамента. В большинстве случаев достаточно сделать некоторые перестройки, и она станет работать хотя и не отлично, но достаточно хорошо.

Если начать топить печь и обнаруживается, что печь плохо горит, поддымливает и за весь день не нагревает дом, а отопительный щиток и духовка чуть теплые - нужно искать и исправлять дефекты такой печи. Чтобы лучше уяснить схему работы печи, и причины дефектов, приведем пример.

Рассмотрим реальный случай из практики плохого нагревания и задымления отопительноварочной печи с плитой, щитком с пятью дымооборотами и теплой лежанкой. Все подключено к одной трубе. Для хорошей работы системы плита, сблокированная со щитком, требует внимательного ухода, а размеры щитка и количество каналов в нем должны быть хорошо сбалансированы. В противном случае горение топлива идет плохо, щиток не нагревается, плита дымит.

Отопительно-варочная печь со щитком.

Разрез отопительного щитна (по А — А). Слева: прежняя, пятиоборотная схема дымоходов, хайло (прямоугольник слева) сечением 750 см кв. Справа: щиток, переделанный по трехоборотной схеме, сечение хайла увеличено до 1500 см 3 , расширен нижний горизонтальный канал, за счет разборки перегородок увеличено сечение первого и второго вертикальных каналов.

Осмотр печи показывает, что она буквально задыхается в дыму. Из топливника горячие газы проходят над духовкой (см. рисунок), огибают ее и через хайло (термин не очень благозвучный, но общепринятый) - отверстие в задней стенке топки топливника — уходят в горизонтальный канал и далее в дымообороты. Хайло имеет размеры 25 X 30 = 750 см 2 , канал 425 см 2 . И без того недостаточное сечение хайла уменьшилось за счет обильного отложения сажи.

Ремонт начинается со снятия чугунного настила плиты и увеличения сечения хайла до 1500 см 2 . Горизонтальный канал расширили до 800 см 2 . Там и там сверху выбивается по нескольку кирпичей, насколько позволяет конструкция плиты. Затапливаем печь. Она легко загорелась и быстро набрала тягу. Дыма нет. Буквально через час печь разогрелась докрасна. Однако щиток даже после нескольких часов топки прогрелся только в начале горизонтального канала, остальная часть оставалась чуть теплой. Существующая пятиоборотная система газоходов создавала чрезмерно большое сопротивление отходящим газам и снижала их температуру ниже точки росы. В этом случае необходимо начать более основательное «лечение».

Приступая к строительству или ремонту очага, важно определить оптимальную площадь щитка. При расчетах исходят из следующих данных. В плите за время приготовления пищи сжигается в среднем 15 кг дров или эквивалентное этому количество угля. Коэффициент полезного действия (КПД) плиты равен 0,5-— 0,6. Отопительный щиток, устройство, использующее вторичные энергоресурсы, может утилизировать 35% теплоты, содержащейся в отходящих от плиты газах. Он аккумулирует за сутки 131400 X 0,35 = 46000 кДж, что обеспечивает среднечасовую теплоотдачу щитка 2000 кДж. Эта величина не зависит от размеров поверхности тепловосприятия. Поэтому увеличивать количество дымооборотов более трех, а также развивать поверхность теплоотдачи щитка свыше 4 м 2 не только бесполезно, но и вредно. Отходящие газы, вступая в контакт с увеличенной тепловоспринимающей поверхностью, переохлаждаются, выделяют конденсат и замедляют свое движение, образуя толстый налет сажи в каналах.

Для устранения ошибок в конструкции печи решено было уменьшить протяженность газового тракта, сохранив габариты щитка. Лучшие способы достижения указанной цели — расширение среднего (опускного) канала или замена последовательной системы дымооборотов параллельной.

В нашем случае приняли увеличение размеров каналов (см. рисунок), число которых сократили до трех. Расширение сечения дымоходов в 2 раза снизило аэродинамическое сопротивление в 4 раза, тяга существенно возросла.

Результаты сказались незамедлительно. Уже через полтора щиток разогрелся так, что не терпела рука.

Еще одной причиной плохого прогрева печи было то, что даже при закрытой задвижке летнего хода из- за ее неплотности немалая часть теплоты сжигаемого топлива улетала в небо, минуя щиток. Тщательная подгонка или временное замазывание задвижки раствором значительно снижает эти потери.

Отдельной проблемой стала реконструкция печи - лежанки. Первоначально лежанка подключалась к общей системе дымоходов и подогревалась только вторичным теплом. Такое решение, невыгодно с точки зрения использования поверхности теплоотдачи. Если с 1 м 2 поверхности печи, работающей на отходящих газах, в помещение поступает до 100 Вт, то печь, имеющая собственный топливник, отдает с такой же поверхности около 600 Вт. Поэтому имеет смысл снабжать лежанки подтопником, который действует в самые холодные дни отопительного периода. В межсезонье достаточно небольшого количества тепловой энергии, которая поступает от топящейся плиты. Исходя из этих соображений, лежанку оборудовали топливником, собственной топочной и поддувальной дверками.

Особое внимание при ремонте уделили герметизации мест примыкания дверок к кирпичной кладке печи. Это было сделано с помощью шнурового асбеста. Тщательно проверили плотность задвижки трубы. Из-за щели в ней всего в 2—3 мм печь остывает на несколько часов раньше. В доме быстро становится холодно.

К атегория: Печное отопление

Как улучшить работу печи

Печь и сегодня остается непременной принадлежностью большинства сельских домов, а в последние годы и домов на садовых участках. Несмотря на то, что печей строится не меньше, а даже больше, чем прежде, хорошего печника найти трудно. Профессия эта стала вымирающей. Поэтому нередко за работу берутся люди недостаточно квалифицированные. Оттого и печи выходят у них нескладные: или в них плохо горит топливо - тут тепла вообще не жди, или топливо горит хорошо, а жара нет - все вылетает в трубу. В первом случае плохо идет процесс горения, не хватает кислорода, и температура в топке не поднимается выше 400-500 °С. Во втором случае теплота, выделившаяся при сгорании топлива, не передается стенкам топки и отопительному щитку, печь имеет низкий кпд, перерасходует топливо.

Если вам не повезло и вы оказались владельцами плохо’ работающей печи, можно попытаться устранить дефекты, не ломая ее от трубы до фундамента. В большинстве случаев достаточно сделать некоторые перестройки, и она станет работать хотя и не отлично, но достаточно хорошо.

Чтобы лучше уяснить схему работы печи и причины дефектов, разберем один случай.

В декабре, когда уже ударили морозы, двое пожилых людей въехали в только что купленный дом. Когда они стали топить, то обнаружили, что печь плохо горела, поддымливала и за весь день не нагрела дом. Отопительный щиток и духовка были чуть теплыми. Имея в старом доме прекрасную печку, они и дня не захотели жить в дыму и в холоде. Однако о полной переделке не могло быть и речи - на дворе стояла зима, раствор сразу замерзал.

Это была отопительно-варочная печь с плитой, щитком с пятью дымообо-ротами и теплой лежанкой. Все подключалось к одной трубе. Для хорошей работы система: плита, локированная со щитком,- требует внимательного ухода, а размеры щитка и количество каналов в нем должны быть хорошо сбалансированы. В противном случае горение топлива идет плохо, щиток не нагревается, плита дымит.

Осмотр печи показал, что она буквально задыхается в дыму. Из топливника горячие газы проходили над духовкой, огибали ее и через хайло (термин не очень благозвучный, но общепринятый) - отверстие в задней стенке топки топливника - уходили в горизонтальный канал и далее в дымо-обороты. Хайло имело размеры 25Х Х30=750 см2, канал 425 см2. И без того недостаточное сечение хайла уменьшилось за счет обильного отложения сажи.

Ремонт начался со снятия чугунного настила плиты и увеличения сечения хайла до 1500 см2. Горизонтальный канал расширили до 800 см2. Сверху бы-

ло выбито по несколько кирпичей, насколько позволяла конструкция плиты.

Затопили печь. Дрова легко загорелись и печь быстро набрала тягу. Дыма нет и в помине. Буквально через час плита разогрелась докрасна, а в духовке вскипела вода в чайнике. Однако щиток даже после нескольких часов топки прогрелся только в начале горизонтального канала, остальная часть оставалась чуть теплой. Существующая пятиоборотная система газоходов создавала чрезмерно большое сопротивление отходящим газам и снижала их температуру ниже точки росы. Пришлось начать более основательное «лечение».

Приступая к строительству или ремонту очага, важно определить оптимальную площадь щитка. При расчетах исходят из следующих данных. В плите за время приготовления пищи сжигается в среднем 15 кг дров или эквивалентное этому количество угля. Кпд плиты равен 0,5-0,6. Следовательно, в топливнике будет выработано (считая теплотворную способность топлива 14 600 кДж/кг) за сутки Q==14 600X15X0,6=131 400 кДж.

Отопительный щиток, устройство, использующее вторичные энергоресурсы, может утилизировать 35% теплоты, содержащейся в отходящих от плиты газах. Он аккумулирует за сутки 131 400X0,35=46 000 кДж, что обеспечивает среднечасовую теплоотдачу щитка 2000 кДж. Эта величина не зависит от размеров поверхности тепло-восприятия. Поэтому увеличивать количество дымооборотов более трех, а также развивать поверхность теплоотдачи щитка свыше 4 м2 не только бесполезно, но и вредно. Отходящие газы, вступая в контакт с увеличенной тепловоспринимающей поверхностью, переохлаждаются, выделяют конденсат и замедляют свое движение, образуя толстый налет сажи в каналах.

Для устранения ошибок в конструкции печи решено было уменьшить протяженность газового тракта, сохранив габариты щитка. Лучшие способы достижения указанной цели - расширение среднего (опускного) канала или замена последовательной системы дымооборотов параллельной. В нашем случае приняли увеличение размеров каналов, число которых сократили до трех. Расширение сечения дымоходов в 2 раза снизило аэродинамическое сопротивление в 4 раза, тяга существенно возросла.

Результаты сказались незамедлительно. Уже через полтора часа сняли верхнюю одежду. Щиток разогрелся так, что не терпела рука.

Еще одной причиной плохого прогрева печи было то, что даже при закрытой задвижке летнего хода из-за ее неплотности немалая часть теплоты сжигаемого топлива улетела в небо, минуя щиток. Тщательная подгонка или временное замазывание задвижки раствором – значительно снижает эти потери.

Отдельной проблемой стала реконструкция печи-лежанки. Первоначально лежанка подключалась к общей системе дымоходов и подогревалась только вторичным теплом. Такое решение невыгодно с точки зрения использования поверхности теплоотдачи. Если с 1 м2 поверхности печи, работающей на отходящих газах, в помещение поступает до 100 Вт, то печь, имеющая собственный топливник, отдает с такой же поверхности около 600 Вт. Поэтому имеет смысл снабжать лежанки подтопником, который действует в самые холодные дни отопительного периода. В межсезонье достаточно небольшого количества тепловой энергии, которая поступает от топящейся плиты. Исходя из этих соображений лежанку оборудовали топливником, собственной топочкой и поддувальной дверками.

Особое внимание при ремонте уделили герметизации мест примыкания дверок к кирпичной кладке печи. Это было сделано с помощью шнурового асбеста. Тщательно проверили плотность задвижки трубы. Из-за щели в ней всего в 2-3 мм печь остывает на несколько часов раньше. В доме быстро становится холодно.

Ремонтные работы закончили за два дня. Старики довольны. Растапливалась печь в любую погоду, хорошо горело любое топливо, даже угольная пыль. Топили раз в сутки, только в мороз и ветер - два раза. Хорошая печка в доме - это не только тепло, но и радость людям.

Если вы хотите с комфортом жить в дачном или садовом домике не только летом, но и весной-зимой, не боясь замерзнуть, то вам необходимо обзавестись печкой. Некоторые типы печей можно установить только параллельно со строительством дома, а некоторые допускают монтаж и после окончания всех строительно-отделочных работ. Последний вариант выручит вас, если вы приобрели готовый садовый домик, а печки в нем нет.

Емелино счастье

На Руси издревле пользовались любовью печи из кирпича. Кладут их и по сей день, несмотря на то, что это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Самое главное преимущество кирпичной печки – это ее массивность, благодаря которой печь обладает значительной теплоемкостью. Хорошую печь из кирпича можно топить всего один раз в день, вечером, и она целые сутки будет успешно держать тепло в доме (конечно, при условии грамотной теплоизоляции).

Но даже двойная топка – это нормально и не слишком обременительно: в деревнях в таком режиме живут и сегодня. Тепло от кирпичной печи – очень мягкое, оно создает особый уют. На кирпичной печке можно сделать полати и спать на них, словно Емеля. Кирпичная печка позволяет готовить не только традиционные блюда, но и томить молоко, каши. Минусы кирпичных печей проистекают из плюсов. Кирпичная печь долго держит тепло, но медленно прогревается. Если вы только-только приехали на давно нетопленную дачу зимой, то не рассчитывайте, что обогреетесь в ближайшие пятнадцать-двадцать минут. Для достижения комфортной температуры может уйти более часа. Печь обычно устанавливают в середине дома, а комнаты располагаются вокруг нее. В противном случае не все помещения будут прогреваться. Так что с планировкой дома, где строится кирпичная печь, особенно не «поиграешь».

Многие специалисты по кладке печей жалуются на плохое качество современного кирпича. Как ни старайся из него сложить хорошую печку, ничего путевого не получится. Вот на что следует обращать внимание при покупке кирпича для будущей печки. Идеальный вариант – обыкновенный красный кирпич размером 250х120х65 мм. Кирпич должен быть с прямыми гранями и углами, без трещин. Оптимально подходит кирпич марки 75-150. Простукайте несколько кирпичей. Если они обожжены хорошо, то звук будет звонким. Если звук глухой – кирпич недожжен. Еще недожженный кирпич можно опознать по бледно-розовому цвету. Ни в коем случае не используйте силикатные или дырчатые кирпичи – они дают неравномерный прогрев и постепенно разрушаются. Доли кирпича нужно обтесывать очень аккуратно: это необходимо, чтобы в месте стыков не было толстых швов.

При возведении кирпичной печи важно предусмотреть независимый от дома фундамент, основание которого должно находиться ниже точки промерзания. Еще одна распространенная ошибка – замена кирпичной кладки на асбестовую или металлическую трубу. На дымоходе экономить не стоит, предупреждают специалисты. Асбестовая труба может лопнуть, а металл раскаляется докрасна, и это может стать причиной пожара.

На что класть кирпич?

Раньше печники готовили кладочный раствор самостоятельно. Брали в оврагах красную глину, жирную, чистую и без примесей, несколько суток вымачивали ее в воде, подбирали песок в нужной пропорции, делали несколько пробных кладок… как видите, процесс хлопотный и небыстрый. И качественную глину найти сегодня непросто. И хороший результат отнюдь не гарантирован. Гораздо проще воспользоваться готовым раствором для кладки печей и каминов, ведь в нем все ингредиенты уже подобраны в оптимальном соотношении. На что надо обращать внимание при выборе кладочного раствора? Обычно он делается на основе огнеупорной глины. Огнеупорность должна составлять не менее +1000 градусов, а лучше – не менее +1200 градусов, поскольку температура в топке обычной печи может достигать +900 градусов. Обратите внимание на время твердения швов и на величину усадки – она должна быть минимальной. Обычно смеси для кладки печей и каминов стоят недорого, мешок массой 18 кг можно купить за 190 – 220 рублей.

На фото справа: печь «Термофор»

После завершения кладки печку сушат 3-4 дня (дверки и заслонки надо держать открытыми). Потом начинают потихоньку топить. Первая топка – мелкими сухими щепочками, топить надо всего 15-20 минут. Потом топка повторяется. Пока на поверхности открываемой заслонки будет конденсироваться влага – внутренняя полость печки еще не просохла. Ни в коем случае нельзя сильно топить печь сразу – это приведет ее в негодность.

Что делать, если надо отремонтировать кирпичную печь?

Предположим, у вас на даче уже есть кирпичная печь, но, увы, стенки потрескались, швы просели, печь чадит… Сносить печку проблематично, не пользоваться ей – не лучший выход, ведь она занимает столько полезного места. Можно решить проблему следующим образом: зачистить все проблемные места от старого раствора, а потом, используя «правильный» раствор для кладки печей, заделать все швы на глубину кладки. И не забудьте про места примыкания плиты, дверок, задвижки. Когда печь высохнет, ее можно облицевать плиткой, изразцами или даже природным камнем. Это делается не только ради красоты, но и для упрощения ухода за поверхностью печи.

Не кирпич, а камень!

Сегодня печи делают не только из кирпича, но и из камня. Самые популярные виды камня – талькомагнезит и талькохлорит. Разница между ними заключается в большем или меньшем количестве талька в составе. Чем больше талька, тем камень «жирнее», тем он более влагоемкий. Талькомагнезит более жирный, талькохлорит, наоборот, более сухой, соответственно, более хрупкий и менее теплоемкий. Теплоемкость талькомагнезита в 3 раза превышает теплоемкость печного кирпича. Он быстро нагревается, долго хранит тепло, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур. Из камня делают декоративную плитку, кирпич и облицовку для дровяных печей и электропечей.

Тепло от металла

Металлические печи – идеальный вариант для тех, кто купил дом вообще без печи, и теперь хотел бы ее установить. Металлическим печам не нужен фундамент, поскольку они имеют небольшую массу. Металлические печи прогревают помещение достаточно быстро – за 15-20 минут, но также быстро и остывают, если это не предусмотрено особой конструкцией печи. На металлических печках удобнее готовить пищу (кончено, традиционно ее готовят на электроплитах или на газовых, но ведь газ в баллоне может не вовремя закончиться, а электричество могут отключить, тут-то печка и придет на выручку). Обычно металлические печки «питаются» дровами, торфом, древесными брикетами и бурым углем. Крайне редко встречаются печи, способные работать на каменном угле, но обычно каменный уголь печам противопоказан, поскольку он нагревает металл до очень высокой температуры, и печь может прийти в негодность.

Эти печки, представляющие собой стальной или чугунный ящик с дверцей и патрубком под трубу, предлагают отечественные производители. Они радуют простотой конструкции, нетребовательностью в использовании и самой доступной ценой – 1400 – 2500 рублей. Купить их можно во многих хозяйственных и строительных магазинах. В самых простых моделях никаких изгибов на пути сгорания продуктов нет. Предпочтительнее модели, где один изгиб все-таки есть (печь внутри как бы разделена на две камеры). Такая печь обладает большей теплопродуктивностью. Обычно металлические печи обкладывают кирпичом или камнем. Так они и выглядят симпатичнее, и уменьшается опасность случайных ожогов о раскаленный металл.

Обкладывать печь следует не вплотную к стенкам, надо оставлять небольшой – в 2-3 см – зазор. Прогретая кирпичная или каменная кладка будет длительное время отдавать накопленное тепло, таким образом увеличивая КПД печки. Простая садовая печь – идеальное решение для одноэтажных дач, поскольку она может работать с трубой любой высоты (а вот остальные печи требуют определенную высоту, чтобы создавалась тяга). У таких печей часто возникает проблема – прогорает труба. Но заменить ее достаточно просто, надо только делать это своевременно и тщательно следить за пожарной безопасностью.

Достижения отечественных производителей

Интересно, что сегодня отечественные производители радуют садоводов и дачников вполне качественными металлическими печками более высокого уровня. Это, например, газогенераторные печи. Когда они работают в «экономичном» режиме, то топливо в них (дрова, бурый уголь и т.д.), даже не горит, а «разлагается» и выделяет газ. Вот газ уже горит. Такие печи делятся на две камеры. В одной газы образуются, а в другой дожигаются. У таких печей высокий КПД – до 80 процентов, они способны давать тепло на одной закладке дров до 12 часов. Самые популярные печи этого типа – «Буллерьян», «Суховей», «Профессор бутаков» и «Теплодар». Несмотря на свои маленькие габариты (некоторые печи можно спокойно переносить в рюкзаке), печи могут нагревать воздух в помещениях объемом до 100 м3. Стоят эти печи опять-таки недорого – в среднем от 4,5 до 10 тысяч рублей.

Универсальные печи могут быть оборудованы конвектором для нагрева воды и накопительным выносным баком (объем обычно составляет 35-50 л). К таким печам можно подключать один или несколько радиаторов, что удобно, если вы хотите отапливать несколько помещений. Такие печи тоже недороги – стоят 6-10 тысяч рублей.

Печи – это хорошее решение, если вы не собираетесь жить на даче постоянно. Если же вы хотите поселиться «всерьез и надолго», то у вас непременно возникнет потребность в горячей воде для принятия душа, стирки и мытья посуды. И отопление дома потребуется более основательное, продуманное. В этом случае стоит задуматься уже об установке отопительного котла.