Подготовка огорода к зиме — дачные советы перед морозами. Подготовка к посеву

Сезон активного огородничества завершается. Поскольку в России вегетационный период, в основном, невелик, в сентябре у дачников начинается марафон по консервации даров природы. Большую часть времени они проводят на кухне, но забывать о грядках не стоит

Основная проблема в конце сезона заключается в том, что у огородников не хватает времени на ежедневные работы на участке за исключением того, чтобы вовремя собрать поспевший урожай. На прополку и обрезку не всегда удается выкроить час-другой. В таком случае, когда ударят октябрьские заморозки, на участке остается много отмирающей ботвы, сорняков и даже остатков урожая, которые не успели попасть в переработку. Вот советы, как оптимизировать огородные работы и подготовить грядки к зимовке.

1. Если беспорядок на участке кажется вам слишком катастрофичным, не пытайтесь облагородить грядки одним днем. Составьте себе список первоочередных задач и возьмите за правило - лучше аккуратно и хорошо поработать с одной грядкой в течение дня, чем небрежно с двумя или тремя.

2. Начните с удаления отмершей растительности.

Большинство болезней и вредителей зимуют в растительных остатках. Уберите весь отработанный растительный материал, гниющие фрукты и овощи. В компостную кучу можно вносить только здоровые растительные остатки, остальные - с признаками плесени или болезней - следует утилизировать.

3. Мульчируйте грядки на зиму правильно. Откиньте слой старой мульи, выберите сорняки и добавьте слой компоста толщиной в 3 см. Теперь слегка прикройте грядки старой мульчей для подавления роста возможно оставшихся сорных растений, но при этом нельзя покрывать мульчей слишком плотно, чтобы не изолировать их от зимней стужи. Промерзание почвы поможет обеззаразить грунт. А вот когда земля промерзнет, мульчируйте плотно для защиты от эрозии.

4. Сделайте анализ почвы. Сейчас самое подходящее время, чтобы провести тест и узнать, какие питательные вещества в дефиците. Вам нужно узнать pH почвы, уровни калия, фосфора, кальция, магния и серы, уровень органического вещества и содержание свинца. По итогам теста, вам станет ясно, какие органические или синтетические вещества следует внести. Так, для корректировки pH обычно применяется известь. Внесение извести осенью предпочтительнее за счет того, что зимой она полностью раствориться.

5. Посадите озимый чеснок, заделав зубчики на расстоянии 15 сантиметров между ними с глубиной заделки в 10 см. Прикройте тонким слоем мульчи и после заморозков замульчируйте более плотно еще раз.

6. Осень - отличное время для планирования огорода к следующему сезону. Обустройте приподнятые грядки с улучшенным грунтом из магазина. Тем более, что осенью в магазинах на грунт и удобрения есть хорошие скидки. Например, вы можете очень выгодно приобрести жидкие листовые .

7. Соберите листья. Вы можете поместить здоровые листья сразу в компостную кучу или упаковать их в мешки. Они хороши как совершенно бесплатное органическое удобрение, улучшающее качество и структуру почвы, и как мульча.

8. Подведите итоги сезона. Если вы ведете дневник огородника, то пора перечитать ваши заметки и сделать выводы: какие культуры отличились урожайностью, какие проблемы помешали достичь поставленных целей, что следует изменить в новом сезоне.

9. Насладитесь неспешной работой в огороде. Конец лета и начало осени дают возможность провести время на свежем воздухе, когда уже нет жары и докучливых насекомых, но все еще цветут цветы, плодоносят поздние культуры и плодовые деревья. Превратите вашу работу в сеанс психотерапии. Посмотрите, как красиво кругом. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте незабываемый аромат осеннего сада. Вы славно потрудились и теперь заслуживаете восхищения и награды в виде вкуснейших заготовок!

10. Напоследок об одном из самых экологичных способов заготовки расскажет наш известный овощевод из Подмосковья Сергей Викторович Галкин.

«Конец лета - пора заготовок. Все мы традиционно солим, маринуем, варим варенья, закрываем компоты, замораживаем ягоды и овощи. Но, существует, пожалуй, самый старый, даже древний способ консервации и сохранения продуктов - сушка. Сушка достаточно широко используется в наших теплых регионах, в Средней Азии, но вот в средней полосе России этот вид консервации почему-то не в почете. Оно и понятно - в каком-нибудь Ташкенте разложил ягодки да мух отгоняй - само все высохнет.

По экологичности с сушкой может сравниться только заморозка - никаких уксусов, солей и сахаров и прочих консервантов. Конечно, сейчас 21 век, выпускается масса всяческих электросушилок, да и на газовой или электроплите тоже сушить можно. Правда, как правило, бытовые сушилки маломощные, малопроизводительные. А вот затраты на покупку электросушилки, на электроэнергию - очень даже бьют по карману. Существуют и промышленные сушилки, у которых и цена, и затраты на электроэнергию еще выше, а использоваться на частных садах-огородах они будут раз в год.
Тут, как и положено, сработала пословица - голь на выдумки хитра.

Суть любой сушилки - повышение температуры и усиление тока воздуха. Совсем не обязательно для этого подключаться к газовой или электросети.

Наверное, каждый представляет себе устройство шкафа - с трех сторон стенки, с четвертой стороны дверка, сверху «потолок», снизу «пол» и посредине полочки. Делаем каркас сушильного шкафа из строганых брусков сечением примерно 50 х 50 мм. Размер примерно 100 см х 60 см и высота 300 - 350 см. Три боковые стенки обтягиваем прозрачной пленкой ПВХ или поликарбонатом. Третья стенка - открывающаяся дверка - тоже деревянный каркас, обтянутый пленкой или поликарбонатом.

Внутри шкафа крепятся направляющие для установки полочек с шагом 20 - 30 см., можно на всю высоту, а можно на высоту, удобную для работы с полочками.

Сами полочки - тоже деревянный каркас с натянутой сеткой металлической оцинкованной или пластиковой. Самая нижняя, полочка и самая верхняя (пол и потолок) - каркас, затянутый противомоскитной сеткой, дабы ограничить в шкаф к продуктам, доступ насекомых.

На солнышке, благодаря тепличному эффекту, температура в таком шкафу поднимается до 60- 70 градусов - точно так же, как и в электросушилках. Шкаф - это по сути труба, в которой соответственно, за счет разности температур создается тяга, то есть усиленное движение воздуха - как и в любой электросушилке. Все прелести электросушилок мы получаем за счет энергии солнца, то есть задарма и в гораздо больших, практически не ограниченных объемах - ведь шкафов можно сделать много, в зависимости от урожая, от объемов переработки.

Остается равномерно, желательно в один слой, раскладывать наше сырье, требующее сушки и вовремя собирать высушенные продукты. Хранить сушеное, вяленое обязательно в воздухопроницаемой таре - деревянные, картонные короба, тканевые или бумажные пакеты, мешочки. Сушить и вялить в таком шкафу можно практически все: малину, землянику, сливы, вишни, абрикосы, яблоки, груши, тыквы, дыни... Все для первых и вторых блюд - свекла, репчатый лук, лук порей, томаты, чеснок, морковка, перцы сладкие и острые и конечно всякие травки-приправки - базилики и петрушки, и прочая, и прочая… Не возбраняется сушить таким макаром и грибы, и рыбку!»

Некоторые думают, что работа на приусадебном участке или на огороде заканчивается вместе со сбором урожая. И только настоящие дачники и огородники знают, что в конце лета еще не время отдыхать. Ведь урожай следующего года напрямую зависит от осенних работ на земельных участках. Осень – это время подготовки грядок к зимнему и к весеннему посевному сезону. Особенно старательно к такой работе относятся земледельцы, которые занимаются выращиванием органических ягод, овощей и фруктов.

Удобрение почвы

Большое значение имеет удобрение почвы. Специалисты по природному земледелию рекомендуют и даже настаивают на том, что не нужно и бессмысленно перекапывать осенью огород, да еще и добавлять в процессе навоз или другие удобрения. Почва не нуждается в перекопке, а вот удобрения нужно разбрасывать по поверхности всего участка.

Лучше всего использовать только органические удобрения. В это понятие входит многое из того, что считают обычным мусором – сухие ветки кустарников и деревьев, гнилые доски, любая макулатура. После сжигания всего этого остается зола – прекрасное органическое удобрение. Ее необходимо рассыпать по всему огороду или дачному участку.

Еще одним прекрасным удобрением является навоз. Приобретать его у посторонних людей не желательно – можете занести в почву большое количество различных болезней. А вот естественные отходы от своих домашних животных можно смешать с древесными опилками или любыми травянистыми остатками и разложить прямо на грядки.

Органические удобрения можно накапливать в течение года.

Мульчирование

Мульчирование почвы является неотъемлемой составляющей природного земледелия. Оно насыщает почву необходимым количеством органики, делает ее плодородной и не дает истощаться. Осенний сезон – самое подходящее время для мульчирования. Урожай собран, а органических отходов на участке остается большое количество.

Все, что осталось на грядках (ботва овощных растений, отходы овощей и фруктов), не нужно убирать. Засыпьте все сверху опавшими листьями или хвоей, древесными опилками или любыми травянистыми растениями, а сверху накройте толстым картоном или отходами от картонных коробок. Такой мульчирующий слой обеспечит почве защиту от зимних морозов, а также обогатит почву.

Корни фруктовых деревьев тоже можно утеплить с помощью мульчи. Солому и сухую траву использовать нельзя – в ней заводятся мыши, которые потом принесут вреда не меньше, чем холод. А вот все остальные органические материалы можно использовать, раскладывая их в приствольных кругах деревьев.

Посев сидератов

При недостатке материалов для мульчи можно посеять сидераты. Правильная сидерация – это залог нормального севооборота на любом участке. Сидераты обеспечат нормальный рост и урожай овощным культурам, даже выращивая их каждый год на одной и той же грядке.

Возьмите на заметку!

Перед посадкой сидератов нужно тщательно ознакомиться с таблицей их совместимости с другими растениями и культурами. Нужно обязательно учитывать, что росло на этом участке в прошлом году и что планируется посадить здесь в будущем году. Овощные культуры способны погубить урожай друг другу, если не брать во внимание их совместимость с сидератами.

Сидераты не нуждаются в закапывании их в почву. Это пустое занятие, на которое только потратится время. Полезные для почвы вещества находятся в зеленой массе подросших сидератов. Ее переработкой займутся дождевые черви и бактерии. Все что потребуется от хозяина участка – это посев сидератов и обеспечение их нормального роста.

Приготовление компоста

Сначала нужно приготовить яму для компоста. Наполнять ее лучше всего осенью, когда достаточно много органических отходов на участке. На дно ямы нужно разложить органику долгого перегнивания – это крупные ветки деревьев и другие деревянные отходы. Этот первый слой можно засыпать отходами пищевых продуктов и скошенной травой, фекалиями и остатками травянистых овощных культур. Сверху накрывают слоем опавших листьев, затем землей и поливают раствором препаратов с эффективными микроорганизмами (ЭМ – препараты).

После этого можно разложить слой любых бумажных отходов – газеты, журналы, картон. Потом снова пищевые отходы, трава и ботва овощных культур, листья и небольшой слой земли, а сверху немного ЭМ-препарата.

Когда компостная яма полностью заполнится такими слоями, то сверху ее нужно закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить до созревания компоста (до весны). Ему не страшны зимние морозы и холода. До весны бактерии сделают свое дело.

Устройство теплых грядок и траншей

Если компостная яма наполнена доверху, а органические отходы все еще остаются, то стоит подумать о сооружении органических траншей или теплых грядок. Для их благоустройства как раз необходимы все органические материалы и отходы, которые могут быть на огороде или на дачном участке. А такие траншеи и грядки пригодятся для выращивания различных овощей. Они обеспечат благоприятные условия для роста и большого урожая.

Защита стволов плодовых деревьев

Большой вред плодовым деревьям могут нанести мыши и зайцы. Они любят полакомиться корой молодых и зрелых фруктовых деревьев. Чтобы уберечь эти растения, можно воспользоваться способом обвязки. Каждый ствол необходимо обвязать ветками полыни или ели. Эти растения отпугивают грызунов своим специфическим запахом. Обвязку нужно проводить только с наступлением сильных холодов.

Чистка инструмента и инвентаря

Это еще один немаловажный этап осенних работ. По окончании работы в огороде нужно освободить от воды все емкости и перевернуть их дном кверху. Весь садовый инвентарь нужно тщательно осмотреть и при необходимости помыть, высушить, почистить, наточить, смазать. В период весенних посевов на это не будет достаточного времени.

Осенью нужно позаботиться о заготовке семян и пополнении запасов необходимых для огорода препаратов (например, средство от болезней и вредителей, хозяйственное мыло, сода, соль, деготь).

Хорошо потрудившись осенью, можно намного облегчить себе работу весной.

Эффективное возделывание почвы

Вскапывание почвы

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную — на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой — до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев — после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

❧ Семена некоторых овощей, будут лучше, прорастать, если 10-20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10~20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре — достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8-12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко — 15-18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление почвы

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием — глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8-9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование почвы

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т.п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.

Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2-3-х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2-3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Подготовка почвы весной: уход за грядками

Весенние посадки молодой рассады в открытый грунт и теплицы требуют тщательной подготовки. Оборудовав место для высаживания необходимо приступать к важной процедуре - подготовке и улучшению качества почвы для посадки овощных культур.

Готовим почву под посадки в открытых грядках и теплице

В Подмосковье работы по подготовке почвы следует начинать в апреле, когда земля достаточно просохла и прогрелась. Так как климат с каждым годом меняется нужно уметь самостоятельно определить готовность почвы к посадочному сезону:

необходимо проследить за температурой воздуха (10-15 градусов тепла, лучшая пора для подготовки);
обратить внимание на сам грунт: он должен быть подсохшим и не прилипать к лопате.

Уход за грядками весной

Под тяжестью влаги и снежного покрова грунт оседает. Его следует взрыхлить граблями или культиватором, чтобы сохранить напитанную влагу и структуру. Если участок был засажен озимыми культурами, землю необходимо обработать с помощью бороны. Лучше всего по осени мульчировать участок, чтобы с приходом весны почва оставалась рыхлой.

Если вы не подготавливали грядки перед зимой, то с приходом тепла необходимо будет перекопать участок, удаляя корни сорняков. Проводить процедуру следует после обеда, когда верхний слой почвы достаточно прогреется.

После переворачивания нагреется и нижний слой. Перекопанную грядку необходимо разрыхлить граблями, чтобы она не пересыхала. Остатки растительности можно отправлять в компостную яму.

Улучшить качество грунта можно с помощью микроэлементов. Огородные культуры часто испытывают недостаток железа, меди, марганца, молибдена и цинка. Необходимо внести в почву зеленый песок или муку из водорослей (можно приобрести в специализированном магазине, или сделать самостоятельно при наличии водоема), которые богаты данными элементами.

Для такой процедуры идеально подойдет очищенный ил и перепревшие листья, оставшиеся после очистки водосточных канав. Такой способ является полностью органическим.

Как подготовить почву в теплице

Грунт в теплице необходимо периодически менять, даже если соблюдается севооборот. Если планируете выращивать те же растения, что в прошлом году - процедура обязательна.

Верхний слой почвы отправляют в компостную яму и заменяют его готовым перегноем. Засевают грядки ранней зеленью и редисом. Когда через месяц вы снимете с них урожай, участок будет готов к посадке рассады овощей.

Как подготовить к посадкам новый участок

Если вы решили расширить территорию посадок, то следует правильно обработать целину. Для этого необходимо небольшими квадратами срезать дерн. Лопатой делают надрезы с четырех сторон, а затем подрезают снизу.

Есть несколько способов использовать полученный материал:

снятый дерн отправляют в компостную яму. Почву на месте будущей грядки рыхлят с помощью вил и покрывают слоем перегноя, компоста и рыхлой огородной земли. На данном участке рекомендуется высаживать крупносеменные культуры, такие как: тыква, фасоль или кукуруза;
При отсутствии компостной кучи, можно перевернуть куски дерна травой вниз и заложить ими участок, затем хорошо отбить лопатой. Данное место необходимо накрыть черной пленкой, чтобы сорняки не разрастались, а дерн хорошо перепрел. Такая почва в дальнейшем подойдет для рассады томатов или ягодных кустов.

Как улучшить качество почвы под посадки огородных культур

Существует целый ряд мероприятий по улучшению качества грунта под посадки огородных культур.

Для активного развития надземной части растений необходим азот, для корней полезен фосфор, а калий помогает бороться с заболеваниями. В описании каждой культуры содержится информация о потребности растения в этих элементах, и их пропорциях;
Отдавайте предпочтение органическим удобрениям, поскольку синтезированные лишь временно подкармливают растения, но не улучшают качество грунта. Удобрения растительного и животного происхождения создают и поддерживают необходимую микрофлору в почве;
Используйте компост собственного производства. Правильно организованная и подготовленная компостная яма позволит вам в течение полугода получить качественное удобрение, способное значительно улучшить характеристики земли без особых затрат;
Используйте смешанную почву с компостом для новых посевов. Для каждого растения существует свое соотношение удобрения и грунта. Например, для овощных культур необходимо 20% компоста и 80% смешанной земли. Это создаст условия для хорошего роста рассады и увеличит урожайность;
Планировка севооборота. Не стоит год за годом высаживать одни и те же культуры на том же месте, это быстро истощает почву и обессиливает её. Составьте график чередования растений и ежегодно придерживайтесь его;
Внесение в почву грибков и бактерий. Подобные добавки можно приобрести в специализированных магазинах. Их основная задача - оздоровление грунта. Например, грибок Микориза помогает корневой системе растений получать больше влаги и необходимых питательных веществ, а бактерии азотофикаторы обогащают почву азотом.

Итог

Подготавливая почву под посадки весной, стоит помнить, что каждая огородная культура имеет свои потребности в удобрениях и добавках. Следует проводить регулярный севооборот, вносить органические удобрения и удерживать влагу, чтобы избежать вымывания грунта. Важно учитывать указанные на упаковках семян рекомендуемые нормы тех или иных микроэлементов, а при необходимости провести лабораторный анализ почвы.

У осенней перекопки участка есть как противники, так и сторонники. Точку в споре ставят агрономы: осенняя обработка почвы целиком зависит от того, какая у вас почва.

К примеру, на лёгких, рыхлых или глубоко окультуренных почвах масштабная перекопка не имеет смысла и вполне заменима рыхлением. Если же почва — глинистая или неокультуренная, то перекопка на таком участке обязательна!

Перекапывать ли сад?

Если для огорода перекопка жизненно необходима, то в саду к ней следует отнестись очень осторожно. Например, многие садоводы осенью перекапывают приствольный круг дерева на штык, тем самым уничтожая мелкие всасывающие корешки, находящиеся в плодородном слое почвы. А именно они собирают влагу и питательные вещества. В случае с вишней и яблоней «штыковая атака» приведет к появлению массовой поросли и отнимет силы у основного дерева. Поэтому рекомендуется просто рыхлить те земли, что содержатся под чёрным паром.

Подготовка почвы

Начинать готовить почву к зиме следует сразу после уборки урожая. В первую очередь это делается для удаления сорняков и внесения удобрений. Если погода располагает, то собранную ботву и корни сорняков можно высушить и сжечь, в последующем внеся золу в почву при перекопке.

Только после этого можно начать самую тяжёлую огородную работу — обработку почвы. Для большинства огородников не станет новостью, что корни растений дышат под землей и потребляют содержащийся в порах почвы кислород, выделяя углекислый газ. Плотные глинистые почвы затрудняют газообмен и не позволяют земле дышать. Для обеспечения нормального газообмена на участке производится аэрация.

Аэрация почвы

Аэрация почвы заключается в проделывании специальных отверстий, позволяющих земле получать необходимый ей кислород. Наиболее простой и проверенный инструмент для аэрации — грабли (веерные и боронные) и вилы. Однако существует множество современных способов обработки почвы с использованием как механических, так и моторизованных средств.

К механическим средствам относят грабли-аэраторы, роликовые грабли и сандалии-аэраторы. Название последних говорит само за себя. Такие сандалии представляют собой прикрепляемую к обуви подошву с шипами. Совершая променад по участку в резиновых сапогах с закреплёнными на подошве шипами, вы прокалываете почву, создавая множественные углубления и позволяя ей насыщаться кислородом.

Моторизированные аэраторы отличаются от механических собратьев многообразием функций и наличием электрического или бензинового двигателя. Несмотря на большую стоимость, спросом пользуются именно бензиновые аэраторы, поскольку они не ограничены длиной провода и мощнее при сравнимых размерах.

Боремся с сорняками

Двухразовая обработка почвы и её беспрерывное рыхление в летний период никоим образом не способствуют её улучшению. Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следует производить до наступления устойчивых холодов и сезона дождей. Лучшим временем для подобной задачи считается вторая половина сентября — первая декада октября.

Подготовку почвы желательно начинать с лёгкого рыхления самого верхнего слоя почвы и уборки предшествующей культуры. Для таких целей проще всего использовать грабли. Это простимулирует прорастание семян сорняков для их последующей уборки с помощью

боронования. Профессионалы же рекомендуют использовать плоскорез Фокина, одновременно и губящий сорняки, и рыхлящий почву. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков, при весеннем рыхлении почвы они будут уничтожены. Регулярное проведение этой работы приводит к уничтожению таких сорняков, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха, поскольку выдающейся живучестью обладают только взрослые растения.

Работа культиватором и мотоблоком

Большинство землевладельцев предпочитает механическую обработку почвы, которая значительно повышает урожай, а на заросших многолетними травами и неокультуренных почвах служит просто незаменимым агротехническим приёмом.

При обработке почвы культиватором фреза создаёт мелкокомковатую структуру корнеобитаемого слоя, наиболее благоприятную для развития корневой системы. Скорость вращения фрезы не должна превышать 200 об./мин., именно такая считается самой подходящей для этих работ.

Помимо всего прочего мотокультиватор позволяет провести рыхление междурядий, окучивание и нарезку борозд. Между тем следует сразу учесть, что культиватор способен работать только на предварительно перепаханной почве. То есть если участок задернённый, то мотоблок будет как нельзя более кстати. При этом вся зелёная масса заделывается и перемешивается с почвой.

Множество моделей мотоблоков имеют вал отбора мощности, позволяющий применять разнообразные насадки. При использовании фрезы на мотоблоке структура почвы получается особенно мелкой, пригодной для непосредственного посева семян овощных культур и благоприятной для выращивания молодых сеянцев. Такая обработка почвы применяется в парниках и теплицах. В открытом грунте количество факторов, влияющих на качество плодородного слоя, — в разы выше, и «пуховая» земля для него просто неприемлема.

Как правило, культурные растения нуждаются в обильном питании. Прокультивированная почва увеличивает свой объём почти в два раза благодаря образовавшимся порам и скважинам, заполненным воздухом. Это способствует и быстрому разложению растительных остатков, образованию гумуса. Обработка почвы стимулирует рост корневой

системы растений и позволяет ей проникать в глубину с меньшими усилиями.

Раз в пять лет может потребоваться глубокая обработка почвы. Для этого подойдут мотоблоки или мини-трактора с комплектом навесных орудий. Глубокая обработка почвы в несколько раз увеличивает пахотный слой и улучшает дренаж. Особую пользу подобная работа приносит при выращивании столовых корнеплодных овощей.

Отметим, что южные почвы требуют более глубокого рыхления, а северные могут довольствоваться относительно мелкой обработкой.

О пользе удобрений

Помимо рыхления почвы необходимо внесение удобрений — минеральных и органических. В процессе рыхления они равномерно перемешиваются с плодородным слоем и весной, уже после посадки растений, эффективно поступают к корням. Одновременно улучшается структура почвы, что и требуется для хорошего качества получаемой продукции.

Во время перекопки органические удобрения (компост, навоз) вносятся только на участки планируемой в следующем году посадки рассады огурцов, капусты (приблизительно по ведру на 1 мг). Минеральные удобрения, кроме азотных, можно вносить под все культуры. Глубина перекопки должна составлять не менее 20 см.

Если вы хотите углубить пахотный горизонт, то учтите, что в данном случае потребуются дополнительные дозы органических удобрений. На кислой почве обязательным условием будет известкование. После уборки поздних культур (капуста, пастернак, сельдерей) ботву и растительные остатки (кроме кочерыг) следует мелко порубить и закопать в глубокие бороздки поперек гряды, оставив до весны. На таких грядах можно не только сеять раньше срока, но и почва на них прогревается лучше.

Как обработать участок, на котором давно ничего не росло

В первую весну задернённый участок перекапывают на глубину 10 см, переворачивая слой, и оставляют до осени. Осенью участок вновь перекапывают, но уже на глубину 20 см. К этому моменту дернина оказывается на глубине и уже не прорастает. Остаётся только внести удобрения и разровнять поверхность граблями.

Осенью обработанный весной участок снова перекапывают, но на большую глубину.

На следующую осень, после сбора урожая, участок перекапывают на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится, а сорная трава погибнет. В последующем почва обрабатывается как освоенная.

Осенняя обработка почвы считается намного эффективнее весенней. Тем более что по весне так не хочется заниматься перекапыванием участка, когда вся работа может уложиться в лёгкую обработку почвы граблями!

Осень – ответственное время года для начинающего огородника. Основа будущего урожая закладывается именно сейчас.

Осенью почву перекапывают так, чтобы остались крупные глыбы (их не разбивают лопатой). Глыбы промерзнут, а вместе с ними – зимующие стадии вредителей и патогенные микроорганизмы. Кроме того, мороз разрыхляет перекопанный слой, и влага может беспрепятственно просачиваться вглубь.

Уборка огорода – хороший повод чтобы организовать компостную кучу. Можно сбросить в нее растительные остатки. Но только не зараженные болезнями и вредителями. Возбудители болезней и вредители могут частично сохраниться в компосте, а потом оказаться вместе с ним на грядках с овощами. Нельзя бросать в компост и сорняки с уже образовавшимися семенами, поскольку семена сохраняют всхожесть 3-5 лет.

Осенняя посевная

Для того чтобы провести осеннюю посевную, потребуются семена хорошего качества. Им же придется пролежать в земле всю зиму. Для такого случая лучше приобрести покрашенные семена (в составе этой оболочки специальное дезинфицирующее вещество, и их не нужно проращивать, что и требуется для подзимних посевов).

Под зиму сеют морковь, салат, шпинат, петрушку и даже капусту. Но только не в тех местах, где весной долго не просыхает почва или случаются подтопления. Культуры с мелкими семенами и зелень сеют не раньше, чем температура почвы станет близкой к 2-3 °С. В центральных районах Нечерноземной зоны это происходит во второй половине октября – первой декаде ноября. Если посеяли слишком рано, всходы семян могут погибнуть от осенних морозов.

Про корнеплоды

Если стоит сухая и неморозная погода, то с уборкой корнеплодов можно не спешить. Ведь осенью эти овощные культуры значительно подрастают, набирают массу и сочность, а сухая погода улучшит их дальнейшую лежкость.

Морковь и прочие корнеплоды, предназначенные на хранение, должны быть идеальными: ровными, без механических повреждений и признаков болезней. Всех «уродцев» используют для консервирования и переработки.

НАШИ СОВЕТЫ
Лук-севок диаметром менее 1 см в комнатных условиях плохо сохраняется, быстро высыхает. Его лучше посадить под зиму.
Для подзимнего посева мелкого севка делают гряды и высаживают не позднее 15-20 октября. Глубина посадки 4-5 см; расстояние между рядками 20-25 см, а между луковицами -15-20 см.
Посадки мульчируют торфом слоем 1,5-2 см и прикрывают сухими листьями.
Средние и поздние сорта белокочанной капусты чаще убирают в один прием. Капусту, предназначенную для хранения в свежем виде, убирают в поздние сроки (но не дают ей подмерзнуть). Кратковременные заморозки (4-5 °С) не повредят кочанам, если они перед срезкой оттают на корню.

Озимый чеснок высаживают с таким расчетом, чтобы он укоренился до наступления морозов.

Для посадки отбирают самые крупные зубчики, которые располагаются с наружной стороны луковицы. Те, что в центре, для посадки лучше не использовать. Высаживают на глубину порядка 5-6 см. Зубчик от зубчика на расстоянии 20-25 см. Междурядья широкие – до 50 см. Так чеснок лучше растет. Да и ухаживать за ним удобнее.

ВАЖНО!
На небольших участках можно сеять в мерзлую почву на заранее подготовленных невысоких грядках.
Присыпать семена в этом случае надо сухой землей, торфом или перегноем, которые сохранялись в непромерзаемом помещении.
Норма высева семян под зиму по сравнению с весенней повышается в 1,5 раза.
Глубина заделки на легких почвах на 0,5 см больше, чем при весеннем посеве(за счет мульчирования торфом).